Как организовать сток воды в частном доме
Ливневая канализация, или Как организовать поверхностный водоотвод на участке?
С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 кубометров дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка
Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.
Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов. Рассмотрим ее подробно.
Открытая система
В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему лотков, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.
Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров.
Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.
А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.
Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой. Здесь тоже есть несколько вариантов на выбор — чугун, сталь и алюминий. Чугунные решетки прочны, долговечны, но не очень-то презентабельны. Стальные прекрасно выглядят, но очень быстро ржавеют. Алюминиевые не подвержены коррозии и отличаются хорошим дизайном, но при этом стоят дороже вышеперечисленных.
Планируя магистрали для стока дождевой воды, желательно выбирать самый короткий путь от дома до нижней границы участка
А теперь несколько слов о монтаже. Разумеется, просто положить лотки на землю — не самая хорошая идея, ведь через несколько месяцев они неизбежно разъедутся в разные стороны. Необходимо сделать подготовленное основание: вырыть траншею чуть больше высоты лотка, утрамбовать дно и насыпать песчано-гравийную подушку высотой около 10 см. Уложенный таким образом лоток должен стоять вровень или чуть ниже покрытия дорожки или площадки. Стыки между модулями заделывают герметиками, устойчивыми к влаге и низким температурам. Обычно производители дренажных систем дают подробные рекомендации по выбору таких составов.
Если система подключается к централизованной канализации, необходимо предусмотреть пескоуловитель или дождеприемник — прямоугольная или квадратная емкость с крышкой, имеющая входное (система водоотвода) и выходное (канализация) отверстия. В нем оседает весь поступающий с водой мусор, песок, а потому дождеприемники следует устанавливать в самой нижней точке системы поверхностного водоотвода. Что касается последовательности работ, то сначала устанавливают пескоуловитель и уже от него начинают делать разметку для прокладки дренажных каналов.
Закрытая система
Открытая система довольно проста в монтаже и обходится относительно недорого, но она отнимает у участка драгоценную полезную площадь, да и эффективность ее не бесспорна. Если зарядят долгие сильные дожди (что в нашем климате, увы, не редкость) лотки переполнятся и вода польется через край. Но с закрытой системой такого можно не опасаться. Хотя установить ее будет намного труднее.
Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше
Итак, закрытая система предполагает, что вода из водосточной системы попадает в дождеприемники, откуда по дренам, проложенным под землей, попадает в дренажный колодец. Разумеется, это лишь обобщенное описание. Рассмотрим все в деталях.
Из водосточных труб, стоящих на фасадах дома, вода попадает в так называемые дождеприемники. Это небольшие емкости, закрытые решеткой, которые, как правило, оснащены фильтрами. Это нужно, чтобы листья, песок и прочее не загрязняли дренажные трубы.
Трубы (дрены) — основной элемент системы. Они могут быть выполнены из керамики, асбестоцемента, и пластика. Керамические прочны, долговечны, но дороги. Асбестоцементные напротив, дешевы, но недостаточно прочны. Разумнее всего выбрать пластиковые изделия. Полиэтиленовые изделия отличаются высокой устойчивостью к холоду, а выполненные из ПВХ хороши гладкой внутренней поверхностью, на которой не оседает ил.
Разумеется, диаметр трубы должен быть соразмерен объему отводимой воды. Минимальный диаметр дрены составляет 110 мм, но если у дома большая площадь крыши, разумно будет выбрать изделие порядка Ø 150 мм.
Трубы прокладывают с уклоном 1-2 см на метр погонный в сторону излива. Желательно, что на магистрали было как можно меньше изгибов
В местах изгибов и соединений труб устанавливают ревизионные колодцы. Они необходимы, чтобы можно было проверить стратегически важные узлы магистрали и быстро устранить возможные повреждения. Шахта колодца может быть выполнена из пластика или асбестоцемента. Выбор материала в данном случае не имеет принципиального значения. Разумеется, колодец должен быть накрыт крышкой. Обычно ее окрашивают в зеленый цвет, чтобы она не бросалась в глаза.
