хранить уголь в доме частном доме
Как нужно правильно хранить уголь
Уголь – один из самых эффективных видов твёрдого топлива. Используется для отопления многоквартирных и частных домов, а также производственных объектов. В сравнении с другими типами твёрдого топлива, горит дольше и генерирует больше тепла. Но, его эффективность прямо зависит от условия хранения. Если хранить неправильно, качество ухудшается, из-за чего отопительная система работает хуже.
Факторы, влияющие на срок хранения
Сохранность топливных характеристик угля зависит от таких факторов:
Правила хранения
Разные сорта угля могут храниться различные сроки:
Чтобы сохранить ископаемое в пригодном для отопления зданий состоянии, необходимо учесть ряд нюансов:
Способы хранения
Можно выделить несколько основных способов хранения угля на территории частного дома:
Размещение топлива в жилом помещении недопустимо. Это может привести к пожару из-за самовозгорания.
Полезные советы
Чтобы сохранить теплотворные характеристики каменного угля и избежать рисков безопасности, следуйте таким рекомендациям:
Бункер для хранения угля в частном доме своими руками
Возведение стен
После того как яма готова и обложена изнутри, можно приступать к возведению стен. Выбор материала зависит от вашего бюджета. Это может быть кирпич, шлакоблок или любой другой материал. Вам следует вокруг ямы залить не большой фундамент, для того чтобы стены не развалились и не просели со временем.
По принципу кладки, есть интересный момент, вам следует уложить переднюю часть так, чтобы получилось как на фото указанном ниже. Соответственно, передняя часть должна быть поднята примерно на 2-3 ряда, чтобы уголь не высыпался, а левая и правая стена поднимаются примерно от 3 ряда и до самой крыши, под углом примерно 45 градусов.
Теперь остается выбрать, какая будет крышка у вашей углярки. Есть два способа открывания, только вверх, как люк или двустворчатый. Все зависит о вашей фантазии и желания. Если есть еще какие то вопросы по поводу углярок, в этой статье, есть еще много интересной информации.
Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ
Как построить бассейн своими руками Я здесь описываю не то, как надо делать бассейн «по науке», этого в Интернете навалом, а то, как я делал свой бассейн, начитавшись этой науки и наслушавшись советов. Побочная задача — чтобы другие люди не повторили мои ошибки.
1. Стояла задача: сделать «банный» бассейн рядом с баней. Баня 4×4, следовательно, по месту были выбраны размеры 4×2 и глубиной 1,5м, чтобы и взрослый мог окунуться, и ребенок мог искупаться, не утонув. Априори решено было практически весь бассейн «закопать», чтобы над землей были только борта. Копать больше, но заливать легче, не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и все. Было решено, что систему циркуляции-фильтрации делать пока не будем, следовательно, в стены не закладывали никакие трубы, стримеры и пр. Это весьма дорогие системы, их делают спец. фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее! Кстати, о форме бассейна. Оптимальная форма — кольцо. Такой бассейн никогда не раздавит грунтом, но как делать круглую опалубку?
Яма под углярку
Да, именно яма. Так как чтобы самосвал мог разгрузиться и хватало места. Хотя все зависит от того, сколько тонн угля вы потребляете за отопительный период. Если у вас уходит около 3-5 тонн, тогда можно обойтись без дополнительной ямы. Ну а если более указанных тонн, тогда яма вам поможет, но и там будут дополнительные траты на материал.
Приблизительные размеры под углярку на 5-7 тонн угля
Стоит принять во внимание, что размеры ямы должны быть такими, чтобы вам хватило места под материал из которого будут стены, например, шлакоблок. Им нужно будет изнутри обложить яму. Копать глубоко не надо, чтобы самим потом было проще было набирать уголь. Достаточно 50-70 см от уровня земли. Для удобства набирания угля, рекомендую залить песчано-цементную стяжку.
Запас топлива. Что и как?
Хранение каменноугольного топлива Хранение угля Угольный склад должен размещаться в сухом, незаболоченном и незатапливаемом месте, вблизи железнодорожных погрузочных путей или автомобильных дорог. Сроки хранения углей: бурого — 6 месяцев; каменного — месяцев; антрацита — 24 месяца. Площадки, предназначенные для складирования угля, предварительно выравнивают, очищают и покрывают смесью шлака и глины толщиной см, тщательно утрамбовывая это покрытие. Для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраивают дренажные канавы. Запрещается устраивать площадки для угольных складов над подземными коммуникациями и сооружениями. Угли разных марок и классов крупности должны храниться раздельно, при хранении угля не допускается засорение посторонними примесями. При длительном хранении для снижения интенсивности окисления угля и предотвращения его распыливания и вымывания необходимо применять покрытие штабелей специальными составами или принимать другие меры, исключающие потери угля. Складирование рассортированных углей должно производиться без послойного уплотнения.
