башня абаевых верхняя балкария история сжигания балкарцев в башне
Башня Абаевых в селе Верхняя Балкария КБР 2017
После проведенного времени на Голубых озерах и полакомившись вкусным мороженным мы двинулись в путь, вверх по Черекскому ущелью. Все выше и круче поднималась дорога, асфальт сменился хорошего качества гравийкой. С каждым проехавшим километром, каждым поворотом серпантина перед глазами открывается нечто необычное. Ловишь такой кураж, что нет слов объяснить. Невозможно оторвать палец с курка фотоаппарата.
И вот мы уже приближаемся к старой черекской дороге. На данный момент в скале пробиты два больших и хороших туннеля, но когда то это была узкая, однополосная дорога. Ее легче назвать тесниной, с одной стороны наплывают скалы, с другой стороны обрыв! Да такой, что дух захватывает. Что бы посмотреть вниз пришлось взяться за столб электрической сети.
Как написано на памятном камне, установленном при въезде в новые туннели, 26 декабря 1883 года полный сход Балкарского общества постановил за собственные средства построить колесную дорогу. А уже 28 июня 1887 года приступили к строительству. Помимо собранных средств каждая семья Балкарского общества предоставляла рабочую силу на возведение колесной дороги. Торжественная сдача в эксплуатацию колесной дороги состоялась 18 июня 1893 года.
Вы только посмотрите, что делали наши деды и прадеды практически голыми руками. Кстати говоря Высшее Правительство Российской империи на проведение взрывных работ безвозмездно выделило 21 тонну пороха.
На обратной дороги к нашему автомобилю, палец с курка фотоаппарата так и не смог самостоятельно прекратить нажимать.
Все дальше мы ехали по Черекскому ущелью. Следующей основной точкой было посещение Сторожевой башни князей Абаевых, расположенного в селе Верхняя Балкария — это также целый комплекс современных поселений, рядом с которыми расположены и руины многих аулов.
И так, доехав до конца аула, на крутом склоне увидели ту самую башню. Оценив вся тяжесть подъема, взяли с собой воды, переодели обувь, на более безопасную и удобную и отправились в путь. На улице стояло настоящее лето. Температура была примерно +28 На середине подъема супруга попросила отдыха, сказывалась жара и высота. Идти приходиться старыми тропами, между разрушенных домов аула. Дорога петляет из стороны в сторону и кажется, что вверх мы не доберемся. Но местные жители установили в некоторых местах таблички для простоты навигации в этом лабиринте дорог.
И вот, наконец то мы добрались на расстояние вытянутой руки до сторожевой башни. Некоторые люди, которые добрались, лезли внутрь с криками: «А сфотай меня во так, типа я защищаюсь!» Извините за лексику, но хотелось передать прям слово в слово. Мое воспитание не позволяет мне такое совершать, но и запретить другим я тоже не могу…
На дальнем плане виднеется часть села. Ныне развалины заброшенных аулов можно увидеть в различных окрестностях села. Это в свою очередь связано с так называемой «Черекской трагедией» более подробной можно прочитать на страницах интернета, но итог был таков, при проведении карательной операции органами НКВД были убиты более 1500 женщин, стариков и детей и 8 марта 1944 года по ложному обвинению в сотрудничестве местных жителей с фашистскими захватчиками органами НКВД балкарцы были выселены из родных мест в Среднюю Азию (в Казахстан и Киргизию). В 1957 году началось возвращение балкарцев из ссылки в места своего прежнего проживания.
После проведенного времени возле башни приступили к спуску. Какое же наслаждение идти вниз, когда ноги практически сами бегут к машине. И после очередного поворота этого лабиринта я бросил взгляд назад. Это непередаваемое чувство. Вот она стоит гордая, непобежденная и величественная сторожевая башня князей Абаевых.
Дальнейшая наша дорога пролегает все выше по Черекскому ущелью до урочища Уштулу. Небольшая справка Уро́чище — в широком смысле, народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились («уреклись») люди.
Как сказали местные дорогу только восстановили после разрушения паводками и мы не смогли отказаться от дальнейшего следования. Дорога гравийная, довольно хорошего качества. На некоторых участках скорость достигала и 50км/ч. Что интересно, стоят верстовые столбы.