Люк ревизионного колодца можно поставить ниже уровня земли, засыпать слоем плодородной почвы толщиной 15-20 см, и сделать небольшую клумбу
И наконец, коллектор — емкость для сбора дождевой воды. Обычно это конструкция из бетонных колец. Если собранную воду планируется использовать для технических нужд (более чем разумное решение) необходимо бетонное же дно. Если же участок не нуждается в дополнительной влаге, дно оставляют открытым, и она уходит в грунт, либо же от колодца прокладывают трубу, по которой воду выводят за пределы участка.
Есть также пластиковые колодцы — изделия из ПВХ, которые, в отличие от бетонных, могут похвастать абсолютной герметичностью. Но их прочность и морозоустойчивость значительно ниже.
Стоит отметить и специальные дренажные емкости, предназначенные именно для сброса воды в грунт. Это пластиковые емкости с мелкими отверстиями, через которые постепенно просачивается влага. К сожалению, такие изделия можно использовать только на песчаных грунтах. В глине от них толку мало.
Из коллектора вода может уходить по трубам в сточную канаву. Но направлять ее в септик ни в коем случае нельзя. Если переполнить его водой (что случится при первом же ливне) септик просто парализует, что может привести к самым плачевным последствиям.
В завершении темы отметим, что при проектировании дренажной системы нужно учитывать размеры дома, рельефы участка, особенности климата, тип грунта и множество других переменных. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Как правило, компании, продающие трубы, лотки и прочие компоненты водоотвода, готовы предложить помощь в этом вопросе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Водоотведение в частном доме: способы устройства, схемы + основные этапы сооружения
Грамотно спланированное и обустроенное водоотведение в частном доме обеспечивает комфортную жизнь хозяевам, гарантирует длительный срок эксплуатации здания. Ведь современный коттедж — это не просто сооружение, а комплекс взаимосвязанных систем.
Можно ли представить себе такое жилье без водопровода и канализации? Нет. Поэтому сначала разрабатывается проект водоотведения со схемой размещения главных составляющих. Давайте вместе разберемся как производятся расчетные работы и осуществляется монтаж.
Элементы стандартной конструкции
Общий принцип создания системы водоотведения строится на приемке, транспортировке, очистке стоков и удалении их с участка или накоплении. Для построения конструкции используется целый ряд элементов. И каждое из звеньев цепочки выполняет свою функцию.
Приемник для стоков
Здесь подразумевается любое отверстие, с помощью которого организовывается приемка и перенаправление стоков в нужное русло. Примеры: раковины, унитазы, дренажные люки, воронки на крыше, решетки, сливы.
Изготавливаются такие приборы из прочных водонепроницаемых материалов, которые химически устойчивы к воздействию сточных вод, — чугуна, керамики, листовой стали, цветных металлов, специального пластика.
Главная задача подобных устройств — принимать и выводить жидкость в желоба.
Желоба и канализационные трубы
К ним поступают стоки из приемников. Функция этого звена — переместить содержимое в колодец или очистное сооружение.
Трубы и желоба производятся из разных материалов. Асбестоцемент подходит для внутренней канализации при условии отсутствия рисков механических повреждений.
Также используется металл и керамика. Отвод от умывальника, мойки, ванны допустимо сделать из неоцинкованных труб. Способ прокладки элементов — наземный и подземный.
А о том, как выбрать трубы для обустройства наружной канализации читайте в этом материале.
Резервуар для отстаивания или очистки
Чтобы перейти к этапу сброса, стоки из желобов или труб попадают в «фильтры». Накопительные емкости изготавливаются из пластика, бетона или металла.
Если выбираете пластик, заложите в схему создание специального котлована или металлического кожуха, чтобы стенки емкости не деформировались под давлением земельных масс.
Бетонные накопители подходят для обустройства дренажной или ливневой системы, но они не такие долговечные, как ПВХ.
Металлические резервуары обязательно защищаются красками, эмалями. Их основной недостаток — вес, поэтому при установке нужна посторонняя помощь.
По принципу действия накопители делятся на:
В резервуарах жидкость очищается, превращается в техническую и может использоваться для полива приусадебного участка, других бытовых нужд.
Сброс очищенной воды
Выбор конечного пункта водоотведения зависит от качества работы очистного сооружения. Если оборудовать на участке станцию с механической и биологической обработкой стоков, полученную жидкость можно выводить на рельеф. Лучшее решение для автономных схем — трехкамерный септик.