Выбираем место для хранения каменного угля и антрацита!
Бункер угля
Бункеры угля применяются в отопительных и производственных котельных и входят в систему топливоподачи котельной. Бункеры угля устанавливают в разгрузочно-дробильном отделении котельной, а также в качестве загрузочного устройства перед транспортером топливоподачи.
Бункер топлива, объем и его конструкция рассчитывается в зависимости от производительности котельной и рода сжигаемого топлива.
Комплектация бункеров может быть как с каркасно-опорной конструкцией, так и без нее, согласно технического задания.
Конструкция бункеров угля
Бункеры угля состоят из собственно бункера, площадок для обслуживания, опор, питательного механизма и затвора, сверху бункера устанавливается решетка для сортировки топлива и отсева крупных кусков.
Существуют рекомендации по применению бункеров в зависимости от вида угля:
при сжигании высокосортного топлива бункер угля рекомендуется принимать емкостью в пределах 12-18 часового расхода топлива;
при сжигании низкосортного топлива бункер угля рекомендуется принимать емкостью 6-8, но не более 10 часового расхода топлива.
По месту установки в котельной бункеры топлива разделяются на общекотельные приемные бункеры, устанавливаемые перед транспортером топливоподачи и индивидуальные бункеры, устанавливаемы перед каждым котельным агрегатом, например бункеры забрасывателей ЗП.
Возможно изготовление бункеров как с опорами, так и без.
Сооружение бункеров угля сокращает время использования механизмов и упрощает работу обслуживающего персонала котельной.
Заказать и купить бункер угля, можно связавшись с нами по телефону, или отправить заявку на электронную почту
С понятием «кузня» ассоциируется тёмное, задымленное помещение с горнами, молотами и кузнечными инструментами. Однако мобильная кузня значительно проще и легче, чем стационарная. Она довольно компактна, и не требует приспособления под нее специальных помещений.
Мобильная кузня располагается в блок-контейнере.
Углярка под самосвал, простое решение для любого дома
Хранение угля
При больших температурах процесс окисления ускоряется.
Следует учесть, что процесс окисления сопровождается выделением тепла, поэтому в большой куче угля температура может подняться до критической отметки, что приводит к самовозгоранию. В особенности этому подвержены угли малой фракции и угли с большим количеством угольной пыли. Больше всего самовозгоранию подвержены бурые угли, затем каменные. Антрациты наименее подвержены и окислению и самовозгоранию.
При длительном хранении углей малых фракций (штыб, семечка), необходима периодическая проверка его температурного состояния. При обнаружении нагрева не стоит пытаться охладить уголь водой. Смоченный уголь еще больше вступает в реакцию с кислородом, что во время высыхания еще больше активизирует окислительный процесс. Для уменьшения окисления необходимо накрыть уголь полиэтиленом или брезентом, что позволит сократить контакт с кислородом.
Все люди предпочитают, чтобы их дом был не только красивым и уютным, но и теплым. Для тех, у кого к дому подведет газ, это сделать очень легко, но тем, кто не имеет такой возможности, приходится пользоваться обычной печью. Для частного дома единственным вариантом отопления является уголь. Уже на протяжении долгих лет данный вид отопления является актуальным.
Принцип работы угольной печи: • В печку нужно закладывать твердое топливо. • При горении уголь дает тепло. • С помощью печи можно обогреть все помещение.
Уголь очень тяжелый и грязный, поэтому хранить его лучше в другом помещении. Именно для этого недалеко от помещения, в котором находится котел, строят котельную. Она обязательно должна находиться под рукой. Для котельной можно купить ограждения из нержавеющей стали в краснодаре или же других городах.
