что такое рубленные и нерубленные стены
Деревянные стены рубленые бревенчатые стены
Комлевые стороны бревен сначала стесывают до толщины верхнего диаметра изнутри, придавая концам овальную форму. Обтесывание бревен выполняется от вершины к комлю, чтобы не было задиров. При рубке сруба методами «с остатком» и «в угол» бревна чередуются, на толстый конец кладут тонкий.
Для прочности венцы скрепляются по всей длине шипами, которые ставятся через каждые 1,5-2 м. Оптимальная высотой шипов составляет 120-150 мм, ширина — 60-70 и толщина — 25 мм. Шипы ставятся обычно в последние два венца, а между ними врубают потолочные балки. Из-за усушки дерева и уплотнения теплоизоляции построенный сруб дает усадку примерно на 1/20 в течение 1-2 лет после постройки. Поэтому швы конопатят два раза: первый раз сразу после установки сруба, второй — примерно через 1,5 года после его усадки.
Чтобы изоляционные материалы служили дольше, их пропитывают специальным составом против гниения. Например, 3 доли фтористого натрия растворяют в 97 долях подогретой воды. Материалы для пропитки выдерживаются в этом растворе 20-30 мин, затем сушатся. Утепление углов «в лапу» делается при помощи закрытия досками теплоизоляционного материала.
В длинных наружных стенах устраивают поперечные стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Эти внутренние стены ставят не более чем через каждые 6,5 м при диаметре бревен 220 мм и на расстоянии до 8,5 м при диаметре бревен до 260 мм. Если получается, что расстояние между внутренними стенами больше, стены принято усиливать парными брусьями, стянутыми болтами.
При рубке «в обло» стены будут служить очень долго. Кровля должна быть качественной, а свесы крыши должны быть больше 0,5 м. Для утепления, гидроизоляции и защиты от гниения углы можно обшить досками. Бревна соединяются прямым шипом, а бревна окладного венца — при помощи косого замка.
Опишем технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый венец состоит из двух нижних бревен и двух следующих бревен. Сначала два первых бревна горизонтально укладываются на противоположных сторонах, параллельно друг другу. Далее на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом.
После этого выполняют угловые соединения «в чашку». Намечают чашки, раздвигая ножки черты на полдиаметра верхнего бревна, затем приставляют черту к верхнему бревну, чтобы она одной ножкой двигалась по нему, а второй чертила дугу, оставляя метку на нижнем бревне. Разметив чашки, делают их выборку и вырубку, отодвигая верхние бревна в сторону. Вырубив чашки в нижних бревнах, в них вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Если нужно, делаются исправления, но следят, чтобы бревно плотно прижималось ко всем сторонам чашки.
Далее выполняется чашка и укладывается второе верхнее бревно, которое должно быть выше на половину диаметра, а не на одном уровне с первым. После этого комлями в разные стороны укладываются первые бревна второго венца.
На первых бревнах второго венца наносятся метки для чашки вторых бревен первого венца. Далее чашки вырубают, укладывая первые бревна второго венца в них и подправляя чашки в случае необходимости. Прочерчивают метки для продольного паза между первыми бревнами двух венцов, раздвигая ножки черты на глубину паза. Первая ножка движется по нижнему бревну, а вторая — по верхнему. Эти метки переносят на чашки, т. к. их глубина увеличивается на глубину паза. Подобные метки проводят с двух сторон на каждом бревне. Затем бревна поднимают, переворачивают, и между ними наносят насечки на глубину паза через каждые 300-500 мм, выбирая дерево на глубину раздвинутых ножек черты.
Лучшей формой паза считают овал, т. к. это обеспечивает наиболее плотное прилегание поверхности. После вырубки паза бревно укладывается на его место. После проверки плотности прилегания делаются соответствующие исправления. Чем плотнее ложится паз, тем меньше теплоизоляции будет нужно устроить. Если; бревно не вошло плотно в паз, это приведет к перекосу стен, что недопустимо.
