чем замазать стыки дсп на полу
Чем склеить стыки пола из ДСП?
Для выравнивания пола планируем уложить в спальне ДСП. Технология укладки в принципе понятна, только вопрос со стыками. Чем их проклеить, чтобы конструкция была прочно и в то же время была возможность для температурных расширений материала.
В начале хотелось бы отметить несколько важных моментов.
Прочность всей конструкции достигается не за счёт качественной шпаклёвки стыков (Вы об этом пишите), а за счёт правильного монтажа ДСП на пол.
То есть стыки только на лагах, правильный шаг саморезов при креплении ДСП к лагам, подходящая толщина ДСП с учётом финишного покрытия, правильный монтаж в том числе и шаг, самих лаг и так далее.
В случае крепления на бетонные полы, правильная подготовка основания, оно должно быть ровным и прочным.
Ещё из важного, если заказчик (в данном случае, Вы) начал переживать за какой-то момент, или узел, или этап при работе, то лучше сразу уделить этому моменту повышенное внимание, пробовать изменить подход.
Купите вот такой шпунтованный ДСП,
Мало того, шпунтованное ДСП влагостойкое, что так же плюс при укладке на полы.
Если работает «по старинке», то вариантов с выбором шпаклёвки для ДСП масса, «народный метод», клей ПВА с опилками, нет плохой вариант.
Далее, эпоксидная шпаклёвка, акриловая, полиэфирная шпаклёвка, масляно-клеевая.
Любую из них покупайте и шпаклюйте стыки.
Но я бы посоветовал латексную шпаклёвку,
Но перед тем как шпаклевать ДСП (стыки) необходимо загрунтовать, это пункт нельзя пропускать категорически.
Общая технология выбора материала для проклейки и самой проклейки стыков (щелей) между листами ДСП такова:
Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные
Ни один из существующих материалов не имеет ни малейшего шанса потеснить с пьедестала старое доброе дерево, любимое всеми за красоту, экологичность и долговечность, за способность хранить тепло. Оно используется во многих видах строительных и ремонтных работ, особенно привлекательны и приятны деревянные полы. Однако и у таких покрытий со временем появляется большой недостаток — некрасивые зазоры между досками. Причина тому — усыхание натурального материала. Не все хозяева готовы к кардинальным переменам, да и расставаться с уютным полом не очень хочется, поэтому вопрос о том, чем заделать щели в полу, будет оставаться актуальным всегда. Способов есть несколько, и все они достаточно эффективны, просты, поэтому не требуют от хозяев особых навыков.
Причины неприятного явления
Если хозяева устранят щели, но не определят виновников их образования, то в скором времени появившиеся дефекты «обрадуют» их снова. Поэтому первый необходимый шаг — обнаружение причин возникновения щелей. В «соучастии» можно подозревать несколько факторов.
Фронт работ зависит только от размеров и количества щелей, поэтому ремонт может быть как простым, так и невероятно сложным. Самые серьезные повреждения уже требуют радикальной меры — полной замены пола.
«Лечение» щелей народными средствами
Так как проблема известна людям с давних пор, способов, как избавиться от дефектов, придумано довольно много. Перед работой необходимо досконально изучить каждый вид избавления, а затем уже выбирать, чем заделать щели в полу так, чтобы забыть об изъяне на долгое время.
Бумага, клейстер, медный купорос
У этого способа есть большой плюс — он более дешев, чем другие варианты «лечения», однако эффективен. Чтобы закамуфлировать раздражающие щели в полу, проводят такую операцию:
Любой состав будет надежно держаться лишь в одном случае — если проведена качественная очистка щелей. Когда грязь удалить не удается, зазоры расширяют. Иначе работа будет неэффективна: щели в полу появятся снова.
Опилки и их «соратники»
В этом случае существует два способа приготовления спасительной смеси: клей (ПВА для дерева либо столярный) с одними опилками и средство, в которое для большей прочности добавляют еще и цемент. Чистый состав для небольших щелей делают так:
Щели в полу, имеющие ширину 3-7 мм требуют других опилок — крупных. Еще лучше взять смесь разных фракций.
Опилки с цементом
Приготовление суперсредства с цементом требует точных пропорций, поэтому отмеряют:
Технология здесь также другая:
Данный состав используют не только для заделывания щелей, метод применяют для выравнивания всей поверхности пола из дерева.
Опилки, лак и/или краска
Здесь «коллегами» мелкой стружки становятся другие ингредиенты, более родные и привычные для пола. Этот состав сможет «вылечить» щели любой глубины и ширины.
Рейки-клинья в помощь
Этот способ весьма распространен, ведь с логичностью данного решения поспорить трудно. Тонкие рейки, смазанные клеевым составом, очень легко вбить в любые щели, а зазоры, скрытые таким образом, перестанут быть головной болью на долгое время (навсегда?). Выполняют работы так:
Одинаковые щели в полу — большая редкость, а делать клинья для каждого зазора — небольшое удовольствие. Поэтому все отверстия подгоняют под один размер фрезой. Плюс такой работы — удаление старой древесины: волокна на свежем срезе и клиньях гарантируют более надежное соединение.
