что такое проливной пол в бане

02.02.202414.07.2023 admin 0 Comments

Как сделать традиционные проливные полы в русской бане — личный опыт из первых рук

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

Источник

Банный форум Бани.РФ

Самый крупный банный форум страны: все о банной культуре, банных заведениях, традициях, обычаях и строительстве бани.

Проливные полы в русской бане – как правильно сделать

Сообщение Akcii » 21 мар 2016, 12:32

Проливные полы давно стали традицией для настоящей русской парилки. Сделать их довольно просто, стоят они недорого, да и при надлежащем уходе могут стать отличной альтернативой гидролизированному основанию. Ступать на доски, кстати, также гораздо приятней, чем на нетеплую керамическую плитку.

Качественные проливные полы – что это такое?

Полы такого типа – это полы из дерева. Сбивают их из досок, которые не очень плотно подгоняют друг к другу. Расстояние между досками должно составлять пару миллиметров. В итоге, получаются они с такими щелями, чтобы их было заметно. Именно в этом и заключается смысл таких полов. Дело в том, что вода, которую используют при водных процедурах, сразу же стекает в щели в специальное пространство под полом. Это не позволяет ей застаиваться на досках. А уже из этого пространства вода поступает в специальное сливное отверстие, которое выводит ее за пределы парилки. Некоторые люди при строительстве бани предпочитают не делать такого стока и пространства, вода в таком случае впитывается сразу в грунт. Тем не менее, специалисты утверждают, что такая идея не самая удачная.
Несомненно, так гораздо проще. Не нужно будет заниматься гидроизоляцией пространства под полом, установкой водоотвода и думать о канализации. Однако, игнорирование этого может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Дело в том, что вся вода не может впитаться в грунт полностью, посему под полом постоянно будет скапливаться не только грязная и мыльная вода, но и части банных веток и листьев. В итоге, получается рассадник грибков. Сами же грибки могут выделять огромное количество вредных веществ, которые, в свою очередь, могут вызывать аллергические реакции, а также заболевания легких. Посему использованную воду следует выводить подальше от бани.

Как правильно строить проливные полы

1. Итак, прежде всего, необходимо правильно организовать подпольное пространство. При этом, данный этап является практически самым важным. Необходимо обеспечить быстрый отток грязной воды в канализацию. Подпол также должен просыхать достаточно быстро. В противном случае, может появиться гниль и различные грибки, в некоторых случаях даже плесень.
Это можно сделать следующим образом: внутри самой бани следует убрать плодородный слой почвы и заменить его на глину, после чего сделать гравийно-песчаный слой, хорошенько пролить водой и все это утоптать. При этом стоит помнить о том, что необходимо сделать уклон к стене, в которой будет находиться слив.
Далее следует подумать о гидроизоляции. Вариантом может стать рубероид, который укладывается на поверхность пола. Швы данного строительного материала следует засмолить битумом. Гидроизоляция практически готова. Вода будет поступать в слив. Тем не менее, сами полы все еще будут довольно мокрыми, что может стать причиной сырости и роста неприятных грибков и многого другого. Посему необходимо обеспечить полное просыхание подпола. А для этого необходима вентиляция – поступление свежих воздушных масс в пространству под срубом бани.
При строительстве бани на ленточном фундаменте следует, к примеру, оставить продухи, через которые и будет поступать воздух. Продухи должны быть практически всегда открытыми. Закрывать их необходимо только тогда, когда баня протапливается, или же там кто-то парится. В противном случае, весь теплый воздух будет выходить наружу.
2. Далее следует установить столбики, которые закрепят лаги. Оптимальной высотой пространства под полами, а именно расстояния от грунта до самих досок, является расстояние 20 – 30 см. Получается, что сами лаги не должны касаться рубероида. Их необходимо слегка приподнять. Для этого следует уложить их на столбики. Можно сделать кирпичные столбики такой высоты. И располагать их лучше всего на расстоянии 80 – 100 см друг от друга. Кирпичи можно оштукатурить простым раствором цемента.
3. После этого можно приступать к гидроизоляции. Абсолютно все поверхности, которые располагаются под полом лучше всего покрывать горячим битумом. В итоге должна получиться гладкая поверхность, к которой не будут прилипать листики и кусочки веток, а также хлопья мыла и другой мусор. Это не только обеспечит гидроизоляцию, но и позволит воде быстрее стекать в канализацию.
4. Следующий шаг – прикрепить лаги на столбики. В роли лаг могут выступать, к примеру, металлические швеллеры, надежные и долговечные. Чаще же всего, для данных целей используют простые деревянные брусья. При этом древесина должна быть твердой. Лаги также стоит покрыть битумом, так как они могут загнить.
5. Последним этапом станет создание настила из досок. В качестве дощатого настила можно использовать доски из лиственницы, толщина которых составляет около 4 см. Предварительно их необходимо тщательно отстругать с каждой стороны. Это избавит от застаивания воды на волокнах древесины.
Если доски слегка прогнулись при просушке, то лучше всего укладывать их на лаги именно выпуклой стороной вверх. Зазор должен составлять около 5 – 6 мм. Следует также оставить несколько половиц съемными. Они должны располагаться у слива и с противоположной стороны. Это позволит время от времени снимать доски и чистить, а также просушивать дополнительно пространство под полом. В таком случае полы прослужат гораздо дольше.