Рубка стен «в лапу» сложнее, чем описанный метод «в обло». Угловые соединения при таком методе возведения требуют более тщательной работы, в противном случае углы будут слишком холодными. Их также закрывают досками, набивая теплоизоляционными материалами.
Как оформить стены рубленные деревянные
Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.
В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.
Особенности рубленных деревянных домов
Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.
Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.
Помимо этого деревянные конструкции:
Рубленые деревянные стены бывают:
Особенности возведения бревенчатого сруба
Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.
Это связано с тем, что:
Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше – бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.
Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:
Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.
Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.
Инструкция укладки бревен:
Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.
Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.
Такая операция выполняется по некоторым правилам:
Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.
Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:
Особенности возведения брусчатого сруба
Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.
Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:
Сборка брусчатого сруба производится:
Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:
Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.
Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:
Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки – черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется – здание сразу собирается «набело».
Типы и виды стен
Что такое стены и на что они подразделяются
Стена представляет собой вертикальное ограждение, отделяющее помещение от внешней среды или от другого помещения.
1) в зависимости от восприятия нагрузок – на несущие, самонесущие и ненесущие;
2) по роду материала – на каменные, деревянные, стены из местных материалов, а также комбинированные.
Несущие стены – это опоры всего строения. Ведь именно на них держится весь каркас. Поэтому нарушение данной конструкции может привести к плачевному результату. Перепланировка требует особых знаний и квалификации.
Самонесущая стена – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.
Ненесущая стена – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
Деревянные стены
Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарногигиеническим требованиям являются брусчатые стены и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5–2 года и невысокая огнестойкость.
Каркасные стены оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Отметим, что каркасные стены не требуют массивных фундаментов, в отличие от рубленных, не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при облицовке кирпичом.
Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80–90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.
По конструкции деревянные стены отапливаемых зданий подразделяют на рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.
популярные теги
Рубленные бревенчатые стены
Рубленные бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России составляет 22 см, в северных и северо-восточных районах 24–26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.
Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации долговечностью. Обработка бревен и возведение стен – трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.
Брусчатые стены
Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен, рубку сопряжений углов, примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены. Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.
Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5–7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.
Бревенчатые и брусчатые стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1–1,5 года после возведения (после их полной осадки).
Каркасные стены
Каркасные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными. Основа каркасных стен представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки.
Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.
Утепление каркасных стен осуществляют с помощью минеральных и органических материалами плотностью до 500–600 кг/м. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и проникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим – цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15–20 см, утрамбовывая. Материалами для засыпки служат: пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.
Каменные стены
Однородные стены сложены из обыкновенного пустотелого или легкого строительного кирпича. В неоднородных, облегченных стенах часть кирпичной кладки заменяла по толщине стены с термоизоляционными плитками и воздушной прослойкой.
Стены возводят толщиной в 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3 кирпича и более, учитывая толщину вертикальных швов, равную 10 мм, кирпичные стены имеют толщину соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм и более. Толщина горизонтальных швов принята 12 мм, тогда высота 13 рядов кладки должна составлять 1 м.
В двухрядной системе кладки тычковые ряды чередуются с ложковыми. Поперечные швы в этой системе перекрываются на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича.
Шестирядная система предполагает чередование пяти ложковых рядов с одним тычковым. В каждом ложковом ряду поперечные вертикальные швы перевязывают в полкирпича, продольные вертикальные швы, образуемые ложками, перевязываются тычковыми рядами через пять ложковых рядов.
Недостатком обыкновенного полнотелого кирпича, глиняного или силикатного, является его большой объемный вес и, следовательно, большая теплопроводность.
Облегченные кирпичные стены
Облегченные кирпичные стены, в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций, путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.
Облегченные кирпичные стены подразделяют на 2 группы. К первой группе относят конструкции, состоящие из двух тонких продольных кирпичных стен, между которыми укладывают термоизоляционный материал, ко второй группе относятся конструкции, состоящие из одной кирпичной стены, утепленной термоизоляционными плитами.
Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей
Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей состоят из несущей части – каменной кладки, толщина которой определяется только из условий прочности и устойчивости стены, и теплоизолирующей части – пенобетонных, гипсовых или гипсошлаковых панелей.
domir.ru
ДоМир — Домашний Мир
Рубленые стены
Несмотря на появление большого числа различных строительных материалов, дерево до сих пор применяется и, видимо, всегда будет применяться при строительстве индивидуальных жилых домов в качестве не только вспомогательного, но и основного материала. Именно в деревянном доме обеспечивается идеальный микроклимат, материал этот абсолютно чистый экологически, легок в обработке.
При строительстве домов чаще всего используются хвойные породы сосна и ель. Заготавливать их необходимо зимой, срубленное летом дерево намного сильнее подвержено гниению. При высыхании в нем могут образовываться так называемые усушечные трещины. В этом случае придется в каждом бревне на всю его длину делать пропил до центра, чем снимается появившееся внутреннее напряжение, предупреждается появление новых трещин и уменьшаются в размерах те, что уже появились.
Перед постройкой бревна выдерживать не обязательно, но надо учитывать, что даже если они и срублены зимой, то высыхая они все равно могут заметно, от 3 до 12 %, уменьшиться в диаметре. Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, сбег, т. е. уменьшение диаметра, не должен быть больше 1 сантиметра на метр длины.
Рубленые брезенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Один ряд связанных так по периметру бревен называется венцом, а все они вместе, от основания до крыши, образуют сруб. Важно подобрать особенно хорошие бревна для самого нижнего венца, именуемого окладным. Часто даже при строительстве всего сруба из, допустим, сосны, окладной венец кладется из дуба. Его бревна должны быть толще остальных, они обтесываются с внутренней стороны и с той, которая будет положена на фундамент. Ширина такого затеса, называемого кантом, должка быть не меньше 15 см. Один из возможных вариантов конструктивного решения при строительстве рубленого дома показан на рисунке.
Верхнее и нижнее бревна соединяются в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Его оптимальная ширина 13-15 см, форма полуокружность. В пазы для теплоизоляции закладывается пакля, войлок или подобный иной материал. Через каждые 1,52 м венцы для большей устойчивости сращиваются прямоугольными или круглыми шипами. Размеры прямоугольного шипа составляют примерно 15x5x3 см, диаметр круглого 3 см. По высоте сруба шипы должны располагаться в шахматном порядке, а в простенке, наоборот, одна пара над другой..
Углы бревенчатых стен могут выполняться рубкой с остатком, когда концы бревен перепускаются на величину диаметра бревна за наружную поверхность стены («в обло»), или без такого остатка («в лапу»), как показано на рисунке. Рубка без остатка экономичнее, но более трудоемка и сложна, углы при этом сильнее продуваются ветром. Вообще об обоих типах соединений стоит поговорить подробнее.
Рубка «в обло»
Вот порядок работы при рубке «в обло». На два бревна из самого нижнего окладного венца кладутся поперек два других и с помощью специального инструмента, черты, очень похожей на большой циркуль, размечаются. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия ножек стояли перпендикулярно бревнам. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце бревна. По полученным отметкам топором вырубаются выемки»чашки», плотность посадки проверяется установлением бревна на место, в случае необходимости делается подгонка. Так укладывается первый окладной венец. На бревнах всех остальных венцов вырубаются не только «чашки», но и пазы. Порядок этой работы и то, как при этом пользоваться чертой, показаны на рисунке.
Теперь о разметке бревен при рубке «в лапу». Для начала концы бревен при этом отесываются с четырех сторон до получения ими формы квадратного бруска длиной в 11,5 полного диаметра бревна. На каждом обтесанном конце бревна отмеряется толщина затеса, называемого кантом. Дальнейшая разметка показана на рисунке. При этом торец и вертикальные строны концов делятся рисками на 8 равных частей, через риски, параллельно стесанным сторонам, проводятся линии, ребра отмечаются, к примеру, буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На ребре АБ сверху и снизу откладывается по его же восьмой части, на ВГ и ДЕ по две восьмых, ЖЗ три восьмых. Сама «лапа» получается после соединения полученных точек прямыми и стесывания лишней древесины. Вплотную к внутреннему углу «лапы» можно поставить потайной или коренной шип для того, чтобы бревна по углам не сдвигались. Размеры его составляют треть от размеров «лапы». Разметка и вырубка пазов делается так же, как и в предыдущем случае. Учитывайте, что при рубке «в лапу» углы стен сильнее продуваются, на них надо положить слой теплоизоляции и забить досками.