Цемент и битое стекло
Этот метод подойдет тем, у кого в полу «хозяйничают» грызуны, с удовольствием пробующие на зуб даже бетон. Поэтому простой раствор не панацея, он может быстро превратиться в «мочалку». И в этом случае лучше всего сначала закрыть шов битым стеклом (например, осколками довольно тонких пивных бутылок), затем залить этот «противопехотный ров» бетоном, а сверху зашпаклевать.
Достойные альтернативы битому стеклу — проволочные изделия для мытья посуды, разрезанные на части, магазинная строительная смесь, в составе которой алюминиевая крошка и бетонный раствор. Говорят, что к этой, нелюбимой грызунами, категории относится монтажная пена Макрофлекс, но такой материал щелям между досками не оптимален.
Веревка, пакля, шнур
Для реализации этого метода подойдет любая бечевка или веревка, толщина шнура зависит только от ширины щелей в полу: она обязана быть больше отверстий. Еще потребуется клей (ПВА, столярный), опилки и шпаклевка. Работа идет в такой последовательности:
Для избавления от небольших щелей почти аналогичным образом используют сантехническую паклю, которую также смазывают (смачивают) клеем. Ее закладывают в отверстия, утрамбовывают, а после высыхания пол окрашивают.
Новейшая альтернатива — уплотнительный шнур, сделанный из вспененного полиэтилена. Ему не нужен клей, сверху оставляют 4-5 мм свободного пространства. Его закрывают шпаклевкой, лучший вид — состав для дерева на масляной основе.
Эпоксидная смесь
Этот способ считают одним из лучших вариантов борьбы с рассохшимися досками. Эпоксидно-цементный «раствор» хвалят из-за надежности, прочности такого состава.
Не все приветствуют такой вид клеевого состава, гарантирующего крепкое сцепление. Причина — нередкие ЧП при эксплуатации — его откалывание вместе с большими фрагментами досок.
Плиты ДСП, фанера
Это самый оригинальный ответ на вопрос, чем заделать щели в полу. Применение этого метода целесообразно, когда щелей в деревянном полу не счесть. В этом случае «замазочные работы» отнимут очень много времени. Поэтому самый эффективный способ — настилание листов ДСП либо фанеры. Однако после этой радикальной операции потребуется новое финишное покрытие.
Листы крепят на жидкие гвозди, саморезы или на обычные гвозди. При выборе двух последних видов крепежа в материале сначала просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у саморезов (гвоздей). Причина такой необходимости — возможная деформация материала.
Средства — профессионалы
Строительный рынок сейчас не знает слова «дефицит», поэтому выбор различных составов просто огромен. Многие из них созданы специально для маскировки всяческих несовершенств. Поэтому вопрос, чем заделать щели в полу, можно задать продавцам, но лучше познакомиться с возможными претендентами заранее.
Герметики
Главное «призвание» их — сделать швы материалов недоступными для влаги. Для работ с деревянными полами подойдут 2 вида герметиков:
Порядок работ таков:
Операция проста и незамысловата, чрезмерных усилий она тоже не требует. Однако главное условие, обеспечивающее успех, — тщательная предварительная очистка щелей.
Монтажная пена
Строительную пену рекомендуют использовать только для заделки щелей по периметру помещения, а не между досками. Причины неодобрения — деформация покрытия под давлением, неравномерность заполнения, изменение оттенка пены под действием ультрафиолета. Вся операция для участков под плинтусами выглядит следующим образом:
Шпаклевка — паллиатив
Этот вариант нельзя считать надежной заменой предыдущим способам, так как данный состав со временем начнет трескаться, рассыпаться, выпадать. Скудный ассортимент расцветок — еще один недостаток. Ситуации, в которых применение этих смесей оправдано, — ожидание скорого ремонта, если пол планируется застилать. Работы проводят в таком порядке:
Для заделывания щелей некоторые рекомендуют брать паркетную шпаклевку, так как она обладает большей эластичностью, не так охотно растрескивается. Если в скором времени планируют укладку плитки либо ламината, то поступают гораздо проще: щели проклеивают скотчем.
Шпаклевка с клеем
Этот способ дает шанс заделать небольшие щели на полу. Подойдет он и в том случае, если на поверхности появились некрасивые трещины. Для этой операции необходим определенный вид шпаклевки — сухая финишная смесь, предназначенная для гипсокартона. В роли клея выступает тот же ПВА.
Состав смешивают небольшими порциями так, чтобы консистенция его напоминала густоту сметаны. После нанесения его в щели шпаклевку-клей сразу шлифуют, затем быстро выравнивают, так как в противном случае он быстро застынет, а в этом состоянии сделать операцию качественно не получится.
Как бороться с «игривыми» досками?