Для того чтобы подвозить уголь в котельную, нужно сделать удобный подъезд для автомобиля. Это позволяет не утруждаться и не переносить уголь самостоятельно, его можно просто высыпать с машины. Для того чтобы обогреть дом площадью в 100 кв. м, необходимо приобрести примерно более 2,5 тонн угля. Для экономии выгодней приобретать уголь, чем дрова. Дрова очень быстро перегорают и дают намного меньше тепла. К тому же после горения получается много золы, а не тепла. Уголь же горит на протяжении длительного времени и имеет хорошую теплоотдачу.
Кроме этого, он намного экономичнее и практичнее. Уголь – является результатом древесного распада. Он из-за высокой температуры, уголь твердеет и образовывается в бурый, а затем и каменный уголь. Добывают уголь из-под земли. Его цена практически не зависит от глубины, на которой он находится. Уголь самый экономный вид топлива. Для того чтобы добыть 200 грамм угля, нужно сжечь куб древесины. Сжигая твердолиственные деревья, можно получить плотное и прочное топливо. Удобной формой является спрессованные брикеты, которые благодаря своей форме, продлевают время горения. Кроме отопления дома, уголь используют для мангалов, костров и каминов. Чаще всего уголь закупают в тоннах.
Зимой цены на топливо поднимаются, поэтому люди стараются закупать топливо в летний период.
Показания и противопоказания
Активированный уголь назначается в следующих случаях:
В качестве вспомогательного препарата АУ назначается при острой или хронической форме гепатита. Это заболевание печени, которое имеет воспалительный инфекционный характер. В этот период печень не может полном объеме выполнять свои функции и полноценно фильтровать кровь. Активированный уголь часть «работы» берет на себя, чтобы из желудочно-кишечного тракта не всасывались токсические вещества и избыточные жиры.
Кроме этого, таблетки угля широко используют в домашней медицине и косметологии для очистки кожных покровов от загрязнений, жиров, акне, угревой сыпи, подростковых изменений кожи.
Нельзя принимать препарат в следующих случаях:
А также запрещено пить просроченный Активированный уголь и использовать таблетки в случае неправильного их хранения или повреждения ячейки в блистере. Они имеют пористую структуру и способность всасывать в себя яды, жиры и другие вещества, находящиеся в воздухе или рядом с углем. Они впитываются в таблетку, накапливаются там, а потом попадают в организм.
Это интересно: Как пользоваться шибером на твердотопливном котле
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
В домах, где отсутствует газификация, а вокруг нет лесов, нужно искать альтернативный теплоноситель. В некоторых регионах России выгодно закупать уголь для отопления. Фото хранения топлива в частном доме иллюстрируют способы рационального размещения этого горючего материала.
При отсутствии специальных построек ссыпанный навалом уголь фасуют в мешки и складывают под навес.
Чем выше качество угля, тем менее он требователен к условиям хранения. Например, антрацит может несколько лет находиться под открытым небом без особого ущерба для теплотворной способности.
Если топлива немного, можно сделать для него специальный навес либо контейнер. Это будет выглядеть гораздо эстетичней.
В регионах, где уголь является традиционным теплоносителем, сооружают специальные сараи, куда топливо засыпается через окошко по лотку.
Углярку можно соорудить и в гараже, и в подвале жилого дома.
В любом случае держать твёрдое горючее в жилых помещениях не допускается. Угольный склад должен быть оснащён всем необходимым для предотвращения самовозгорания.
Состав и форма выпуска
Из чего производится лекарственное средство?
Активированный уголь как лекарственный препарат изготавливается из органических углесодержащих материалов:
Полученное сырье подвергают активации, то есть вскрытию пор путем воздействия химическими веществами или физического воздействия паром при температуре до 800°C и последующего окисления.
Полученный активированный уголь имеет большое количество пор и, следовательно, повышенную удельную поверхность. Благодаря этим качествам активированный уголь и нашел свое применение в медицине как адсорбент и дезинтоксикационное средство.
Активированный уголь предлагается в различных формах выпуска: таблетках, гранулах, капсулах, порошках и пастах.
Это интересно: Котлы Прометей отзывы, технические характеристики и виды
Помещение для хранения угля. РАЗГРУЗКА УГЛЯ НА СКЛАДЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ШТАБЕЛЕЙ
Запрещается разгрузка и хранение угля на неподготовленной площадке. Весь уголь, поступающий на склад для длительного хранения, должен быть уложен в штабеля (по мере выгрузки его из вагонов) не позднее двух суток со дня его выгрузки. На складе должно осуществляться раздельное хранение углей по видам (каменный, бурый уголь), маркам, сортам, классам, кондициям и срокам хранения. При разгрузке угля на складе и укладке в штабель должны быть приняты меры по уменьшению измельчения, распыления и сегрегации. При укладке штабеля грейферным краном и другими механизмами не допускается открывать ковш с углем на высоте более 2 м от поверхности штабеля.