Источник

Проливной пол в бане своими руками

Для русской бани проливной пол из доски – простое и экономически выгодное решение. Особенностью обустройства напольного покрытия является наличие щелей. Доску укладывают не вплотную, а с маленьким зазором. Вода во время купания уходит через щели под пол. Дальнейший ее путь из бани зависит от обустройства подолья.

Отличается конструкция проливного пола пиломатериалами. Когда древесина была дешевая, использовали толстые доски. Популярными считались пиломатериалы для пола из хвойных пород деревьев. Дольше всего служила лиственница. Толстая доска увеличивала срок эксплуатации пола в условиях повышенной сырости. Без ремонта баня могла простоять более 10 лет. Когда деревянные элементы конструкции прогнивали до критического состояния, их заменяли новыми. Баню из деревянного сруба подпирали домкратами. Нижнюю часть стен обновляли заменой 1-2 венцов. Пол вместе с лагами укладывали новый.

Сейчас цены на пиломатериалы высокие. Даже раз в десятилетие проводить капитальные ремонтные работы пола дорого. Однако на помощь любителям русской бани пришли новые технологии. Разработано множество специальных пропиток и лаков, защищающих древесину от гниения, образования плесени, уничтожения жуками точильщиками. За счет защитных составов увеличивается срок эксплуатации древесины. Доску для настилания проливного пола теперь можно использовать меньшей толщины, что снижает стоимость материала.

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Технология обустройства проливных полов.
Этап 1. Подпольное пространство.

Этот этап самый важный, так как необходимо организовать быстрый отвод воды в канализационную систему, чтобы подпольное пространство могло быстро сохнуть. Ведь именно его сухость будет залогом того что там не появятся гниль, плесень и грибки.

проливной пол – металлические лаги

Мы обустроили подпольное пространство таким образом: внутри здания убрали плодородный слой почвы и засыпали глину. НА глине сделали подушку из гравия и песка. Залили ее водой и тщательно утрамбовали. Поверхность делали под углом к стенке со сливным отверстием внизу.

Далее мы сделали гидроизоляционный слой из рубероида, уложив его на черновой пол и промазав все стыки горячим битумом. В принципе на этом можно было бы считать работу законченной, так как вода будет уходить в слив. Но поверхность пола все равно будет влажной, а как мы выяснили ранее это не хорошо.

настил из досок

Для того чтобы подпольное пространство хорошо просыхало необходимо сделать вентиляцию, чтобы свежий воздух мог все время туда поступать.

Нашу баню мы возводили на ленточном основании, и заранее сделали в нем продухи. Именно они служат вентиляционной системой, и подпол проветривается. Продухи нужно постоянно оставлять открытыми, закрывая только при растопке бани и принятие банных процедур. В противном случае все тепло будет просто уходить из бани.

Этап 2. Монтаж столбиков для установки лаг.

Расстояние между черновым полом и проливным (высота подпола) должно равняться 20-30 сантиметрам. Поэтому половые лаги не могут лежать на рубероиде – их необходимо поднять. Для этого нужно оборудовать специальные столбики, на которые и будут устанавливаться лаги. Мы сделали столбики из кирпича, высотой в 30 см. установив их через каждый метр. Все столбики мы оштукатурили раствором из цемента.

Этап 3. Создание гидроизоляционного слоя.

Для того чтобы улучшить гидроизоляционные свойства подпола и ускорить смыв грязи в канализационную систему мы покрыли все поверхности битумом. Разогрев битум мы нанесли его на столбики и черновой пол – у нас получилась гладкая поверхность, за которую ничего не может зацепиться. Так что в подполе в итоге не оставалось ничего, все смывалось в слив.

Этап 4. Крепление лаг.

Для лаг мы выбрали металлические швеллеры, предварительно покрытые битумом. Обычно для этих целей используют брусья из твердых пород дерева, но мы решили, что наш вариант не хуже, и точно долговечный. Если у Вас брусья, то их так же нужно покрыть битумом.

Этап 5. Обустройство настила из досок.

Для настила мы использовали доски из лиственницы, с толщиной 40 мм. Перед установкой мы остругали их с обеих сторон, чтобы вода не оставалась на волокнах.

Укладывая доски, мы оставляли между ними зазор в 5-6 мм. Над сливом и возле противоположной ему стены мы оставили несколько досок съемными, чтобы иметь возможность после процедур поднять их и очистить подпольное пространство и слив от мусора. К тому же так подпол можно дополнительно просушить, что продлит его срок службы.