Такая неприятность случается по двум причинам: виноват некорректный шаг лаг либо выбраны неправильные доски — слишком тонкий материал. Выхода есть тоже два — установка дополнительных лаг или монтаж более толстых досок. Оба они не слишком привлекательны, так как подразумевают демонтаж напольного покрытия. Да, эти варианты оптимальны, однако есть простой путь — сплочение соседних элементов шкантами. Оно дает возможность прекратить «игру» дерева, устранить прогиб.
Операция эта не так элементарна, потому что есть в ней много нюансов.
Смоченные клеем шканты, устанавливают в отверстия, также обработанные составом. Соединения оставляют в покое до высыхания. Возвышающуюся часть чопиков снимают болгаркой, а срез шлифуют тем, что есть под рукой, — той же УШМ, ручной шлифмашинкой, либо дрелью с соответствующей насадкой, но на малых оборотах.
Вопрос о том, чем заделать щели в полу, теперь можно считать закрытым. Так как выбор подходящего материала в большей степени зависит от глубины и ширины изъянов, то и решать придется хозяевам: подойдут любые средства, и совсем неважно, народные они или покупные. Однако самый лучший выход — сплачивание пола. В этом случае щели уже не проступят, а значит, можно не бояться, что в один «прекрасный» момент все старательно запихнутое «добро» вывалится снова.
Один из вариантов преображения щелястого пола можно увидеть в этом ролике:
Чем заделать швы в ДСП на полу?
Чем заделать швы в ДСП на полу?
Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода – стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.
Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.
Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.
На фото – последствия воздействия воды на столешницу из ДСП
Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.
Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:
Первый шаг по пути влагостойкости
Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды – так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.
Зеленые вкрапления в ДСП – специальные водоотталкивающие компоненты
В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.
Обработка поверхности плит
Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.
Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.
Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.
Составляющие ламинированного ДСП
В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:
Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.
Обработка стыков и кромок
Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.
Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.
Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ
В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.
Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.
Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.
Заделка стыков ДСП на полу
Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они “играют” относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.
Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.
Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.
Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт “играть”. Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.
Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.
Герметик для деревянного пола заделка щелей и швов — анализ цены и брендов
Дерево – материал очень подверженный колебаниям температуры и влажности, поэтому даже изначально идеально подогнанные друг к другу доски через пару месяцев могут лежать уже не так плотно.
Кроме того, пол в помещении всегда подвергается большой механической нагрузке, а значит, доски постепенно изнашиваются, истираются, возникают сколы и трещины. Итог один – в покрытии пола появляются щели.
Конечно, можно снять пол и перестелить его заново, но существуют и менее радикальные способы ремонта, и один из них, простой и удобный, – это использование для заделки составов-герметиков.
Что это такое?
Как понятно из названия, основное назначение всей группы подобных строительных материалов – создавать герметичное покрытие. Герметики могут быть совершенно простыми, без каких-либо дополнительных свойств, либо специальными, к примеру, стойкими к температурным воздействиям, содержащие бактериальную защиту от грибка и т.д.
По способу приготовления герметизирующие составы подразделяются на:
Основное действующее вещество в герметиках – это акрил, силикон, тиокол или уретан. Для внутренних работ и для деревянных полов в частности применяются обычно первые два типа.
Требования к герметизирующему составу:
Использование герметика для деревянного пола
Способов заделать нежелательные щели на стыках отдельных элементов пола достаточно много. Чем же хорош герметик для деревянного пола?
Герметизирующие составы могут применяться в деревянных полах любого вида, будь то просто доски, паркет или ламинат.
Перед заделкой щелей в деревянном полу дома герметиком эти щели необходимо очистить от пыли и грязи, при необходимости просушить. Также желательно, чтобы некоторое время до нанесения герметиков и все время их твердения сохранялся примерно одинаковый температурно-влажностный режим.
Когда поверхность должным образом подготовлена, герметик выдавливают в пространство между досками в деревянном полу, равномерно распределяя лопаточкой, шпателем или даже просто пальцами в перчатках, а излишки состава удаляют сухой тканью. Чтобы это удавалось легко сделать еще до того, как состав начнет твердеть, наносить его лучше небольшими порциями.
Выбор шпаклевки для ДСП: особенности разных составов и правила работы
Строительные работы, ремонт, перепланировка или реставрация выполняются, как правило, с использованием древесно-стружечных плит. Материал прост в работе и не нуждается в особой подготовке. Несмотря на это, поверхность плит требует отделки шпаклёвкой, что обеспечит качественную поверхность для нанесения финишной основы. Важно знать, чем шпаклевать ДСП, а также правила использования тех или иных составов, чтобы добиться желаемого результата.
Для чего шпаклюется ДСП?
Стройматериал прекрасно подходит для выполнения черновых работ. С его помощью можно сформировать сборную стяжку, выровнять потолки и стены, сделать перегородки и пр. Шпаклевать плиты нужно при укладке мягких или рулонных материалов, оклеивании потолка и стен обоями или окрашивании, так как в этих случаях образуются стыки, которые необходимо закрыть. Для этой цели лучше всего подойдут шпаклевочные смеси.
