Как правильно собрать электрощит в частном доме на 220 вольт
Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.
Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.
Общие принципы построения любой схемы щитка:
Вариант 1
Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.
Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.
После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.
Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.
Вариант 2
Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.
Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.
Вариант 3
Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.
Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.
В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.
Вариант 4
В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».
В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.
Вариант 5
В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.
В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.
Собираем распределительный щиток, однофазный, без провода заземления
Вообще, все строительно – монтажные работы, желательно начинать с технических рисунков, схем и набросков, «Строим на бумаге». Бумага «стерпит» зачеркивания, стирание, исправления, и Вы будете примерно представлять объемы трудовых и финансовых затрат. Короче – карандаш Вам в помощь.
Постарался в своей публикации показать самое необходимое для монтажа. Пишите комментарии, если что то упустил.
Я выбрал бренд «Schneider» (Касается только автоматических модульных автоматов). Объясняю почему:
1е – все таки известный бренд. 2-е, безопасность, да он на порядок дороже чем «IEK» и «TDM», но посчитал, что приобретаю для себя и чтоб надежно было и не думалось потом: «А вот надо было этот покупать, что не купил?». 3е, качество, даже если сравнивать изделие фирмы «Schneider» и другого производителя, то держа в руках по весу они сильно отличаются, а это значит, что на комплектующих и токопроводящих элементах производитель не экономит.
С распределительным боксом сильно не заморачивался, купил фирмы «IEK» на 12 модулей, как всегда с запасом. DIN рейка в комплекте.
Фазную шину и нулевую, покупал отдельно, фирмы «Домовой».
Стопора на DIN рейку фирму не помню, да здесь большой разницы и нет.
Жилы от кабеля ВВГ пнг 2х2,5 фирмы «Экокабель»
Материалы и инструменты:
ШАГ 1 Предварительная раскладка.
Вообще рекомендую распределительный щиток собирать отдельно, а не на месте, при непосредственном монтаже электропроводки. Во первых удобнее работать. Во вторых потом сэкономите нервные клетки и время.
Так как запитывающий СИП будет заходить в левый дальний угол помещения и в щиток справа, расположение автоматов по распределению нагрузок у меня будет справа налево.
Разбираем монтажный бокс. Устанавливаем автоматы согласно схемы, центруем на DIN рейке. С крышки бокса убираем не нужные заглушки.
По установленному правилу ввод нагрузок в автоматы производится сверху, а выход нагрузок на потребители снизу (исключения составляют некоторые изделия у них наоборот, но производитель об этом указывает схемой на корпусе). Перемычки, в моем случае, изготовил из обрезка того же провода, сечением самым наибольшим, что будет использоваться в будущей проводке, а именно сечением 2,5 мм.
Распускаем кусок провода на жилы. Начинаем заготовку перемычек.
Запрещается производить разводку фаза – ноль, проводами одинаковой цветовой гаммы. Используйте для разводки «нуля» провод синего или голубого цвета, а у фазного цветов провода много, например, белый, красный, коричневый, и т.п.
Изготавливаем первую.
От конца жилы снимаем изоляцию примерно на 15 мм, делаем загиб, для лучшего соединения при зажиме в клемме автомата. Всего заготавливаем 2 фазные перемычки и 2 нулевые, так как у нас присутствуют 2х полюсной и дифф автоматы.
Снимаем защитный кожух с соединительной шины и откусываем необходимое количество «ножек» по числу потребительских автоматов (групп). Отрезаем по размеру защитный кожух и в районе первой «ножки» делаем запил, для того, чтоб при затяжке клемм автомата перемычкой не давило на шину.
Справа ФАЗА, слева НОЛЬ.
Начинаем сборку. Главное не запутаться.
Выход (нижняя часть 2х полюсного автомата), ввод (сверху) дифф автомата соединяем перемычками «фаза», «ноль».
Выход (нижняя часть дифф автомата), ввод (сверху) первого автомата соединяем перемычкой «фаза».
Выход (нижняя часть дифф автомата) «ноль», присоединяем перемычку «фаза» и направляем ее к месту установки П образной стойки с нулевой шиной.