Несколько слов об осадке
Теперь еще об одной особенности рубленого дома. Если полностью придерживаться столетиями выработанных правил, то сруб собирается сначала » vspace=»20″>
При окончательной укладке на фундамент поверх гидроизоляции кладется обработанная битумом подкладка из доски толщиной в 5 мм, на нее слой пакли, войлока, затем укладывается первый венец. В его паз снова кладется теплоизоляция, на нее второй венец и так далее.
Над дверными и оконными проемами с учетом будущей осадки специально оставляется зазор в 5 % от их высоты. При постройке он забивается теплоизоляцией, затем, через годполтора, когда прекратится осадка стен, этот зазор заделывается окончательно деревянным бруском. Из-за осадки приходится дважды конопатить швы между бревнами. Первый раз после возведения сруба, второй тоже через годполтора. Узкие и широкие пазы и щели конопатятся поразному. В первом случае это делается способом «врастяжку». Пряди пеньки, пакли, полоски войлока приставляются к щели и плотно вдавливаются в нее специальной лопаточкой, тупой стамеской, пока весь паз не забит. В конце пускается в ход валик из пакли, который не только вставляется в паз, но еще и прихватывается выступающими оттуда волокнами, и с силой вколачивается между бревнами.
Широкие щели заделываются не полосками или прядями, петлями, сглатываемыми с клубка слегка свитой веревки из пеньки или пакли. Этот способ называется «внабор». Конопатится сначала самый нижний паз по всему периметру дома, затем следующий и последним заделывается самый верхний. Каждую стенку в отдельности конопатить нельзя, т.к. это может привести к перекосам. Уплотняется сначала верхняя, затем нижняя кромка стыка. В обоих случаях сначала стены конопатятся снаружи, затем изнутри. Откладывается в связи с осадкой и обшивка дома досками, оштукатуривание его по этой обшивке, что дает не только дополнительную теплоизоляцию, но и защиту от пожара, или любой другой вид внутренней отделки.
Брусчатые стены
Собираются срубом, подобно бревенчатым, и стены из брусьев. Толщина их должна быть не менее 12-14 см, да и это маловато для наших российских условий. Стены из бруса, как правило, облицовываются затем кирпичом, обшиваются тесом, штукатурятся для улучшения теплоизоляции.
Собрать брусчатую стену проще, чем бревенчатую (см. рисунок). Обязательным элементом остается помещение между брусьями прокладки из тех же материалов. Для скрепления брусьев используются деревянные круглые нагели, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый нагель соединял несколько рядов. Располагать нагели необходимо один над другим, их диаметр составляет около 3 см. Углы соединяются, как это показано, на шипах в перевязку с коренным шипом или «в полдерева», с закреплением соединения вертикальной вставной рейкой.
Внутренние перегородки с наружными стенами соединяются на коренной шип или «сковороднем». «Полусковороднем» крепятся во внутренних стенах концы балок, используемых для устройства чердачных и междуэтажных перекрытий. Во внешних стенах это делается «сковороднем».
Сруб дома. Плюсы и минусы сруба.
Сруб – это фундаментальный каркас строения, выполненный из оцилиндрованного бревна или бруса, собранный в единый конструктив путем замкового соединения, под дальнейшую усадку. До полной усадки, которая происходит в течении года, после монтажа, в строении не вырезаются ни окна, ни двери. Такая технология обусловлена большим процентом усадки всего здания.
В обыденном понимании сруб дома, представляется как деревянный дом, построенный из цельного бревна или бруса твердых пород древесины.