Первая камера — это отстойник с анаэробными бактериями, где оседают крупные и тяжелые фракции. Во второй емкости действует компрессор, который активизирует жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. В третьем отделении жидкость очищается окончательно.
Всего же вариантов сброса стоков три:
Общая система водоотведения дома делится на внутреннюю и внешнюю. Первая включает коммуникации внутри дома: с умывальников, унитазов, ванн жидкость по трубам перемещается в одну точку. А выводится она уже во внешнюю конструкцию до колодца.
Кроме хозяйственно-бытовой системы водоотведения нужно оборудовать и ливневую, чтобы атмосферные воды с кровли выводились на поверхность земли или в наружную сеть водостоков.
Варианты и схемы обустройства
Схема может быть любой, главное, чтобы она эффективно справлялась с отведением стоков и не приводила к переполнению трубопроводов. Качественная система всегда предполагает простой, понятный проект строительства и минимальные риски при эксплуатации.
При выборе схемы должны учитываться несколько факторов:
Все эти параметры в совокупности меняют схему водоотведения, но общий принцип и обязательные элементы сохраняются.
Единственное, что остается постоянным, — унитаз всегда подключается к отдельному вертикальному стояку во избежание распространения неприятных запахов по помещениям.
Септик для автономной системы
Если дом расположен далеко от централизованной системы канализации, нужна схема автономного водоотведения с септиком или выгребной ямой. Последний вариант подходит, если дом не используется для постоянного проживания.
В большинстве случаев целесообразно обустроить септик. Его формат выбирается в зависимости от особенностей грунта на участке. Самую простую конструкцию из двух колодцев можно собрать для песчаных грунтов с отличным естественным дренажом.
Ближний к дому колодец делается глухим. Низ бетонируется или приобретается готовое дно. Задача этого элемента — растворить крупные фракции принятых стоков и максимально их очистить. Крайний колодец делается без днища, но с дренажным полем.
На глинистом участке нужно учитывать и тот объем воды, который не впитывается сразу же после осадков, а стоит или перемещается по рельефу местности.
Септик обустраивается не в низине, а на ровной части или возвышенности. Все колодцы делаются закрытыми. Обсыпка вокруг них выполняется песком.
Если участок под уклоном дороги и планируется ниже по склону построить баню, где размещать септик? Если расположить его у дороги, как поднять содержимое канализации из бани, которая будет находиться ниже септика?
В этом случае оптимальной будет схема с двумя разными септиками для бани и дома.
Объем септика можно рассчитать по строительным стандартам. Обычно семье из 4-х человек достаточно второго колодца в 3-4 м 3 при условии постоянного использования системы. Первый делается чуть больше по объему.
Подробнее об обустройстве септика на участке читайте далее.
Обустройство дренажа на участке
Перед началом строительства нужно обязательно сделать вертикальную планировку участка. Это позволит создать и улучшить условия для дренирования или отвода воды от фундамента. Сама система строится на понимании назначения отдельных частей дренажа.
В зависимости от назначения дренаж может быть нескольких видов:
Разное назначение предполагает и разный подход к техническим решениям. Второй момент — условия эксплуатации. Есть дренаж сложных участков, который имеет свои особенности.
Это глинистые территории в низине или на склоне, с высоким уровнем грунтовых вод (сезонных, постоянных). В последнем случае при наличии в хозяйстве подземного гаража, подвала имеет смысл оборудовать глубинную систему дренажа.
Для участков на склоне предусматривается система перпендикулярных склону лотков или дренажная канава по его высшей границе. На низинных территориях можно выкопать водоем для утилизации лишней воды.
Проектирование и особенности прокладки ливневки
Конструкция ливневки включает все те же стандартные элементы: дождеприемники, трубы и желоба, смотровые колодцы, фильтры или пескоуловители. Если подразумевается подземная прокладка, используются трубы.
Наземная прокладка предполагает создание поверхностных рвов и монтаж пластиковых, бетонных или асбестовых желобов. Второй способ – открытый – дешевле, менее трудоемкий, проще в эксплуатации, легче в ремонте.
Существует два типа ливневок: точечные и линейные. У точечных дождеприемники располагается под желобом внутреннего или наружного водостока. Дальше все элементы конструкции собираются в единую сеть.