Вставляем соединительную шину в клеммы автоматов сверху.
Производим протяжку зажимных винтов клеммы автоматов В РУЧНУЮ, ОТВЕРТКОЙ, так Вы будете их «чувствовать», а шуруповертом и «башку свернуть можно».
Внимание! Следите за тем, что бы, при протяжке винтов на клеммах автоматов, не попала изоляционная оплетка на перемычках между прижимными пластинами.
Снимаем блок автоматов с DIN рейкой и распределяем перемычки равномерно чтоб не касались друг друга.
Устанавливаем стопора на DIN рейку с двух сторон, что бы при монтаже проводов проводки автоматы не съезжали в стороны.
Устанавливаем П образную стойку с нулевой шиной и присоединяем нулевую перемычку.
ШАГ 4 Любуемся проделанной работой.
Вот как то так.
P.S. Вообще такие промежуточные работы при строительстве отнимают не мало времени, которое буде расходоваться Вами позже. По этому в свободную минутку можно себе позволить заняться этими творческими вещами.
Деревенская электрика. Советы читателю
На блоге СамЭлектрик.ру много раз рассматривалась тема выбора элементов и построения схем электрощитов.
Вот несколько ссылок на статьи, в которых говорится про выбор автоматических выключателей и УЗО:
Но отечественное электрощитостроение не стоит на месте, и данная статья тоже посвящена этой теме.
Идея статьи зародилась, когда ко мне обратился читатель и хороший знакомый Никита, который со своей женой Анастасией строит дом в глубинке. Но это не простая глубинка. Никита и Настя решили реализовать свою мечту не где-нибудь в Саратове, а в Грузии – среди живописных гор! На данный момент дом почти построен, и Никита попросил меня подсказать, как лучше сделать электропроводку в доме и на участке.
Конечно, Грузия имеет свой менталитет и специфику. Я уже писал об этом на Дзене в фотостатье Грузинская электрика: у электронов свои законы.
Вводной щиток на столбе
Итак, что мы имеем исходно?
ВРУ. Ввод алюминиевого кабеля на столбе
Изолированная воздушная линия (ВЛИ) идёт от трансформатора, который расположен более чем в километре. Есть предположение, что ток КЗ на участке будет сравнительно низким. Что это означает и какие можно сделать выводы, я писал на блоге.
Фото внутреннего устройства щитка поближе:
Щиток на столбе с вводными автоматами и счетчиком
Судя по номиналу вводного автомата, выделенная мощность – более 13 кВт, что очень даже неплохо для сельской местности. Далее подключение сделано жесткими алюминиевыми жилами сечением 10 мм2, и временно прикручен провод ШВВП 2х1,5 длиной более 15 м, который идёт к строящемуся дому.
С такими автоматами на вводе, учитывая то, что вся электропроводка будет делаться “с нуля”, нужно сделать качественно, бюджетно и безопасно. Важно, что схема должна учитывать все нюансы, которые могут вылезти в будущем, чтобы потом не переделывать.
Структурная электрическая схема участка
Для начала нужно определиться, что и где будет:
Во ВРУ электроэнергия распределяется на три потребителя –
Структурная схема электрохозяйства
Все мощности приведены с учетом коэффициента использования 0,7. Это означает, что теоретически потребители могут иметь такую максимальную мощность:
То есть, длительно одновременно могут работать до 70% всех электроприборов каждого потребителя ВРУ. Если процент (коэффициент использования) выше – например, приехали родственники и гости, и намечается широкое застолье – то время одновременного использования каждого из потребителей ограничено несколькими минутами. После этого может “выбить” соответствующий АВ.
Схема ВРУ (вводного электрощита)
Очевидно, что ВРУ будет иметь один вводной автоматический выключатель (АВ), который уже установлен, и три АВ, через которые питание идёт на 3 потребителя.
Для потребляемой мощности 7,5 кВт ток равен 7500/220 = 34 А. Сечение медной жилы кабеля, идущего на дом, выбираем в 6 мм2. Выбираем автомат с номинальным током 32 А (его время-токовая характеристика такова, что при токе 36 А он отключится не ранее чем через 1 час)
Для летней кухни и хозпостройки (мощность 2,5 кВт) нужны кабели с сечением жилы 2,5 мм2, защищенные автоматами 16 А.