Вторая причина, по которой важно шпаклевать ДСП, заключается в самих листах, которые имеют неровную, шероховатую поверхность. Под покраску, оклейку обоев или рельефную тонкослойную штукатурку основание должно быть идеально ровным. Устранить все дефекты и привести поверхность до желаемого состояния, опять же, поможет шпатлевка.
Если говорить о том, можно ли шпаклевать ДСП, специалисты с уверенностью отвечают – можно! Но использовать нужно лишь тонкослойные составы, предназначенные для работ по дереву и ДСП.
Обработка поможет сделать покрытие ровным, прочным и паропроницаемым. При этом обеспечивается надежная защита от гниения, разрушения, появления плесени и грибка.
Основные требования к шпаклевке
Перед выбором необходимой смеси, стоит ознакомиться с общими требованиями к материалу:
Покрытие также должно с легкостью поддаваться шлифовке и последующему нанесению.
Выбор состава
Отделочные работы материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, ОСБ и фанеры) осуществляются составами для деревянных поверхностей. На рынке представлено множество вариантов, каждый из которых имеет свои отличительные характеристики и свойства.
На основе акриловых сополимеров
Акриловая шпаклевка является самым популярным материалом в строительстве, что объясняется прекрасным сочетанием качества и невысокой цены. Универсальность состава позволяет проводить как интерьерные, так и фасадные работы. Преимущества использования:
Если говорить о недостатках, акриловая шпаклевка имеет белый цвет и не подходит для покрытия лаком. Однако проблему можно решить, используя колер нужного цвета.
Полиэфирные
Полиэфирная шпаклевка подойдет для устранения различных дефектов на поверхности ДСП. Среди достоинств стоит отметить:
Материал характеризуется эластичностью, что позволяет делать слои разной толщины. Благодаря этому полиэфирные смеси используются для удаления больших перепадов на поверхности.
Масляные и масляно-клеевые
Шпаклевка ДСП материалами данного типа отлично устраняет изъяны поверхности плит. Кроме этого, наличие в составе полимерного клея позволяет оклеить обоями зашпаклеванные стены. Раствор можно использовать для заделки швов между плитами, период высыхания составляет 1-2 суток.
Латексные
Прекрасно подходят для отделки по ДСП, так как обладают рядом положительных качеств:
Купленная шпаклевка полностью готова к работе, что позволяет сэкономить время на приготовлении состава. Также можно использовать сухие финишные составы на гипсовой основе. Они помогут обеспечить идеально ровное основание под последующую отделку.
Нанесение шпаклевки
Чтобы знать, как шпаклевать ДСП, придерживайтесь простых правил, которые помогут сделать ровное и гладкое основание:
После того как финишный слой высох, стяжка шлифуется, удаляется пыль, и основание готово под обои или дальнейшую покраску.
На видео: технология правильного шпаклевания ОСБ.
Исходя из функциональных особенностей и эксплуатируемого помещения, каждый теперь сможет определиться с тем, чем зашпаклевать ДСП. Однако стоит помнить, что любая шпаклевка требует предварительной грунтовки. Вне зависимости от типа шпатлёвки, ДСП рекомендуется грунтовать несколько раз с обеих сторон. При этом на поверхности плит образуется прочная пленка, защищающая материал от разрушения.
Если обрабатываемая поверхность будет подвергаться воздействию влаги, при выборе нужно остановить выбор на грунтовке, в составе которой имеется антисептик. Для сухих помещений можно применять любую грунтовку, главное, чтобы она сочеталась с используемой шпаклевкой.
Общие рекомендации
Современные производители предлагают большой выбор шпаклевок, используемых для отделки ДСП. Каждый состав обладает определенными достоинствами, что гарантирует высокое качество и долговечность покрытия. При этом нанесение шпаклевки на ДСП ничем не отличается от нанесения на другие поверхности.
Для обеспечения выполнения всех заявленных требований, поверхность нужно предварительно обработать грунтовочными смесями, а процесс шпатлевания должен выполняться с соблюдением инструкции по применению.
Перед работой со шпаклевкой состав тщательно размешивается до образования однородной массы, сухие смеси разбавляются водой, следуя инструкции. Нанесение происходит с использованием металлического шпателя, слои должны быть не толще 1 мм, а в совокупности – не более 3 мм, в противном случае на поверхности могут образоваться трещины, а сама шпаклевка будет отваливаться. По истечении 3-5 часов после нанесения, поверхность обрабатывается наждачной бумагой и выполняется финишная отделка.
Разные смеси (40 фото)
Зачемоставляют щели при монтаже ОСБ
Вседревесные материалы сильно реагируют на повышение влажности и температуры. Иориентированно-стружечная плита в этом отношении не исключение. В процессенагрева листы сильно расширяются и без предусмотренных компенсационных зазоров,две соседних панели способны деформировать друг друга.