Линейные схемы составляются из труб, проложенных в земле или каналах. Вода собирается и перемещается по лоткам, оборудованных решетками или пескоуловителями по всей цепочке.
На выбор той или иной схемы ливневки влияют конструктивные отличия территории, степень охвата. Имеет значение и регион возведения домостроения.
Тип и глубину прокладки ливневки обычно узнают у соседей или в строительных организациях, которые работают в определенной местности.
Для большинства регионов нашего государства достаточно углубить трубы или лотки до 50 см в землю, в отдельных случаях — до 70 см.
Нет смысла слишком углубляться и при установке коллекторов, смотровых колодцев ниже точки промерзания. Выгоднее разместить их выше, проложив слой теплоизоляционных материалов (геотекстиля, щебенки).
Бетонные лотки плюс чугунные решетки — такая комбинация считается «идеальной парой» по надежности и долговечности.
Она особенно актуальна, если по части ливневки планируется передвижение автомобиля. Такие лотки устанавливаются по краю отмостки, въездной группы. В последнем случае возможен монтаж по центру, если позволяет уклон площадки.
Монтаж кровельного водостока
Водосборные желоба устанавливаются по краю крыши так, чтобы их края были ниже плоскости кровельного покрытия минимум на 3 см. Это предупредит срыв желоба зимой, когда с крыши в него будут поступать снежные массы.
Дальше происходит сборка и установка водосточных труб, которые выводятся в подготовленные лотки. Соединения монтируются с помощью воронок, дождеприемников.
Рекомендуем также прочесть нашу статью о том, как обустроить ливневую канализацию на участке. Подробнее – переходите по ссылке.
Этапы обустройства системы водоотведения
После того, как наиболее подходящая схема выбрана, производятся расчеты диаметра труб и оптимального уклона на каждом участке цепочки. Дальше осуществляется сборка всей системы по плану.
Этап #1 – расчет диаметра труб
Чтобы определить диаметры труб, нужно сделать расчет пропуска сточных вод, которые будут проходить по этой сети.
Сначала выясняем, какая норма потребления воды в сутки. Она отличается и зависит от места проживания. В небольшом городе взрослый человек использует приблизительно 200 л, а в мегаполисе — около 700 л.
Диаметр труб подбирается и под конкретный приемник. Если это унитаз, подразумевается большое количество отходов, поэтому нужна труба с диаметром минимум 85 мм. К умывальникам, стиральным машинкам, посудомойкам подключают обычно трубы с диаметром 32 мм.
Этап #2 – определение уклона для прокладки
Сточные воды проходят самотеком, поэтому нужен уклон. С его помощью обеспечивается движение потока с нужной скоростью. Конечной точкой является пониженная часть бассейна водоотведения.
Максимально допустимый уклон для горизонтальных трубопроводов равняется 15 см на один уложенный метр трубы. Но категорически нельзя на всей протяженности делать такой уклон.
Если рельеф благоприятный, уклон получается естественным и близок к уклону поверхности земли. Если в сети присутствуют водоразделы, есть передача стоков снизу вверх или общее заглубление больше допустимого, нужно насосное устройство.
Этап #3 – выполнение монтажа трубопровода
К каждому приемнику подключается труба нужного диаметра. Допустимо прокладывать трубы наружным способом, он менее трудоемкий, но не эргономичный. Чаще коммуникации зашиваются в стены, для чего в поверхностях делаются канавы.
Согласно ТУ в каждый отвод нужно врезать запорную арматуру. В металлических трубах нарезается резьба, в пластиковых устанавливается муфта.
Все отводы соединяются по замкнутой схеме. Здесь нужно предусмотреть невозможность перенаправления потоков жидкости.
После прокладки внутренней канализации создается наружная: выкапываются траншеи и котлован для очистки. Дальше стенки траншей укрепляются и, если необходимо, утепляются текстилем или глиняным, бетонным кожухом. После чего в них размещаются трубы.
Теперь к наружным отводам нужно подключить внешние. Каждый стык обязательно герметизируется и проходит проверку на прочность.
На последнем этапе устанавливается очистное сооружение и к нему подводятся дрены, служащие приемниками водоотвода с крыши, дренажных установок, и трубы внутренней канализации. В местах стыковки рекомендуется оборудовать специальные люки для возможности оперативного устранения поломок.