Штабеля на складах следует располагать вдоль направления господствующих ветров, а расходование угля из штабелей необходимо начинать со стороны, противоположной направлению господствующего ветра. Наиболее рациональной является форма штабеля в виде правильной усеченной пирамиды с основанием в виде вытянутого прямоугольника. Формирование штабелей угля лучше всего производить в холодное время года, а в летнее время – после захода солнца или ночью при отсутствии осадков.
Размеры штабеля зависят от применяемых способов его укладки (для рядовых углей с послойным и поверхностным уплотнением, для сортовых—без уплотнения), а также от свойств и сроков хранения угля. В зависимости от склонности углей к окислению рекомендуется следующая максимальная высота штабелей: группа угля I (максимальная высота штабеля, м. не ограничена), II (до 10 м), III (до 6 м), IV (до 5 м).
На немеханизированных складах размеры штабелей для углей I группы также не ограничиваются; для углей II группы высота должна быть не более 10 м., длина и ширина штабеля не ограничивается, для углей III и IV групп допускается высота до 2,5 м, ширина не более 20 м, длина не ограничивается.
При закладке угля на длительное хранение необходимо производить уплотнение горизонтальных поверхностей штабеля и откосов, в особенности в их нижней части. Рядовые угли III и IV групп закладываются в штабель с послойным уплотнением через каждые 0,5-1,5 м, с равномерным распределением крупных кусков по мере укладки каждого слоя. Сортовые каменные, бурые угли и антрацит, а также обогащенные угли укладываются в штабель во избежание их измельчения без послойного и поверхностного уплотнения. Запрещается также применение скреперных установок при закладке в штабель сортовых углей и антрацита.
Закладка в штабеля печорского и сучанского углей марки Ж производится без послойного уплотнения; уплотнение применяется только по верхнему основанию и откосам штабеля. Для уплотнения применяются катки и вибрационные трамбовки. Уплотнение откосов может производится специальными трамбовками, которые одновременно могут служить для их выравнивания. Каждый штабель должен снабжаться таблицей с указанием номера штабеля, наименования угля, марки, сорта, количества угля в тоннах, время начала и окончания формирования штабелей, зольности, влажности угля и выхода летучих веществ.
Как сделать углярку. Как правильно выбрать место под мастерскую
Место на участке для мастерской желательно подобрать на открытом пространстве, чтобы на нее не падала тень от деревьев либо других построек. За счет этого зимой возможна небольшая экономия на отоплении или просто будет потеплее работать, так как в погожие дни солнце поможет с обогревом. А круглый год в светлое время суток не понадобится включать осветительные приборы или можно будет использовать их минимально, так как будет достаточно хорошее естественное освещение, которое, кстати, лучше для глаз. Кроме того, это позволит сэкономить на электроэнергии.
Мастерскую по возможности следует строить подальше от дома и построек с домашними животными, так как даже если в ней не предполагается размещать слишком шумное оборудование, все равно практически любая работа будет сопровождаться далеко не самыми приятными для любого слуха звуками. Правда, чем дальше от дома, тем, как правило, протяженнее получаются подводимые коммуникации (электричество, отопление и водопровод), а это дополнительные затраты.
Место под строительство мастерской
Также рекомендуется, чтобы мастерская не была в низине. Там, как правило, скапливается дождевая и от растаявшего снега вода. Если даже мастерскую не будет подтапливать, то и избыточная влажность станет серьезным испытанием для самой постройки, инструментов станков и подведенных коммуникаций. Все это будет быстрее приходить в негодность. Не исключены даже аварийные ситуации, например, короткие замыкания проводки или в оборудовании. Можно, конечно, предпринять защитные меры против подтоплений и влажности. Сооружая своими руками мастерскую, сделать фундамент более высоким и с гидроизоляцией, предусмотреть по возможности водоотвод от него, позаботиться об усилении влагоизоляции всего сооружения и тому подобное. Однако все это потребует дополнительных финансовых затрат, а также усилий и времени на обустройство.