Из истории возникновения срубов
Представляя себе сруб, сразу вспоминаются образы массивных, рубленных и теплых русских изб. Действительно, история строения деревянных срубов и бань начинаются со времен древней Руси и имеют богатую историю становления. Такие дома стали возводить древние славяне еще до начала возникновения грамоты. Название избы пошло от основного инструмента который использовался для строения дома. таким инструментом был – топор, поэтому дом рубили, а не строили. Вплоть до 17 века срубы составляли основную массу жилого фонда Руси.
старая рубленная изба
Изначально, срубы возводили в виде полуземлянок, до одной трети, уходящие в землю. Таким образом, в доме сохранялось больше тепла. С развитием строительных методик, срубы начали ставить на камни и промазывать фундаментальные бревна влагоотталкивающим дегтем. Такой подход позволял значительно продлить долговечность нижних венцов сруба и самого строения в целом. Использование камня в качестве фундамента для деревянного дома, позволило поднять сруб выше над землей. Такое решение позволило еще более продлить жизнь строения, уберечь от преждевременного гниения.
Иначе поступали с деревьями лиственных пород. Их заготовку для сруба начинали уже с весны. Рубленная весной лиственная древесина не успевала пропитываться соком, лучше и быстрее сохла, давала минимальную усадку.
В настоящее время, технология строительства срубов максимально усовершенствовалась и не требует использование только одного топора. Появилось большое разнообразие узлов соединения, технологичные конструктивы и элементы. Технология возведения сруба значительно облегчилась благодаря современному инструменту, возможности быстрой обработки древесины. Значительно сократился срок возведения и увеличился срок эксплуатации срубов.
Плюсы сруба дома
Натуральная древесина самый экологичный материал из всех возможных базовых стройматериалов. В любом бревенчатом доме легко и приятно дышать. Природный микроклимат, насыщенный кислородом, со специфическими микроэлементами и смолами той или иной породы дерева всегда будет способствовать стабильному здоровью и хорошему самочувствию жильцов. Пиломатериалы из кедра еще и оказывают антисептическое и очищающее воздействие на человека и окружающую среду в целом. Подробнее про свойства кедра в строительстве.
С момента доставки материала участок до полного возведения сруба может пройти всего несколько дней. Процесс возведения умелыми мастерами не занимает много времени. За исключением возведения срубов больших площадей и сложный проектов. Другое дело его усадка, о которой мы поговорим ниже в статье.
Качественный сруб не нужно дополнительно утеплять искусственным материалами. Но при этом толщина стены не должна быть тоньше 25 см. 
Деревянные стены практически не пропускают шумы. При умеренном уровне шума жильцы в соседних комнатах не будут слышать друг друга. Исключением являются экстремальные шумы доносящиеся с улицы, которые могут быть слышны в доме из любого материала.
При нормальном уходе и постоянном проживании качественный сруб прослужит до сотни лет. В наше время сохранилось достаточно много примеров подобных бревенчатых домов, крепости которых позавидуют многие современные материалы.
Минусы сруба дома
Использование натурального дерева для строительства имеет некоторые недостатки и риски связанные со свойствами древесины. Подробнее про свойства древесины в строительстве. На долговечность сруба могут повлиять не только нарушение технологии возведения, но и ненадлежащая эксплуатация.
Основные недостатки срубов:
сруб во время усадки
Любой деревянный дом, а в особенности сруб, требует постоянного внимания и ухода. На поверхности стен дома периодически следует обновлять защитный состав от влажности и насекомых. На протяжении всего периода усыхания бревен и усадки дома, который может продлиться до нескольких лет, следует периодически конопатить швы и стыки венцов дома.
за срубом необходимо постоянно ухаживать
в срубе должна быть надежная электропроводка
в срубе могут заводится насекомые, если он не обработан защитными пропитками
Сравнив все достоинства и недостатки деревянных срубов, можно сделать однозначный вывод, что строительство сруба дома – это затратный и продолжительный процесс, требующий постоянного внимания, не только на стадии строительства и на стадии усадки, но и в процессе повседневной жизни. Вместе с этим, только деревянный сруб создает особую уютную атмосферу внутри дома и благоприятный микроклимат, которые стоят потраченных усилий и средств на его возведение.