Полезные рекомендации по обустройству
Если есть необходимость сделать поворот трубы на 90 градусов, лучше организовать два отвода по 45. Это уменьшит резкость поворота и создаст минимальное сопротивление в сети.
Нельзя организовывать водоотведение с крыши на отмостку. Это приведет к переувлажнению грунта вокруг здания и потере его несущей способности.
Систему поверхностного отвода воды и дренаж фундамента объединять не стоит. Их совместная работа опасна попаданием дождевой воды в дренаж и подтоплением фундамента.
Не забудьте добавить в систему краны, которые предотвратят перенаправление потоков при аварийных ситуациях или во время ремонта.
Выводы и полезное видео по теме
Как сделать вертикальную планировку ровного участка.
Показана схема дренажа участка от создания траншей и правильной выемки грунта до прокладки труб и утепления их щебнем.
Прокладка фановой трубы по дому до септика.
Разбор труб для наружной канализации. Как они отличаются по цвету, как выбрать диаметр и рассчитать уклон, что такое компенсационный патрубок:
Весь процесс монтажа системы поверхностного водоотвода.
При выборе схемы водоотведения стоит отдать предпочтение простым конструкциям, которые уже зарекомендовали себя как эффективные для определенной местности. Решений много, но подходящие для южных регионов варианты абсолютно не жизнеспособны в северных областях.
В процессе планирования нужно учитывать будущую ремонтопригодность системы, полную или частичную доступность элементов, возможность изменения цепочки, если возникнет такая необходимость.
Остались вопросы, нашли недочеты или хотите дополнить наш материал интересными сведениями? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.
Дренаж вокруг дома: 6 видов + инструкция (как сделать своими руками)
Осадки и грунтовые воды разрушительно влияют на фундамент дома, создают лужи и грязь на приусадебном участке. Отводят лишнюю влагу от участка с помощью дренажных и ливневых систем. В данной статье рассмотрены виды осушительных систем для частных домов, и приведены рекомендации по их монтажу.
Назначение дренажой системы вокруг дома
Дренаж вокруг дома и отмостка (водоупорное покрытие по периметру здания, расположенное под углом к стене для легкого отвода воды) необходимы для защиты фундамента и основания стен от воздействия грунтовых вод и осадков. Отмостка выполняет важную функцию, однако без дренажной системы она не способна эффективно защитить дом от влаги.
Обильные дожди, таяние снегов поднимает уровень грунтовых вод. При отсутствии системы отвода воды, происходят следующие процессы.
Дренаж вокруг приусадебного участка применяется для создания оптимальной влажности почвы на затапливаемых землях. Это избавляет от луж и застоялой воды. Позволяет выращивать желаемые культурные растения и получать хороший урожай.
Виды дренажа, их особенности и назначение
Дренаж вокруг малоэтажного здания бывает 2 типов: поверхностный и подземный, далле рассмотрим оба типа:
Поверхностный
Поверхностный дренаж и точечную ливневку вокруг дома строят для сбора избытка влаги, которая выпадает в виде осадков. По схеме расположения дренажных труб (дренов), данный тип системы делят на кольцевой, пластовый, пристенный.
Для каждого конкретного случая создают отдельный проект, в котором учитывают ландшафт, тип грунта, расположение построек на участке (имеющихся или будущих), тип фундамента капитальных зданий, уровень промерзания грунта и множество других моментов.
Вид 1. Пристенный
Дренаж вокруг отмотки относится к линейной разновидности. Строиться одновременно с фундаментом. Возведение системы после завершения строительства возможно, но в разы сложнее и дороже.
Необходим для отвода влаги от внешних поверхностей фундамента. Представляет собой траншеи, опоясывающие фундамент по периметру на максимально допустимом расстоянии, в которых проложены дрены. Глубина траншеи на 0,3-0,5 м ниже уровня фундамента.
В самой нижней точке дрены подключают к смотровому колодцу. К нему же подсоединяют отводящую трубу.