Поэтому,между элементами обшивки создаются компенсирующие щели в 3 мм и в 15 мм попериметру покрытия. Они продолжают работать на протяжении всего срока службы идолжны сохраняться, но, при этом, никак не влиять на внешний вид дизайнерскойотделки.
Выполнениедвух взаимоисключающих условий возможно, если закрыть стыки эластичнымиматериалами, которые смогут хорошо скрывать стыки и сохранят их предназначение.
Чем правильно заделать зазоры и стыки между ОСБ листами
Практическиеизыскания помогли определиться с несколькими видами материалов, которые подходятдля применения по ОСП лучше всего. Они обладают эластичностью, хорошимивлагозащитными свойствами и выбор того или иного средства зависит от внешнихусловий (улица, помещение) и типа финальной отделки.
Наиболеечасто, для этих целей применяются:
Рассмотрим и охарактеризуем каждый вид отдельно по егодостоинствам, недостаткам и условиям применения.
Паркетный алкидно-полиуретановый лак
Герметизацию лаком выполняют, если собираются впоследствии лакировать ОСП и швы останутся видны. Никакие средства лишённые прозрачности для этой цели просто не подходят по эстетическим соображениям. Среди различных средств для покрытия ОСБ, именно паркетный лак отличается необходимым уровнем эластичности и агрегатной устойчивости при слое покрытия в несколько миллиметров.
Акриловая шпатлёвка
Этот вариант получил самое широкое распространение и применяется практически во всех случаях, когда ОСБ нужно облицовывать: шпатлевать, штукатурить, клеить обои или плитку, наносить шёлковую штукатурку. По технологии, многие финишные покрытия требуют предварительного шпаклевания поверхности, поэтому, использование однотонной акриловой шпатлёвки для заделки зазоров является оптимальным решением.
Герметик
Наряду со шпатлёвкой, для защиты OSB по стыкам, используется силиконовый герметик. Он хорошо отталкивает влагу, устойчив к морозам. Может применяться перед любым видом отделки, кроме лакирования. Но используется реже, чем шпатлёвка из-за частого выполнения шпаклёвочных работ по всей поверхности. Другое дело, когда декорирование завершается фактурным окрашиванием или листы, и вовсе, остаются без отделки. Также, при обшивке дома снаружи без покрытия штукатуркой, требуется аккуратно заделать только швы.
Технология выполнения работ на швах
При заполнении швов любым из вышеперечисленных традиционных материалов, состав работ и выполняемые действия очень похожи между собой. Правильное их проведение обеспечивает ощутимую экономию времени:
О том как выбирать грунтовку и способах правильного её нанесения можно узнать в отдельной статье: грунтовка для ОСБ — виды, нанесение.
Если зазоры превышают 5 мм, то их необходимо дополнительно армировать лентой серпянкой и, в этом случае, применяется только шпатлёвка (обычно, такое явление наблюдается вдоль стен). Если заполнить пространство без армировки, то, после полимеризации состав образует трещины и, со временем, высыпается.
Вид заделки шва в разрезе. В готовом состоянии сетки не видно.
Лаковый состав смешивают с опилками для полного скрытия инезаметности щелей. После высыхания и шлифовки, порой, невозможно определитьместо прохождения шва.
Другие варианты заделки щелей и зазоров ОСБ
Наряду с традиционными, существуют способы, которые получилименьшее распространение, но, в некоторых случаях, их применение предпочтительнее.Так, при понижении температуры до +5 градусов и ниже, герметик и шпатлёвкуиспользовать нельзя. Они, попросту, будут уже наполовину застывшие и неспособные создать качественную защиту. В этом случае, на выручку приходятразличные средства, которые давно уже применяются в других областях. Использоватьих можно с одной оговоркой – только наружные работы.
Защита для машин
Автопластилин традиционно предохраняет кузова автомобилей от влаги и может пригодится в этом деле. Главное – немного смекалки и растапливать его перед использованием. Жидкая смесь прекрасно заливается в щели, которые расположены горизонтально (основания здания, пологие крыши). Конечно, это не самое лучшее решение, но оставлять панели незащищёнными гораздо хуже.
По аналогии с вышеописанным способом можно применять и каучуковуюмастику, а также, двухкомпонентную полиэфирную автомобильную шпатлёвку.
Деревянные вставки
При внутренних работах в неотапливаемых помещениях дачных домиков, использовать вещества с резким запахом или токсичными выделениями, попросту нецелесообразно. В этом случае, скрыть зазоры перед отделкой можно при помощи податливого пробкового дерева. Пробка совершенно незаметна на фоне фактурной деревянной поверхности и позволяет проводить любые виды последующих отделочных работ, вплоть до покрытия лаком.
Недостатками использования пробки довольно существенные и привсяком удобном случае лучше применять традиционные варианты:
Ввиду таких минусов, гораздо лучше воспользоваться жидкой пробкой,которая применяется при укладке ламината, но это возможно только присоответствующей температуре.