Желательно, чтобы на выбранном месте был удобный доступ к мастерской в любое время года. Чтобы зимой ее сильно не заметало, иначе придется приложить немало усилий на периодическую расчистку дорожки и подступа к входным дверям, а весной – значительно больший объем снега откидать от стен для предотвращения их подтопления. И, наконец, если на участке имеются места, которые совсем не подходят либо малопригодны для выращивания любых растений, то рекомендуется под мастерскую выбрать одно из них.
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
10 вариантов хранения угля в частном доме на фото
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Как сделать углярку. Как правильно выбрать место под мастерскую
Место на участке для мастерской желательно подобрать на открытом пространстве, чтобы на нее не падала тень от деревьев либо других построек. За счет этого зимой возможна небольшая экономия на отоплении или просто будет потеплее работать, так как в погожие дни солнце поможет с обогревом. А круглый год в светлое время суток не понадобится включать осветительные приборы или можно будет использовать их минимально, так как будет достаточно хорошее естественное освещение, которое, кстати, лучше для глаз. Кроме того, это позволит сэкономить на электроэнергии.
Мастерскую по возможности следует строить подальше от дома и построек с домашними животными, так как даже если в ней не предполагается размещать слишком шумное оборудование, все равно практически любая работа будет сопровождаться далеко не самыми приятными для любого слуха звуками. Правда, чем дальше от дома, тем, как правило, протяженнее получаются подводимые коммуникации (электричество, отопление и водопровод), а это дополнительные затраты.
Место под строительство мастерской
Также рекомендуется, чтобы мастерская не была в низине. Там, как правило, скапливается дождевая и от растаявшего снега вода. Если даже мастерскую не будет подтапливать, то и избыточная влажность станет серьезным испытанием для самой постройки, инструментов станков и подведенных коммуникаций. Все это будет быстрее приходить в негодность. Не исключены даже аварийные ситуации, например, короткие замыкания проводки или в оборудовании. Можно, конечно, предпринять защитные меры против подтоплений и влажности. Сооружая своими руками мастерскую, сделать фундамент более высоким и с гидроизоляцией, предусмотреть по возможности водоотвод от него, позаботиться об усилении влагоизоляции всего сооружения и тому подобное. Однако все это потребует дополнительных финансовых затрат, а также усилий и времени на обустройство.
Желательно, чтобы на выбранном месте был удобный доступ к мастерской в любое время года. Чтобы зимой ее сильно не заметало, иначе придется приложить немало усилий на периодическую расчистку дорожки и подступа к входным дверям, а весной – значительно больший объем снега откидать от стен для предотвращения их подтопления. И, наконец, если на участке имеются места, которые совсем не подходят либо малопригодны для выращивания любых растений, то рекомендуется под мастерскую выбрать одно из них.
Углярка с дровником. Дровник своими руками.
Хочу поделиться своим отчетом по строительству дровника на даче своими руками. Дровник — тот же самый сарай с разницей лишь в том, что в дровник предназначен для хранения дров, а сарай — для чего угодно. Размеры дровника — 2 на 4 метра.
Для начала фундамент. Фундаментом дровнику послужат фундаментные бетонные блоки. Под них выкопаны небольшие ямки, засыпан песок (чтобы выровнять по уровню) и установлены сами блоки. Получилось вот так:
На фундамент положил слой рубероида и начал выкладывать нижнюю обвязку дровника:
Использовал брус 100×100 мм. Крепление с помощью металлических уголков и саморезов. Вот такой получился каркас дровника:
Крыша дровника — односкатная. Сначала установил стропила (с выступом по 330мм):
Затем уложил на крышу профнастил:
Пол обил доской 40мм, оставляя зазор между досками примерно 25-30 мм.
Настало время обшивать дровник. Доска шириной 100мм, такой же ширины оставил зазор между досками:
Под конец покрасил стены и пол антисептиком (Биотэкс Палисандр). Вот что получилось в итоге:
А вот фотография дровника, заполненного дровами (5 кубов):
Внутри довольно просторно, можно без труда добраться до любого уголка. Если набивать под завязку, думаю, влезет кубов 8. Напомню, размеры сарая 2 на 4 метра. Внутренние габариты получились 1,8 на 3.8 м. Высота: 2.2 м. (у дальней стены), 2.45 м. (у входа).