Вид 2. Пластовый
Сложный, дорогостоящий и вместе с тем очень эффективный способ предотвратить разрушительное воздействие воды на фундамент. Применяется для осушения почвы под фундаментом и коммуникациями, когда:
— капитальное строение планируют построить непосредственно над линзой грунтовых вод;
— участок располагается на водоносном пласте;
— подземные воды выходят на поверхность под давлением;
— прочие методы защиты не эффективны.
Приусадебный участок таким способом не осушают ввиду экономической нецелесообразности.
Пластовый дренаж сооружают под фундаментом и соединяют с пристенной либо кольцевой системой осушения. Такая связка эффективно отводит влагу.
Представляет собой песчаную подушку толщиной от 0,3 м с призмами из гравия или щебня, которые располагают с определенным шагом. Также песчаную подушку могут покрыть сплошным слоем гравия/щебня. Последний вариант применяют, когда необходим усиленный отвод воды. Периметр песчаного слоя делают больше периметра фундамента.
Сверху осушающую подушку покрывают перлитом. Перлит предотвращает протекание бетона в гравийный или щебеночный слой при заливке фундамента, сохраняя его водоотводные свойства.
Вид 3. Кольцевой
Строиться для снижения уровня грунтовых вод. В отличие от пластового, применяется для защиты фундамента от воды и осушения земельного участка.
Для защиты дома, кольцевую систему прокладывают вокруг него на установленной дистанции. Расстояние до дренов выдерживают минимум 5 м для предотвращения усадки грунта. При необходимости грунт укрепляют. Глубина дренажа вокруг дома 50 см ± 20 см.
Для осушения участка разрабатывают проект, соответствующий рельефу и расположению построек.
Принцип данного устройства дренажа вокруг дома аналогичен строительству пристенной системы.
Преимущество кольцевого типа в том, что его можно возводить, когда строительство дома окончено. Также кольцевую систему можно сочетать с пристенной и пластовой.
Подземный (глубинный)
Возводят глубинный дренаж вокруг дома на глинистых почвах, когда строительство поверхностной системы невозможно или нецелесообразно. Представляет собой сложную, порой многоуровневую систему. Строят на водянистых землях, в низинах и на участках, расположенных в пойменных и около пойменных зонах.
Для частных домов актуальны 3 типа подземной системы осушения: горизонтальный, вертикальный, комбинированный.
Вид 4. Горизонтальный
Состоит из дренов, смотровых колодцев, водосборников. Также нужен насос для откачки воды.
Принцип прокладывания дренов для подземной горизонтальной системы подобен прокладыванию поверхностному линейному дренажу. На угловых стыках и в самой низкой точке дрены подсоединяют к смотровым колодцам. Это необходимо, чтобы вовремя заметить и вычистить загрязнения.
По дренам вода поступает в водосборники. Оттуда частично уходит в подлежащие слои грунта. Воду, которая остается в водосборнике, откачивают насосом для полива или иных хозяйственных нужд
Аналогично поверхностному, горизонтальный глубинный дренаж может быть реализован в виде кольцевой, пристенной и пластовой конструкции. Последняя отличается от пластовой поверхностной тем, что вместо водоотводящей подушки под фундаментом создают искусственный водоем, глубиной от 0,3 м заполненный гравием или щебнем. Вода из него уходит в почву или в другую часть дренажной системы.
Вид 5. Вертикальный
Представляет собой водоприемные колодцы и понижающие скважины, глубиной от 20 до 50 метров и насоса. Из колодцев некоторый объем воды уходит в почву, излишки откачивают насосом.
Вид 6. Комбинированный
Сочетает конструкцию вертикального и горизонтального дренажа.
Монтаж дренажа вокруг дома своими руками
Вполне возможно выполнить монтаж дренажа вокруг дома своими руками. Для этого достаточно базовых чертежных знаний и умения выполнять простые строительно-монтажные работы.
Перед началом работ необходимо:
Эти работы должны выполнять специалисты. При отсутствии соответствующих навыков и оборудования, самостоятельное составление проекта может привести к серьезным ошибкам. В результате всю работу придется переделывать.
Если неправильно построить дренаж под фундаментом, это привет к его преждевременному разрушению постройки, необходимости сносить и заново отстраивать дом.
Выбор материалов и их ориентировочная стоимость
Выбор и закупку материалов производят, когда проект готов.