Процесс работ можно значительно упростить и ускорить, если взять стандартные (по размеру) деревянные рейки. Единственное условие – под них нужно вырезать одинаковые по ширине стыки при помощи фрезера.
Конечно, этот способ, также не создаёт должной защиты от влаги. Вдобавок, если использовать твёрдую породу дерева для заполнения щелей в ОСБ плите, то её край может немного пострадать, что скажется на общем виде лицевых поверхностей. Однако, когда OSB составляет основу несущего каркаса и используется для черновых оснований, то такой эффект не страшен. Стены получат дополнительное упрочнение и панели сохранены от потенциальных смещений в зоне зазоров. В таком случае, заполнение этого пространства деревом очень кстати.
Оставление щелей без заделки
И, наконец, если листы ОСП применяются в качестве черновойповерхности, то зазоры между листами можно вовсе не заделывать. Конечно, лучшеих заизолировать, но, при трудностях с проведением этих работ, допускаетсяоставить плиты и в естественном виде. В таком случае необходимо, чтобы выполнялосьважное условие – на листы ориентированно стружечной плиты не должна попадатьвода. То есть, они обязательно скрываются под другими поверхностями(пароизоляционная плёнка, утеплитель, кроноспан и др.).
Примерами такого применения OSBс открытыми швами являются:
Следует не забывать обрабатывать открытую плиту антисептиком иоставлять заводское защитное покрытие нетронутым.
Альтернативные способы защиты швов и зазоров ОСБ
Есть любители считающие, что ориентировочно-стружечная плита самапо себе красиво выглядит и облицовывать её не стоит. Однако, финишное покрытиевыполняет ещё одну важную функцию кроме декоративной – оно защищает листы отразрушительного воздействия внешней среды. Когда панели остаются открытыми,нужно минимизировать вредное воздействие на них.
Можно ли оштукатуривать листовые материалы?
Для черновых работ плиты подходят лучше всего. Ими формируется сборная стяжка, выравниваются потолки, стены, сооружаются перегородки. Плиты подлежат шпаклеванию при их укладке на мягкие или рулонные материалы. Легче оклеивать стены, потолки, другие поверхности обоями. Их можно окрашивать, но нужно заделывать образующиеся стыки.
Сами листы ДСП имеют неровную шероховатую поверхность. Чтобы их в дальнейшем красить, клеить на них обои или накладывать рельефную тонкослойную штукатурку, нужно иметь ровное основание. Для устранения дефектов и доведения поверхности до готового состояния применяют шпаклёвку.
Шпаклевать ДСП нужно и можно, даже необходимо. Используются только тонкослойные составы для работ по дереву и ДСП. Обработка сделает покрытие ровным, прочным, паропроницаемым. Основание защищено от гниения, разрушения, появления плесени, грибка.
Акриловые сополимеры
Популярны среди штукатуров-маляров: качественные, недорогие. Универсальный состав подходит для интерьерных и фасадных работ.
Под покраску
Перед покраской плиты тщательно обрабатывают абразивной бумагой. Ошкуривают наждачной лентой после сборки каркаса и обшивки. Должна получиться идеально ровная поверхность без явных недостатков. Чтобы не переживать по поводу прочности крепления шпаклёвки, ДСП сначала обрабатывают несколькими слоями грунтовки.
Для покраски стен нужно наносить несколько слоёв шпаклёвки толщиной не более 3 мм. Все они накладываются друг на друга после окончательного просыхания предыдущего.
Только после высыхания финишного покрытия приступают к ошкуриванию, затем грунтуют, удаляют осевшую пыль. Как только ДСП высохнет, приступают к окрашиванию.
Под обои
Сначала покрывают основание 2 слоями шпатлёвки. Движения должны быть плавными, без рывков. Тщательно обрабатывают углы (наружные и внутренние) угловым шпателем. Движения направлены от угла к середине стены.
После схватывания переходят к работе с наждачкой. Необходимо подготовить поверхность ДСП к поклейке обоев. На стене не должно быть никаких изъянов в виде трещин, пробоин, неровностей, которые могут сильно испортить внешний вид после обойной облицовки. Стену можно покрыть шпаклёвочной смесью или применить для этих целей простой обойный клей.
Первый слой раствора накладывается стальным шпателем. Маленьким инструментом набирают немного смеси, переносят на большой шпатель. Только после этого накладывают по выбранной траектории движения. Необходимо выделить для обработки небольшой участок, а затем постепенно его расширять до полного охвата всей рабочей области.
Выбор грунтовки
Цели грунтования сводятся к выравниванию шероховатой поверхности, повышению её износостойкости, адгезии, защите от:
В зависимости от места и цели используют несколько вариантов грунтования:
Под каждый тип грунтовки может наноситься свой тип отделки.
Состав грунта выбирают в зависимости от цели заключительной отделки. Это может быть:
Различают алкидную и акриловую грунтовку:
Рекомендации и можно ли применять гипсовую шпаклевку?