На строительство дровника самостоятельно ушло 3 дня. На материалы затрачено 10 тысяч рублей.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
В домах, где отсутствует газификация, а вокруг нет лесов, нужно искать альтернативный теплоноситель. В некоторых регионах России выгодно закупать уголь для отопления. Фото хранения топлива в частном доме иллюстрируют способы рационального размещения этого горючего материала.
При отсутствии специальных построек ссыпанный навалом уголь фасуют в мешки и складывают под навес.
Чем выше качество угля, тем менее он требователен к условиям хранения. Например, антрацит может несколько лет находиться под открытым небом без особого ущерба для теплотворной способности.
Если топлива немного, можно сделать для него специальный навес либо контейнер. Это будет выглядеть гораздо эстетичней.
В регионах, где уголь является традиционным теплоносителем, сооружают специальные сараи, куда топливо засыпается через окошко по лотку.
Углярку можно соорудить и в гараже, и в подвале жилого дома.
В любом случае держать твёрдое горючее в жилых помещениях не допускается. Угольный склад должен быть оснащён всем необходимым для предотвращения самовозгорания.
Сильные и слабые стороны банной угольной печки
Как мы несомненно помним, идеальных вещей не существует в природе, однако, любой предмет имеет определенный набор сильных и слабых сторон. Не исключение, рассматриваемая нами печь. Начнем, по традиции, с хорошего. Справедливости ради, отметим, что перечисленные требования, в подавляющем своем большинстве актуальны для металлической конструкции:
Теперь, об основных и критических недостатках:
Ваш браузер не поддерживает фреймы ГОСТ печи 3000-45
Считаем мощность
Тепловая мощность печи — один из основных и принципиальных показателей, который характеризует ее эффективность и функциональность.
Общепринятой практической нормой объема для одного человека в бане принят показатель 9-11 куб. м. Для нагревания 1 куб. м. помещения бани до температуры 60 градусов Цельсия необходимо 55 кКал. в час. Металлическая банная печь при использовании в качестве топлива рядового каменного угля марки ДГр может сгенерировать 320 кКал. с 1 кв. м. рабочей поверхности. Таким образом, для обогрева до номинальной температуры 10 куб.м. объема парного помещения необходимо 550 ккал. тепловой энергии, следовательно, площадь рабочей поверхности печи на каменноугольном топливе для поддержания заданных параметров не может быть меньше 1,73 кв. м. с учетом минимального или близкого к нему уровня потерь.
Особенности топки печи
Понятно, что используя в качестве основного топлива каменный уголь, отказаться от дров полностью не удастся. Подавляющее количество основных марок углей для уверенного розжига требуют достаточную температуру, которую может инициировать дровяная закладка.
Сарай на даче: планирование, схемы, материалы, строительство
Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.
Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик (см. далее), а уж по весне поставить его где нужно навсегда: сразу угадать, чтобы потом не оказался он бельмом на глазу, не так-то просто.
Пример расположения сарая на участке
Взгляните на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Теперь возьмите масштаб: стандартные 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику.
Поскольку постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только формально, но и по сути, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, поэтому под ним и вокруг него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; кроме того, летом он дает отличную тень. Под Липецком орех пришлось долго выхаживать, но на 8-й год он все-таки дал урожай, к тому времени и обустройство было завершено. Что и отметили в беседке у пруда, хлебнув чего полагается с погребицы; очень кстати погреб при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…
Хранение угля
При больших температурах процесс окисления ускоряется.
Следует учесть, что процесс окисления сопровождается выделением тепла, поэтому в большой куче угля температура может подняться до критической отметки, что приводит к самовозгоранию. В особенности этому подвержены угли малой фракции и угли с большим количеством угольной пыли. Больше всего самовозгоранию подвержены бурые угли, затем каменные. Антрациты наименее подвержены и окислению и самовозгоранию.
При длительном хранении углей малых фракций (штыб, семечка), необходима периодическая проверка его температурного состояния. При обнаружении нагрева не стоит пытаться охладить уголь водой. Смоченный уголь еще больше вступает в реакцию с кислородом, что во время высыхания еще больше активизирует окислительный процесс. Для уменьшения окисления необходимо накрыть уголь полиэтиленом или брезентом, что позволит сократить контакт с кислородом.
Все люди предпочитают, чтобы их дом был не только красивым и уютным, но и теплым. Для тех, у кого к дому подведет газ, это сделать очень легко, но тем, кто не имеет такой возможности, приходится пользоваться обычной печью. Для частного дома единственным вариантом отопления является уголь. Уже на протяжении долгих лет данный вид отопления является актуальным.