До Уштулу мы добрались быстро, но дорога вела еще дальше. Посмотрев карты и поняв, что дальше даже Google не знает решили вскипятить чай, достать походные стулья и стол. Сидишь, наслаждаешься горячем чаем, дышишь полной грудью горным воздухом, в котором улавливаешь, и запах цветов, и запах травы, и близкого присутствия пасущихся коров. Уши ласкает журчание реки Карасу. Тебе не куда спешить, торопить жизнь не надо. Все будет своим чередом. Приключения, они вокруг нас!
И вот уже начинает смеркаться. Темнеет в горах очень быстро. Мы выдвинулись в обратный путь, что бы уже завтра отправиться в Чегемское ущелье. Полетать на параплане, посмотреть водопад Абай-су и заночевать на парадроме…
Геноцид в Верхней Балкарии: события 1942 года, названные позже Черекской трагедией
Долгие годы чекисты списывали злодеяния НКВД, произошедшие в Верхней Балкарии поздней осенью 1942 года на фашистов, приписывая им уничтожение мирного населения.
Уже в 1960-х годах было проведено расследование, в ходе которого выплыла правда. В том числе были представлены официальные письма-донесения от командовавшего зачисткой командира сводного отряда 11-й стрелковой дивизии НКВД капитана Н. Ф. Накина, где он сообщает о полной зачистке аулов силами красноармейцев.
Однако официально признан геноцид был лишь в 2007 году и только на уровне республики Кабардино-Балкарии.
Аул Конюм (Кюнлюм-Эль). фото из открытых источников
Что же произошло в далеком 1942 году:⠀
В 1942 году Красной Армии было необходимо вывести свои войска через Верхнюю Балкарию в Грузию через горы.
Переходу мешали местные бандформирования, которые сколотились из уклонистов и дезертиров и были подстрекаемы немецкими агентами.
В результате был создан карательный отряд, который ликвидировал бандитов и часть мирного населения аулов Верхней Балкарии, по публичной версии НКВД изначально звучала цифра в 63 человека, иные жертвы не обозначались в численном выражении.⠀
Кюнлюм. Снимок из открытых источников.
Версия, которая была расследована в 60-е годы, а опубликована только в 2007 году:
По ложному доносу о пособничестве местных жителей фашистам, был развернут карательный отряд НКВД.
Большинство работоспособных мужчин в это время были в РККА и сражались за общую Родину.
Под руку карателей попали преимущественно женщины, дети и старики, которые отрядом чекистов были причислены к бандитским пособникам и обвинялись в укрывательстве и помощи повстанцам. Всего было уничтожено более 1500 мирных жителей. Сожжено более 50 домов.
Башня Абаевых и руины аула в наши дни. Фото автора
События 1942 года получили название «Черекская трагедия» и считаются актом геноцида балкарского народа.
Но на этом беды балкарцев не закончились и в 1944 году по указу Берии, который обвинил балкарцев в пособничестве фашизму в годы ВОВ, местных жителей принудительно переселили в степи Казахстана и Киргизию, отправив их, разумеется пешком. Часть балкарцев не достигла новых мест жительства, погибнув в дороге.
Современная Верхняя Балкария. Фото автора
Новое поселение строилось уже «по указке сверху» на равнинной части, а не на склонах, как раньше.
Ныне в поселке Верхняя Балкария живут и процветают уже новые поколения балкарцев. Только сторожевая башня князей Абаевых, расположенная в лабиринте стен бывшего аула напоминает о произошедшей трагедии.
Панорама современной Верхней Балкарии, построенной уже не по горским канонам, которые не позволяли строить жилье на пахотной земле. Фото автора.
Башня Абаевых в селе Верхняя Балкария КБР 2017
После проведенного времени на Голубых озерах и полакомившись вкусным мороженным мы двинулись в путь, вверх по Черекскому ущелью. Все выше и круче поднималась дорога, асфальт сменился хорошего качества гравийкой. С каждым проехавшим километром, каждым поворотом серпантина перед глазами открывается нечто необычное. Ловишь такой кураж, что нет слов объяснить. Невозможно оторвать палец с курка фотоаппарата.
И вот мы уже приближаемся к старой черекской дороге. На данный момент в скале пробиты два больших и хороших туннеля, но когда то это была узкая, однополосная дорога. Ее легче назвать тесниной, с одной стороны наплывают скалы, с другой стороны обрыв! Да такой, что дух захватывает. Что бы посмотреть вниз пришлось взяться за столб электрической сети.
Как написано на памятном камне, установленном при въезде в новые туннели, 26 декабря 1883 года полный сход Балкарского общества постановил за собственные средства построить колесную дорогу. А уже 28 июня 1887 года приступили к строительству. Помимо собранных средств каждая семья Балкарского общества предоставляла рабочую силу на возведение колесной дороги. Торжественная сдача в эксплуатацию колесной дороги состоялась 18 июня 1893 года.