Мастера советуют придерживаться следующих рекомендаций:
Дсп на пол под линолеум: как подготовить поверхность, чем обработать, как выровнять
Дешевизна и доступность древесно-стружечной плиты позволяет рассматривать ее в качестве материала для обустройства чернового пола. Сам процесс укладки ДСП на пол под линолеум не представляет особых проблем, если не экономить на материале и соблюдать основные правила гидроизоляции основы. Нужно лишь решить для себя, насколько оправданно использование ДСП в жилых помещениях.
Лучше всего использовать покрытие на подкладке
Пол из ДСП
Древесно-стружечная плита (ДСП) — это результат термической обработки под прессом отходов дерева — стружки и опилок, в смеси с неминеральной связующей субстанцией из смолы и клея.
Низкая себестоимость сырья для производства этого материала обуславливает его популярность в строительстве.
ДСП для пола: преимущества и недостатки
Настил из ДСП обойдётся значительно дешевле, чем из досок или другого материала. При низкой цене плиты имеют хорошие рабочие характеристики и удобны в работе. Произвести своими руками монтаж пола из ДСП на лагах не представляет больших трудностей.
Работа с половым покрытием
Преимущества именно этого материала для устройства пола:
Эти качества делают материал универсальным основанием для укладки любого финишного покрытия — ламинат, плитка, паркет, линолеум.
Низкая устойчивость листов к истиранию предполагает их дополнительное защитное покрытие.
ДСП или фанера на пол, что выбрать
Альтернативой древесно-стружечной плите выступает фанера. Основа структуры этого материала — склеиваемые между собой слои натурального шпона.
Пол из фанеры
От количества таких слоёв зависит толщина листа фанеры.
Оба вида материалов теряют свои качества при сильных залитиях и длительном нахождении во влажной среде. Фанера легче по весу, но резать её на отдельные фрагменты несколько сложнее.
Этот материал не так прочен на изгиб, но имеет более гладкую поверхность. Поэтому фанеру часто кладут как чистовой пол, покрывая лаком или краской.
Почему выбор за ДСП
Выбор материала зависит от того, для чего он будет применяться. При покрытии базового пола по лагам стоит использовать древесно-стружечное покрытие.
Хорошие теплоизоляционные качества этого материала и шумоподавление, что важно для многоквартирных домов, ещё один аргумент в пользу древесно-стружечной плиты.
Защита стыков и кромок
Любая жидкость всегда ищет и находит наиболее низкое место на поверхности. Стыки представляют собой углубления, поэтому уязвимы для попадания воды. Немалое количество стыков имеется в корпусной мебели, где основным конструкционным материалом является ДСП.
Из-за повышенной влажности и частого контакта с жидкостями особенно уязвима кухонная мебель. Мойка, столешница, мебель рядом с кухонной плитой – наиболее часто увлажняемые предметы мебели в доме. В качестве примера можно привести ту часть столешницы, которая контактирует со смесителем. Кран рано или поздно дает течь, а это значит, что незащищенный ДСП неизбежно станет промокать и разрушаться.
Чтобы защитить стыки, эти места вначале зачищаем и высушиваем феном. Затем наносим на стыки клей ПВА, а когда он засохнет, обрабатываем защищаемую поверхность силиконом или, как вариант, строительным герметиком.
Если в посудном шкафу отсутствует поддон, то рано или поздно жидкость, стекающая с влажной посуды, разрушит ДСП. Поэтому материал нужно обязательно обезжирить, а затем обработать его герметиком.
Швы заделываем санитарным силиконом соответствующего мебели цвета. Это позволит избежать появления плесени на мебели.
В тех местах кромки столешницы, где отсутствует ламинирование, устанавливаем торцевые или соединительные планки. Эти элементы могут быть изготовлены из металла или пластика. Планки не идеальная защита, поэтому кромки все равно нужно предварительно обработать герметиком. Еще один распространенный метод защиты ДСП – нанесение на кромки клея ПВА или мебельного лака.
Какую ДСП выбрать для пола
Есть несколько видов ДСП, различающихся по основным показателям:
При выборе материала для укладки пола нужно смотреть на его плотность. Из 3-х градаций по плотности (малая, средняя, высокая) лучшим для настила на пол будет материал с плотностью от средней, и выше.
Отличие листов по плотности
Оптимальные для пола спецификации материала:
Какую толщину ДСП взять для укладки пола по лагам зависит от планируемого расстояния между брусками. Обычно это 40 см. При таком значении оптимальной будет толщина плит 18-20 мм.
По габаритам плиты покупаются в зависимости от площади помещения. Размеры «евроформата» — 1850×2500 и 1750×3500.
Что такое обычная ДСП
Часто на пол стелется обычная ДСП. Это листовой материл без облицовочного покрытия, но пригодный для настила в помещениях с невысокой влажностью. Низкая цена плит делает их популярными.
Обычные плиты ДСП
Такие плиты обычно применяются для чернового пола, подшивки потолка, межкомнатных перегородок.