Далее решаем вопрос с заземлением. Тут оказалось не так всё просто. Напрашиваются сами собой две системы заземления:
TT – с контуром (заземлителем), электрически не подключенным к приходящему с улицы PEN проводнику или нейтрали. Плюс системы – она независима от состояния уличной электросети. Не нужно ничего переделывать и дополнительно подключать. Но и минус кроется там же – если на приходящей нейтрали появится напряжение, сильно отличающееся от потенциала земли, оно может натворить делов. Кроме того, я рекомендую установку УЗИП (ОПН), ведь черноморское побережье Кавказа, согласно карте, приведенной в ПУЭ – самое опасное с точки зрения грозовой активности. А с системой ТТ защита от молний будет громоздкой или малоэффективной.
TN-C-S – система заземления с повторным заземлением и разделением PEN проводника на провод (шины) нейтрали N и защитный РЕ. Долго объяснять, но такая система подразумевает повторное заземление, обустройство ГЗШ (главной заземляющей шины) и разделение PEN проводника ДО СЧЕТЧИКА. Иначе, если заземление подключить после счетчика, это будет неправильно и небезопасно. Усугубляется это тем, что на вводе стоит не двухполюсный, а однополюсный АВ.
Подробно можно почитать, например тут – http://we.cs-cs.net/blog/506.html и https://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml и https://zen.yandex.ru/media/yury_kharechko/kak-pravilno-vypolnit-zascitnye-provodniki-v-sistemah-tns-tncs-i-tt-5f9346b7a81c50318e18ec3e
Поэтому решено установить шину защитного заземления РЕ (ГЗШ) до счетчика распределительный блок на ДИН-рейку РБДп-35 шириной 43 мм. У него центральный проводник, который проходит через него насквозь со снятием изоляции, может быть сечением до 25 мм2, а 4 провода поменьше – до 6 мм2.
Этот блок будет играть роль ГЗШ, на него будет приходить PEN проводник с улицы и защитный проводник с заземляющего устройства (контура) сечением 10 мм2. С ГЗШ (шины РЕ) будет уходить защитный проводник РЕ и нейтраль N (через счетчик) на потребители.
Надеюсь, что РБД-п с шиной РЕ пломбировать не будут (как и вводной АВ). Ведь контакты нужно протягивать, и возможно, понадобится замена либо добавление кабеля. Но если всё же пломбировку проходного блока РБДп-35 потребуют органы энергонадзора, придётся делать отдельную шину РЕ, которой пломбировка не нужна. И к ней подключать защитные провода потребителей. Только куда её монтировать в этом тесном ВРУ – не знаю. Возможно, на нижнюю или боковую стенку.
В качестве шины N применяется распределительный блок РБД 80А шириной 29 мм. К нему можно подключить 3 провода сечением от 1 до 16 мм2 и 4 провода – от 1 до 10 мм2. На неё приходит провод нейтрали N с выхода счетчика, а уходят провода 6 и 2,5 мм2 к потребителям.
Можно шину N сформировать до счетчика, а счетчик запитать одним проводом, но это подключение часто вызывает лишние вопросы у соответствующих органов. Тем более, что в инструкции к данному счетчику AMS b1b-sa2sc такой схемы нет. Тем более, что счетчик уже подключен, а переделывать его схему подключения нет смысла.
В итоге, схема (точнее, расположение и подключение элементов) ВРУ будет такой:
Электрическая схема вводного электрощита
Разделение PEN провода будет выглядеть так (показано, чтобы объяснить конструкцию РБДп 35):
Разделение посредством проходного блока РБДп 35
Отличие от того, что на фото – у нас будет после РБДп 35 идти фактически провод N, который идет через счетчик на шину N.
Напоминаю, что схема и расположение элементов ВРУ продиктовано не только техническими требованиями, но и имеющимся подключением и расположением элементов, а также размерами щитка.