Для дренажной системы вокруг дома своими руками потребуется:
Дрены бывают пластиковые, асбестоцементные и керамические. Предпочтение стоит отдать трубам из высокопрочного пластика, способного выдержать значительные нагрузки.
В продаже есть пластиковые дрены, обернутые геотекстилем или кокосовой копрой.
Асбестоцементные трубы имеют большой вес и требуют специальной техники для аккуратной и правильной укладки. У керамических высокая дренажная способность, однако, они хрупкие, их сложно устанавливать, могут не выдержать давления замерзших грунтов.
Какие инструменты потребуются
Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты. Понадобится:
Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция
После завершения проектировочных работ и закупки всего необходимого можно приступать к работе.
Если в регионе выпадает большое количество осадков, особенно летом, непосредственно над дренами располагают лотки ливневой канализации (ливневки). Их укладывают на песчаную подушку.
Посмотреть пример укладки дренажа вокруг дома можно в этом видео.
Назначение ливневки
Ливневку устанавливают для отвода дождевой и талой воды. Она относится к точечному типу. Ее применяет как самостоятельную конструкцию и в комбинации с дренажной системой.
Выполнить монтаж ливневки не сложно, но важно хорошо спроектировать будущую систему.
Выбор и расчет материалов для ливневки
Когда проект готов, необходимо закупить строительные материалы. Понадобится:
Водоотводные лотки производят из асбестоцемента, чугуна, нержавейки, пластика. Для самостоятельного монтажа лучше выбрать пластик. Он легкий, податливый, не требует сложной техники для установки.
Профиль лотков бывает в форме U, П и щелевой. U-образный наиболее удобный для частного дома. Он достаточно емкий и не имеет углов, в которых скапливается грязь.
Расчет материалов для ливневой системы зависит от количества осадков, проекта дома, площади и особенностей земельного участка.
Диаметр водостоков выбирают:
Длина водостоков зависит от высоты дома.
Водоотводные лотки и решетки рассчитывают исходя из погонного метража ливневки путем проектного расчета или замера рулеткой.
Объем сыпучих материалов можно примерно рассчитать по формуле:
где a, b – соответственно ширина и длина траншеи,
Для песка стоит взять поправку на утрамбовку порядка 20%. Для щебня — порядка 5-10%.
Колодцы выбирают исходя из количества осадков. Их рассчитывают по формуле:
где M – масса осадков;
20 – время, в минутах;
A – интенсивность осадков за время, равное 20 минутам;
S – площадь, с которой собирается вода;
k – коэффициент влагопоглощения материалом.
Величину массы осадков необходимо также знать, чтобы правильно выбрать глубину водоотводных лотков и их количество на участке.
Монтаж ливневки своими руками
Монтаж ливневки производят после подготовки участка (сбора мусора, устранения всего лишнего).
Если вода выводится за пределы участка, требуется разрешения Департамента природного надзора, ЦГМС, УПН, Управления рыболовства, Бассейно-водного управления. В указанные службы необходимо предоставить проект ливневки. К строительству стоит приступать только после его утверждения.
Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ
Если нет уверенности, что получиться выполнить правильный дренаж и ливневку вокруг дома своими руками, можно заказать работу под ключ. Для этого необходимо выбрать надежного подрядчика и заранее узнать стоимость услуги. Все материалы и комплектующие для устройства дренажной системы вы можете купить со склада в Иркутске.
Как выбрать подрядчика
Выбирая подрядчика, необходимо учесть следующие моменты.
Сколько стоит качественный дренаж под ключ
Стоимость дренажа под ключ зависит от множества факторов. До составления проекта, точную стоимость никто не скажет. Приблизительная цена поверхностной линейной системы от 900 руб./погонный метр. Глубинного – от 1500 руб./погонный метр. Глубинный дренаж кольцевой формы стоит от 3000 руб./погонный метр. Ливневки – от 1200 руб/погонный метр.
Коротко о главном
Создать здоровый микроклимат и продлить срок эксплуатации фундамента помогает дренаж вокруг дома.
Монтаж дренажной системы вполне можно сделать своими руками, не переплачивая подрядчику за работу. Но проводить геологические, геодезические изыскания и проектировать дренаж должны специалисты.
Монтаж дренажа участка под ключ сэкономит время и силы, но его качество зависит от тщательного выбора подрядчика.