Правила выбора ДСП
Выбирая листы нужно внимательно осмотреть их состояние. Даже при покупке на черновой пол плит второго сорта, они не должны иметь больших дефектов (отслоений, вздутий), на торцах — без крупных сколов.
Важно при укладке в жилых комнатах обратить внимание на эмиссионный класс материала. формальдегида на 100 г плиты не должно превышать 10 г. Это класс Е-1.
Что такое шпунтованная ДСП
Для более удобного и прочного сопряжения материала применяются шпунтованные листы. Такие плиты имеют четырёхсторонние шипо-пазовые торцевые соединения (2 гребня и 2 паза) и изготавливаются по слоистой технологии.
В состав шпунтованных плит введены влагозащитные полимеры, что делает возможным их настил в неотапливаемых помещениях, а слоистая структура материала противостоит сезонным расширениям.
Уход застыками
Какой бы ни был хороший и качественный герметик, он тоже имеетсвой срок службы. В среднем, защита сохраняется до 15 лет, но может прослужитьи меньше – всё зависит от условий эксплуатации.
Открытые и доступные швы необходимо периодически просматривать ипроверять состояние герметика. Даже сип-панели следует раскрывать раз в 10 летот слоя пароизоляции и проверять их состояние. При этом, и щели будутпросмотрены, и защитная мембрана обновлена.
При проведении ревизии следует выполнить ряд не сложных действий:
Шпаклевка для ДСП — как и чем шпаклевать
ДСП нередко используется для выравнивания стен или пола, и перед укладкой или нанесением финишного чистового покрытия необходимо зашпаклевать стыки, а в некоторых случаях и всю ее поверхность. В этой статье мы расскажем о том, как правильно это сделать, и какие составы можно использовать.
Для чего нужно шпаклевать ДСП
Древесно-стружечные плиты – это прекрасный строительный материал для черновых работ. С их помощью формируется сухая сборная стяжка, выравниваются стены или потолки, обустраиваются перегородки и т.п.
Все было бы прекрасно, но по технологии монтажа между листами ДСП нужны небольшие компенсационные зазоры шириной не менее 2 мм. Если планируется укладка мягкого либо рулонного покрытия, оклеивание стен и потолка обоями или окрашивание, то эти стыки необходимо чем-то закрыть. И здесь лучше всего поможет именно шпаклевка.
Вторая проблема, связанная с ДСП – шероховатая, неровная поверхность. Для черновых работ используются более дешевые листы второго сорта. Согласно регламенту сортировки на таких изделиях допускаются неровности, сколы, выемки и другие дефекты кромки и поверхности. Под краску, обои, рельефную тонкослойную штукатурку требуется идеально ровное основание. И в этом случае опять выручат мелкозернистые шпаклевочные составы финишного нанесения.
Многих покупателей интересует вопрос – а можно ли шпаклевать ДСП. Отвечаем – да, но только тонкослойными составами, предназначенными для работы по дереву и ДСП!
Они содержат малое количество связанной жидкости, обладают отличной адгезией, а покрытие получается достаточно прочным, ровным и паропроницаемым. Древесно-стружечной плите под такой обработкой не грозит гниение, разрушение, появление грибков или плесени.
Чем можно шпаклевать ДСП
Для выравнивания поверхности плит и заделки стыков можно использовать следующие составы:
При сезонном изменении линейных размеров основания зашпаклеванная поверхность не трескается благодаря содержанию специальных модифицирующих добавок, обеспечивающих составу некоторую пластичность.
Стоимость продукта гораздо выше цены акрилового аналога, но расходы оправдываются результатом.
Для внутренних работ лучше использовать шпаклевки на водной основе с добавлением акрилатных полимерных соединений. В их составе отсутствуют токсичные вещества, следовательно, они безопасны для здоровья человека.
Как шпаклевать ДСП: технология и рекомендации
Для работы со шпаклевкой потребуются следующие материалы и инструменты:
Первоочередная задача – подготовить основание к шпаклевке. Плиты с неровной, шероховатой поверхностью желательно обработать наждачной бумагой или шлифмашинкой, убрать пыль влажной тряпкой и заделать стыки эластичной шпаклевочной смесью. Сразу после этого нужно проклеить стыки серпянкой и утопить ее в ремонтный состав.
Пример шпаклевания стены из ДСП
Следующий этап – грунтование. Валиком, кистью или распылителем грунт наносится на всю область в 1-2 слоя с промежуточным высыханием не менее 4-6 часов.
Перед нанесением шпаклевку нужно тщательно размешать, сухие смеси – затворить водой в соответствии с инструкцией производителя. Технология идентична работе с бетонными или оштукатуренными основаниями: состав наносится металлическим шпателем сплошным слоем до 1 мм. После выдерживания технологического перерыва можно наносить 2 и 3 слой, но общая толщина не должна превышать 3 мм, иначе поверхность быстро покроется сетью трещин и начнет отваливаться. Через 3-5 часов можно обработать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и приступить к финишной отделке.