Вы только посмотрите, что делали наши деды и прадеды практически голыми руками. Кстати говоря Высшее Правительство Российской империи на проведение взрывных работ безвозмездно выделило 21 тонну пороха.
На обратной дороги к нашему автомобилю, палец с курка фотоаппарата так и не смог самостоятельно прекратить нажимать.
Все дальше мы ехали по Черекскому ущелью. Следующей основной точкой было посещение Сторожевой башни князей Абаевых, расположенного в селе Верхняя Балкария — это также целый комплекс современных поселений, рядом с которыми расположены и руины многих аулов.
И так, доехав до конца аула, на крутом склоне увидели ту самую башню. Оценив вся тяжесть подъема, взяли с собой воды, переодели обувь, на более безопасную и удобную и отправились в путь. На улице стояло настоящее лето. Температура была примерно +28 На середине подъема супруга попросила отдыха, сказывалась жара и высота. Идти приходиться старыми тропами, между разрушенных домов аула. Дорога петляет из стороны в сторону и кажется, что вверх мы не доберемся. Но местные жители установили в некоторых местах таблички для простоты навигации в этом лабиринте дорог.
И вот, наконец то мы добрались на расстояние вытянутой руки до сторожевой башни. Некоторые люди, которые добрались, лезли внутрь с криками: «А сфотай меня во так, типа я защищаюсь!» Извините за лексику, но хотелось передать прям слово в слово. Мое воспитание не позволяет мне такое совершать, но и запретить другим я тоже не могу…
На дальнем плане виднеется часть села. Ныне развалины заброшенных аулов можно увидеть в различных окрестностях села. Это в свою очередь связано с так называемой «Черекской трагедией» более подробной можно прочитать на страницах интернета, но итог был таков, при проведении карательной операции органами НКВД были убиты более 1500 женщин, стариков и детей и 8 марта 1944 года по ложному обвинению в сотрудничестве местных жителей с фашистскими захватчиками органами НКВД балкарцы были выселены из родных мест в Среднюю Азию (в Казахстан и Киргизию). В 1957 году началось возвращение балкарцев из ссылки в места своего прежнего проживания.
После проведенного времени возле башни приступили к спуску. Какое же наслаждение идти вниз, когда ноги практически сами бегут к машине. И после очередного поворота этого лабиринта я бросил взгляд назад. Это непередаваемое чувство. Вот она стоит гордая, непобежденная и величественная сторожевая башня князей Абаевых.
Дальнейшая наша дорога пролегает все выше по Черекскому ущелью до урочища Уштулу. Небольшая справка Уро́чище — в широком смысле, народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились («уреклись») люди.
Как сказали местные дорогу только восстановили после разрушения паводками и мы не смогли отказаться от дальнейшего следования. Дорога гравийная, довольно хорошего качества. На некоторых участках скорость достигала и 50км/ч. Что интересно, стоят верстовые столбы.
До Уштулу мы добрались быстро, но дорога вела еще дальше. Посмотрев карты и поняв, что дальше даже Google не знает решили вскипятить чай, достать походные стулья и стол. Сидишь, наслаждаешься горячем чаем, дышишь полной грудью горным воздухом, в котором улавливаешь, и запах цветов, и запах травы, и близкого присутствия пасущихся коров. Уши ласкает журчание реки Карасу. Тебе не куда спешить, торопить жизнь не надо. Все будет своим чередом. Приключения, они вокруг нас!
И вот уже начинает смеркаться. Темнеет в горах очень быстро. Мы выдвинулись в обратный путь, что бы уже завтра отправиться в Чегемское ущелье. Полетать на параплане, посмотреть водопад Абай-су и заночевать на парадроме…
Метки: кбр, северный кавказ, башня абаевых, верхняя балкария, улушту, старая черекская дорога
Комментарии 28
Шикарно!
в каком месяце проходило путешествие?
В этом месте были в первых числах августа.
Знакомые места, действительно небывалой красоты.
в этой башне снимали «не бойся я с тобой» л.дуров?
Спасибо большое, буду знать!
сорри, это я спросить хотел:)))
в этой башне снимали «не бойся я с тобой» л.дуров?
Очень похожа…стало интересно узнать. Википелия «сказала» что снимали на Сумуг-кала — оборонительной башне в селе Илису, Гахского района Азербайджанской Республики.