Принцип работы угольной печи: • В печку нужно закладывать твердое топливо. • При горении уголь дает тепло. • С помощью печи можно обогреть все помещение.
Уголь очень тяжелый и грязный, поэтому хранить его лучше в другом помещении. Именно для этого недалеко от помещения, в котором находится котел, строят котельную. Она обязательно должна находиться под рукой. Для котельной можно купить ограждения из нержавеющей стали в краснодаре или же других городах.
Для того чтобы подвозить уголь в котельную, нужно сделать удобный подъезд для автомобиля. Это позволяет не утруждаться и не переносить уголь самостоятельно, его можно просто высыпать с машины. Для того чтобы обогреть дом площадью в 100 кв. м, необходимо приобрести примерно более 2,5 тонн угля. Для экономии выгодней приобретать уголь, чем дрова. Дрова очень быстро перегорают и дают намного меньше тепла. К тому же после горения получается много золы, а не тепла. Уголь же горит на протяжении длительного времени и имеет хорошую теплоотдачу.
Кроме этого, он намного экономичнее и практичнее. Уголь – является результатом древесного распада. Он из-за высокой температуры, уголь твердеет и образовывается в бурый, а затем и каменный уголь. Добывают уголь из-под земли. Его цена практически не зависит от глубины, на которой он находится. Уголь самый экономный вид топлива. Для того чтобы добыть 200 грамм угля, нужно сжечь куб древесины. Сжигая твердолиственные деревья, можно получить плотное и прочное топливо. Удобной формой является спрессованные брикеты, которые благодаря своей форме, продлевают время горения. Кроме отопления дома, уголь используют для мангалов, костров и каминов. Чаще всего уголь закупают в тоннах.
Зимой цены на топливо поднимаются, поэтому люди стараются закупать топливо в летний период.
Помещение для хранения угля. РАЗГРУЗКА УГЛЯ НА СКЛАДЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ШТАБЕЛЕЙ
Запрещается разгрузка и хранение угля на неподготовленной площадке. Весь уголь, поступающий на склад для длительного хранения, должен быть уложен в штабеля (по мере выгрузки его из вагонов) не позднее двух суток со дня его выгрузки. На складе должно осуществляться раздельное хранение углей по видам (каменный, бурый уголь), маркам, сортам, классам, кондициям и срокам хранения. При разгрузке угля на складе и укладке в штабель должны быть приняты меры по уменьшению измельчения, распыления и сегрегации. При укладке штабеля грейферным краном и другими механизмами не допускается открывать ковш с углем на высоте более 2 м от поверхности штабеля.
Штабеля на складах следует располагать вдоль направления господствующих ветров, а расходование угля из штабелей необходимо начинать со стороны, противоположной направлению господствующего ветра. Наиболее рациональной является форма штабеля в виде правильной усеченной пирамиды с основанием в виде вытянутого прямоугольника. Формирование штабелей угля лучше всего производить в холодное время года, а в летнее время – после захода солнца или ночью при отсутствии осадков.
Размеры штабеля зависят от применяемых способов его укладки (для рядовых углей с послойным и поверхностным уплотнением, для сортовых—без уплотнения), а также от свойств и сроков хранения угля. В зависимости от склонности углей к окислению рекомендуется следующая максимальная высота штабелей: группа угля I (максимальная высота штабеля, м. не ограничена), II (до 10 м), III (до 6 м), IV (до 5 м).
На немеханизированных складах размеры штабелей для углей I группы также не ограничиваются; для углей II группы высота должна быть не более 10 м., длина и ширина штабеля не ограничивается, для углей III и IV групп допускается высота до 2,5 м, ширина не более 20 м, длина не ограничивается.
При закладке угля на длительное хранение необходимо производить уплотнение горизонтальных поверхностей штабеля и откосов, в особенности в их нижней части. Рядовые угли III и IV групп закладываются в штабель с послойным уплотнением через каждые 0,5-1,5 м, с равномерным распределением крупных кусков по мере укладки каждого слоя. Сортовые каменные, бурые угли и антрацит, а также обогащенные угли укладываются в штабель во избежание их измельчения без послойного и поверхностного уплотнения. Запрещается также применение скреперных установок при закладке в штабель сортовых углей и антрацита.