Ещё пара вопросов касательно ВРУ.
УЗИП, как я говорил, желательно установить. Но где это сделать? Поскольку в щитке места нет, да и опасно устанавливать УЗИП в таком тесном пространстве, то нужно (если будет принято такое решение) для УЗИП ставить отдельный ящик. По подключению: если удастся решить вопросы с пломбировкой (т.е. либо пломбировка вообще не понадобится, либо запломбируют без проблем), фазу взять после вводного АВ на 63 А, завести в ящик, а там подключить через автомат 50 А на фазную клемму УЗИП. “Земляную” клемму УЗИП подключить к шине РЕ. Для подключения понадобятся 2 провода сечением 6 мм2 длиной не более 0,5 м, УЗИП нужен 1-го класса (другое обозначение – В-класс). В РЩ дома, кухни и хозпостроек установить УЗИПы 2-го класса. Таким образом, негативные последствия от ударов молнии (а они в этих местах бывают очень часто) будут значительно уменьшены.
Заземлитель. Вот что пишет Никита: “Подскажи по заземлению, достаточно ли будет одного уголка металлического вбитого в землю или штыря круглого? Смотрел так делают, измеряют приборами, всё хорошо. Кто-то просто контур делает из нескольких штырей, уголков. И на какую глубину вбивать? Глубину мотивируют уровнем промерзания грунта, у нас он на “0” метров! Ну и до вод тут недалеко, на метре всегда стоят. Допустим я вбил 2 уголка в землю, приварил пластину к ним и закрепил её на столбе электропередач, на неё приварил болтик с гайкой, беру одножильный провод, прикручиваю его к приваренному болту гайкой. И про глубину забивания, если у меня Юг и грунт не замерзает, глубина воды не более одного метра всегда, тогда какой глубиной копать траншею тоже 0,5 метров? И на какую глубину их забивать от уровня глубины траншеи? Сварочные места можно битумной мастикой обмазать?”
Всё правильно. Заземлитель расположить около столба, сварить из 2-х уголков, вывести пластину или уголок с болтом. Траншею можно не такую глубокую, 0,2 м хватит. Длина уголков – 2 м, если грунт не каменистый и получится забить такую длину. Если менее 2 м – лучше 3 уголка, на расстоянии не менее 1,5 м др. от друга. Места сварки обработать от окисления.
Заземление проверить на качество (лучше делать это регулярно). Если нет приборов, нормальный домашний вариант проверки – лампочку 60…100 Вт подключить на фазу и землю (вместо нуля). Должна гореть не хуже, чем от фазы и нуля. То есть, если напряжение на лампочке не сильно отличается от нормального режима работы (разница – единицы вольт), значит, заземление качественное.
Домашний электрощит
По словам Никиты, РЩ в доме будет содержать такие потребители и группы:
1) холодильник до 500вт/2,27А/1,5мм кабель/ автомат С6
2)Эл.плита 2,5квт + вытяжка 0,5квт+электроприбор 1 квт=4квт/18,18А/2,5мм/С16
3) стиральная машина 2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
4) водонагреватель 50-80 л 2кВт/9,09А/2,5мм/С10
5) Спальня: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10
6) детская: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10
7) ванная: фен 1,5квт+обогреватель 1квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
8) гостиная: гаджеты 1квт+электроприбор до 1,5квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
9) свет по дому до 5 ампер/1,5мм/С6
10) Резерв духовка, пока не ставлю, но рассчитываем сразу на неё. 3квт/13,63А
Итого получается общая нагрузка если все разом включить 22,5 квт и 100Ампер.
Мой ответ, некоторые аспекты электрощитостроения:
В доме нет мощных насосов и пилорам. Кроме того, уверен, что в сельской местности ток КЗ небольшой. Поэтому настаиваю на установке автоматов с характеристикой расцепления типа В. Читайте, почему в частных домах лучше ставить автоматы с характеристикой В, а не С. Если коротко – АВ с время-токовой характеристикой “В” гораздо увереннее работают там, где большое расстояние до трансформаторной подстанции и изношены электросети. В результате – электроустановка с “В” будет более безопасной, чем с “С”.