а высота проема вот в том низеньком туннеле какая?)
На машине там не ездят, там есть новые туннели, сделаные по все современным стандартам.
Спасибо за повествование и фото! на моей карте появилось еще одно место для обязательного посещения)
Для этого и пишем, и вам спасибо.
Страшноватенько по такой дорожке, но… красота того стоит…
Самое главное быть аккуратным и полностью быть уверенным за техническое состояния автомобиля.
Башня очень похожа на ту которую снимали в фильме *Война* с Бодровым мл. и Чадовым! не она ли?
Таких тонкостей я не знаю, к сожалению.
Башня очень похожа на ту которую снимали в фильме *Война* с Бодровым мл. и Чадовым! не она ли?
avm-vatnick Говорит что там снимали «не бойся, я с тобой» Л. Дуров.
Far Cry вспомнил почему то) очень круто)
К сожалению не играл в эту игру)
«Черекская трагедия» заключается не в выселении по «ложному» обвинению.
Исправился, спасибо. При подготовке маршрута немного не правильно сократил информацию, тем самым ее исказив.
Крутые фотки. Молодцы!
Сейчас стало «модным» оставлять координаты GPS, чего и вам желаю в следующий раз сделать. Намного удобней пользоваться уже проверенными маршрутами, при составлении своего маршрута.
В планах посетить КБР на следующий или через год. Сослуживец давно зовёт в гости.
Удачи!
Владимир, спасибо большое за теплые слова.
Координаты могут записываться:
в градусах в виде десятичной дроби (современный вариант)
в градусах и минутах с десятичной дробью
в градусах, минутах и секундах с десятичной дробью (исторически сложившаяся форма записи)
Так вот разные программы работают с разными системами координат.
В настоящий момент любые карты (не буду называть самые известные, да бы не рекламировать) могут найти любое место просто по названию.
Спасибо за совет, я обдумаю Ваше предложение.
Я уже пользовался координатами «по чужой наводке». В этом году ездили на ЧМ. По пути заезжали в Воронеж, Дивногорье. Читая отчёты об этих местах, были взяты координаты прямо из отчётов. И проехались по тем же местам. В дальнейшем, когда писал свои отчёты, старался делать то же самое.
Спасибо, за предложение. Проанализирую информацию и приму взвешенное решение о необходимости такого вида отчета.
Я уже пользовался координатами «по чужой наводке». В этом году ездили на ЧМ. По пути заезжали в Воронеж, Дивногорье. Читая отчёты об этих местах, были взяты координаты прямо из отчётов. И проехались по тем же местам. В дальнейшем, когда писал свои отчёты, старался делать то же самое.
Выходные в Верхней Балкарии: сакли из прошлого, НЛО и феодальный замок
Фото: Дарья Шомахова
Тем, кто бывал в горах Кабардино-Балкарии, направление Голубые озера—Верхняя Балкария, скорее всего, знакомо. Мы предлагаем немного отойти от привычного маршрута — в поисках необычных видов, захватывающих закатов и древней балкарской архитектуры.
Шаурдат, Курнаят и Кунлюм — вполне возможно, что вопрос «А это где?» возникнет не только у гостей республики, но и у многих местных жителей. Находятся все эти покинутые аулы вокруг села Верхняя Балкария, что в Черекском ущелье. До депортации балкарского народа в этой местности было аж 18 населенных пунктов. Сейчас ее особенность — большое количество оставленных аулов. Три из них и есть главные точки нашего маршрута.
У этого направления два больших плюса. Во-первых, людей вокруг почти нет, разве что пастухи покажутся где-то вдалеке. Во-вторых, при этом до жилых пунктов рукой подать, а в них есть магазины и кафе. Есть и мобильная связь, а если подняться на вершину холма, на котором стоит аул Шаурдат, то появится и мобильный интернет. Так что умереть с голоду, если взяли с собой маловато съестного, или потеряться в глуши вам не грозит.
Маршрут подойдет для внедорожников: как только авто окажется чуть выше Верхней Балкарии, его встретит никогда не знавший асфальта крутой горный серпантин. Ну, а людям важно не бояться длительных пеших подъемов.
Из Нальчика — до Верхней Балкарии
Фото: Дарья Шомахова
Дорога в само село Верхняя Балкария довольно простая. Из Нальчика можно выехать через пригородное село Хасанья по дороге на Герпегеж. Попав в Черекское ущелье практически перед въездом в Кашхатау, надо повернуть направо и дальше ехать, придерживаясь главной дороги. Из-за особенностей почвы герпегежская дорога немного «плывет», но пользуется популярностью, поскольку экономит время по сравнению с дорогой через Урвань.