Закладка в штабеля печорского и сучанского углей марки Ж производится без послойного уплотнения; уплотнение применяется только по верхнему основанию и откосам штабеля. Для уплотнения применяются катки и вибрационные трамбовки. Уплотнение откосов может производится специальными трамбовками, которые одновременно могут служить для их выравнивания. Каждый штабель должен снабжаться таблицей с указанием номера штабеля, наименования угля, марки, сорта, количества угля в тоннах, время начала и окончания формирования штабелей, зольности, влажности угля и выхода летучих веществ.
Марки твердого топлива
Самым лучшим топливом для бытового использования является антрацит (маркируется буквой «А»). Он отличается долгим сроком сгорания, не образует большого количества сажи, показатели зольности низкие. Однако нужно уметь применять такой уголь, поскольку он с трудом разгорается, к тому же стоит приличных денег.
Чаще всего для растопки бытовых котлов закупается длиннопламенный уголь. Он достаточно долго горит, легко разжигается, пламя имеет большую длину, дает большое количество тепла. Узнать топливо можно по маркировке «Д». Также допускается отопление частных домов и при помощи угля марки «СС» и «Т», однако их характеристики оставляют желать лучшего.
Помимо марки уголь отличается и размером фракции. Так, для плитного величина кусков составляет от 100 мм, для крупного варьируется от 50 до 100 мм, орех продается по 25-50 мм, мелкий – 13-25 мм, семечко – 6-13 мм, штыб – до 6мм. У рядового угля нет стандартных размеров.
Весь уголь маркируется по первой букве называния. Однако в назывании может быть и несколько букв, что обозначает дополнительных характеристики топлива. Например, ДПК – плитный уголь с фракцией 50-100 мм, ДС – длиннопламенная семечка. Что касается рядового угля, то он не имеет утвержденного состава. Он может содержать 70% крупных элементов, а 30% – штыба либо наоборот.
Сказать со 100%-ой точностью, какое топливо следует приобретать в каждом отдельном случае, нельзя, поскольку выбор зависит напрямую от типа котла и предъявляемых производителем требований к эксплуатации изделия. Если же в документации указывается определенный тип угля, например, антрацит, то заменять его не другой не рекомендуется, так как это может привести к большим финансовым затратам наряду со снижением теплоэффективности.
Тем, кто в первую очередь ориентируется на стоимость топлива, нужно смотреть не только на ценник и характеристики. Часто поставщики берут дополнительно деньги за доставку, а также могут указывать разные цены в зависимости от приобретаемого объема.
Виды топлива для печей длительного горения
Виды топлива для пиролизной печи.
Всем известная печь дровяная длительного горения является достаточно универсальным агрегатом и может работать не только на колотых поленьях. Есть достаточно много вариантов энергоносителя, которые можно применять в заводских моделях пиролизных печей, не говоря уже про самодельные конструкции, работающие практически на всем. Итак, варианты энергоносителя:
Печи для дома на угле длительного горения весьма охотно работают на брикетах. Есть несколько видов брикетов:
Древесные брикеты имеют достаточно низкую влажность, по сравнению с дровами. Она составляет не более 10%. При сгорании выделяется 4400 ккал/кг тепловой энергии. Один брикет тлеет порядка четырех часов. Брикеты из угля – это спрессованная угольная пыль. При сгорании выделяют 5200 ккал/кг тепловой энергии и могут тлеть до 10 часов. Также такие изделия имеют вполне приемлемую зольность, которая составляет 28%.
С тепловой энергией все просто – чем больше один килограмм топлива выделяет тепла, тем лучше. А вот с процентным соотношением зольности все наоборот
Последняя имеет архиважное значение для печи на твердом топливе длительного горения. Что такое зольность? Это примеси в твердом топливе, которые не сгорают и остаются в виде золы
Она не только падает в резервуар для сбора, а и оседает на стенках печи и дымохода. Нормальный предел зольности угля составляет от 1 до 15%, это если несгораемые частицы дисперсно рассеяны в органической структуре угля, так называемая внутренняя зола.
Если же частицы имеют неорганическое происхождение, так называемая внешняя зола, то зольность угля может достигать 60%. Зольность – это показатель качества энергоносителя. Она влияет не только на эффективность сгорания топлива, а и увеличивает транспортные расходы на доставку, так как является бесполезным, даже вредным балластом. Ведь из-за этих частиц образовывается кокс, который засоряет печи длительного горения на угле.