Максимальный ток не достигнет 100 А, поскольку он будет ограничен АВ 32 А. Как я говорил, этого вполне хватит для обычного дома, поскольку всё сразу включаться никогда не будет. Поэтому же все кабели с сечением 2,5 мм2 можно защитить АВ на 16 А – такой автомат прекрасно защитит кабель при перегрузке и КЗ, а ограничения мощности по группам не нужно.
Установка УЗО более предпочтительна, чем дифавтомат, поскольку позволяет создать более гибкие системы. Например, очень сложно найти диф.автомат с время-токовой характеристикой “В”. Да и определить причину срабатывания диф.автомата гораздо сложнее, чем в случае применения связки “УЗО+АВ”.
Если есть возможность, лучше покупать УЗО электромеханические (более надежны, чем электронные) и с видом дифференциального тока “А” (если много электроники в доме, “А” обеспечивает бОльшую безопасность, чем более дешевый тип “АС”).
На освещение УЗО ставить нет необходимости. На холодильник тоже – его придётся вешать на отдельный диф.автомат или УЗО, поскольку если на этом УЗО будут другие проблемы, холодильник останется без питания. Поэтому, если новый холодильник питается через отдельный АВ, и рядом нет открытых заземленных предметов, УЗО лучше не ставить.
На вводе в домашний РЩ нужно ставить вводной 2п автомат, не смотря на то, что автомат на дом в ГРЩ есть. Это нужно для удобства – удобно заводить провода, и удобно в случае необходимости мгновенно обесточить весь дом. Ведь до столба нужно добежать, а ГРЩ может быть на замке (таково дурацкое требование местных электриков).
Реле напряжения – ещё один компонент в защиту домашних потребителей. Если напряжение выйдет за пределы (например, 175…245 В), дом обесточится. Рекомендую ставить реле напряжения в нескольких статьях на блоге. Плюс реле напряжения – они почти все показывают текущее значение напряжения, а некоторые (это особенно удобно) – потребляемый ток и мощность.
Номинальный рабочий ток УЗО и реле напряжения в данном случае должен быть не меньше номинального тока вводного автомата – 32 А. Лучше – больше.
С итоге, схема будет такой:
Схема домашнего электрощита с реле напряжения и УЗО
Описание устройства щита.
Посредством трехжильного кабеля от ВРУ приходят провода РЕ, L и N. Провод защитного заземления РЕ приходит на шину РЕ, к которой подключаются защитные проводники всех потребителей. Во всех новых щитках эта шина обычно уже присутствует. Если щиток металлический, заземляется и он.
Фаза и нейтраль L и N проходят через двухполюсный выключатель на реле напряжения (об этом писал выше). После реле напряжения фаза и нейтраль поступают на кросс-модуль Х0, который нужен исключительно для удобного, понятного и качественного монтажа. Кросс-модуль содержит 2 шины, каждая из которых должна содержать минимум 5 винтовых клемм. Чтобы не загромождать проводами схему, обозначено подключение одним проводом, на самом деле подключение будет отдельными проводами от Х0 к QF1, QF2, QF3, QF12+QF13.
Можно обойтись и без кросс-модуля, используя перемычки. Главное – в одну клемму должно затягиваться максимум 2 провода, и обязательно одного сечения.
УЗО QF1 “работает” на две группы – L1 и L2. К УЗО QF2 и QF3 подключены по три группы. Для удобства монтажа предлагаю использовать локальные нейтральные шины, изображенные в верхнем правом углу схемы.
Электрощиты летней кухни и хоз.построек
РЩ дополнительных построек просты, поэтому опишу их словами. Предлагаю фазу и нуль от автоматов в ВРУ завести на УЗО 25А/30 мА, а далее – на групповые автоматы розеток и освещения. Если будет более 4-х групп, либо приборы, контактирующие с водой (бойлер), схему нужно будет пересмотреть (добавить второе УЗО).
Тема необъятная, зависит от конкретных условий, поэтому жду вопросов и предложений!
Надеюсь, в скором времени лично проверю монтаж)))