«Урванский» маршрут, хотя и длиннее, имеет свои бонусы. Итак, из Нальчика надо выехать в сторону Владикавказа, в первом же селе — это и есть Урвань — на светофоре повернуть направо, следуя указателю «Голубые озера», и дальше все время держаться главной дороги. Так мы попадаем в село Аушигер, на выезде из которого есть довольно популярные горячие источники, а затем — и к Нижнему Голубому озеру. Хорошо выйти и пройтись вокруг водоема, особенно эффектен он в солнечную погоду. К тому же здесь имеются торговые ряды с сувенирами на любой вкус — вкусными, полезными, теплыми и просто красивыми.
Немного выше Голубых озер асфальт заканчивается и начинается серпантин, ныряющий в тоннель. Тут можно отправить машину с водителем вперед и пойти по старой дороге над Черекской тесниной. Виды захватывающие. Но нельзя забывать о риске: сверху могут посыпаться камни, да и слишком свешиваться вниз, разглядывая реку, не стоит.
Дорога на покинутый аул
Наконец, после первого моста от въезда в село Верхняя Балкария начинается дорога на село Шаурдат — в первую точку нашего маршрута. Рядом со спуском к мосту есть несколько магазинов и аптека: если вы что-то забыли, здесь это можно исправить.
Фото: Дарья Шомахова
Сразу за мостом надо повернуть направо. Дорога обогнет возвышенность, дальше мы попадем в ту часть села, где почти все дома брошены, и через несколько минут окажемся у развилки. Нам нужна дорога, уходящая влево и вверх. Начинается самый неприятный отрезок пути в Шаурдат — крутой каменистый серпантин. Несколько витков экстрима — и мы попадаем на грунтовку. Дорога проходит по котловине. Часть склонов покрыта кустами азалии. Если приехать сюда во время ее цветения, пейзаж откроется абсолютно фэнтезийный, а аромат стоит такой, будто это не горные поляны, а парфюмерный магазин.
В хорошую погоду отсюда открывается вид на вершину Гюльчитау, чье название как раз и произошло от балкарского гюл — цветок. Слева, на другой стороне ущелья, можно увидеть массивы Метеген и Хазнибаши, а за спиной окажутся бастионы массива Ликоран.
О том, что началась территория заброшенного аула Шаурдат, известят остатки стен и развалины школы.
Для лагеря прекрасно подойдут окруженные деревьями поляны чуть выше и левее школы. Если выехать из Нальчика около 15:00, то к 18:00 получится и приехать, и разбить лагерь, и даже начать готовить ужин.
Ночь и рассвет в Шаурдате
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
О Верхней Балкарии и ее окрестностях часто рассказывают странные истории. Кто-то утверждает, что видел здесь алмасты — так в Кабардино-Балкарии называют снежного человека. Кто-то говорит, что видел НЛО. Есть люди, кто едет в эти места, чтобы посетить некие камни с особой энергетикой.
Что взять на ночевку:
Вряд ли во время ночевки вам доведется наблюдать что-то из перечисленного, но порция адреналина все равно обеспечена. Несмотря на близость жилья и немалое количество пасущихся коров, овец и лошадей, места остаются довольно дикими. Храбрящиеся туристы осознают это, как только коровы с овцами уходят вниз, в село, лошади отправляются в находящееся неподалеку стойло, а сумерки резко превращаются в непроглядную тьму. В это время каждый шорох в кустах заставляет вздрогнуть.
Но ночью здесь можно не только бояться. Есть другие занятия, например фотосъемка. Это отличное место для «звездных» кадров. Только необходимо учитывать фазы и время восхода луны и совершенно непредсказуемую погоду. Небо может внезапно затянуть тучами.
Ну, а мирно пасущиеся лошади, встающее из-за Метегена солнце и чудесный вид на Верхнюю Балкарию, аул Кюнлюм и башню Абаевых — награда для тех, кто не поленится встать ранним утром.
Кюнлюм — еще одна точка нашего путешествия. Но пока можно просто посмотреть на него с высоты, побродить по развалинам и окрестностям Шаурдата, пофотографировать горы и табуны и позавтракать.
А потом — снять палатку и отправиться по серпантину вниз, в Верхнюю Балкарию, чтобы найти путь к старому замку Курнаят.