Как просушить дом на даче без печки
Как быстрее просушить дачный дом после зимы?
Как быстрее просушить дачный дом после зимы? Нет ничего проще! Особенно, если в доме есть печка.
Я наведываюсь на свою дачу после зимы только когда снег хоть немного растают. Иначе просто не открыть калитку. Первым делом иду к поленнице, которая «укутана» со всех сторон во избежание проникновения влаги. Набираю дровишек и топлю печь.
Дом довольно быстро обретает жилой запах.
Но одной топки мало. Хорошо бы и на другой день протопить.
Да, небольшая тонкость. Когда печь хорошо прогреется и нагреет воздух в доме, надо открыть окна и двери и устроить сквозняк. Он не только проветрит помещение, но и впустит в него весну.
Конечно просушка помещения решается гораздо быстрее при помощи печи. А если ее нет, проблему помогут решить электрообогреватели. При этом, при сушке помещения необходимо не забывать и о его проветривании для свободного выхода лишней влаги. Если же нет печи, и электричество не проведено к Вашему дачному домику, то тогда потребуется несколько кирпичей которые необходимо будет нагревать и заносить в дом ставя на негорючую подставку. После 12-15 раз использования, кирпичи необходимо будет заменить, так как они перестанут впитывать влагу. Если появилась все таки в доме плесень от сырости на стенах, ее придется обрабатывать специальными составами. И наверное стоит в будущем позаботится о наличии в доме хорошей системы вентиляции, тогда и проблем гораздо станет меньше.
Без вентиляции бесполезно.
Как быстрее просушить дачный дом после зимы?
Помимо усиленного прогревания дома, необходимо обеспечить хорошее проветривание всех помещений. Откройте все окна и двери, а также вход в подпол. Для усиленной вентиляции подойдут небольшие вентиляторы, установленные хотя бы по одному в каждой комнате. Они помогут быстрее разогнать влажный воздух в доме.
Одновременное прогревание и проветривание помогут в короткие сроки просушить дом после зимы.
Как быстрее просушить дачный дом после зимы?
Просушить дом легко, если все уже отработано.
Как быстро прогреть дом, если на даче нет ни отопления, ни печи?
Обустраивать на даче котельную с полноценной системой отопления нет смысла, ведь живут за городом в основном в теплое время года. Но это не означает, что приехать на выходные зимой нельзя. Можно, если взять с собой мобильный обогреватель! Мы подобрали 5 электрических устройств, которые помогут быстро «разогреть» дом, но при этом не потребуют больших вложений
Электрические конвекторы
Конвектор, пожалуй, самый популярный бытовой электрический обогреватель. В основу его работы положен естественный круговорот воздуха в помещении: холодные потоки движутся вниз, вытесняя собой теплые. Проникая в отверстия в нижней части конвективной обогревательной панели, холодный воздух контактирует с нагревательным элементом, поднимается и выходит сквозь специальные жалюзи. На его место приходит новая порция уже остывшего воздуха, и так снова и снова. Этим конвектор принципиально отличается от масляного радиатора, где сначала нагревается промежуточный теплоноситель (масло), который затем передает свое тепло окружающему воздуху.
Еще одно выгодное отличие от других отопительных приборов — в малой температуре нагрева. Даже включенный на полную мощность, конвектор не разогревается слишком сильно. Температура корпуса обычно не превышает 60°С (для сравнения — температура стенок масляного радиатора может достигать 150°С). Конвектор не сжигает кислород, а значит, в комнате не будет чересчур душно и сухо. Да и риск обжечься, случайно прикоснувшись к отопительному устройству, сведен к нулю. Но безопасность не главное преимущество конвектора.
Основной аргумент в пользу этого отопительного устройства — исключительная простота монтажа. Не требуется никаких вмешательств в существующие инженерные коммуникации дома или прокладка новых. Достаточно закрепить компактный прибор (массой от 3 до 9 кг) на стене при помощи прилагаемых кронштейнов и включить в розетку. Современные модели не нуждаются даже в заземлении. Именно поэтому конвекторам часто отдают предпочтение, когда невозможна установка котла, ведь проложить электропроводку намного проще, чем тянуть трубы. Кстати, конвекторы прекрасно подходят не только для дач и коттеджей, но и для оранжерей, теплиц и зимних садов.
На что обратить внимание при выборе?
Подробнее в материале «Быстрое тепло».
Обогреватели с теплоаккумулирующими блоками
Существуют обогревательные приборы, способные накапливать тепло в темное время суток, когда электроэнергия стоит относительно недорого, и отдавать его днем. Так называемый теплонакопитель представляет собой отопительное устройство со стальным корпусом, в который заключены аккумулирующие блоки, нагреваемые ТЭНом. Это могут быть магнезитовые кирпичи, талькохлоридный щебень и таклькохлоридные блоки. Разница не принципиальна. Благодаря надежной изоляции сердечника теплонакопитель не расходует впустую накопленную энергию. Она практически полностью уходит на обогрев.
Когда температура аккумулирующего блока поднимается до 650-700ºС, манометрический датчик блокирует работу ТЭНа, и прибор переходит в спящий режим, обогревая помещение за счет накопленного тепла.
Таков принцип действия статического теплонакопителя. Вторая разновидность этого обогревателя — динамическая — имеет дополнительный технический узел. Речь идет о вентиляторе, который усиливает отопительный эффект. Впрочем, принцип его работы стоит рассмотреть подробнее.
Каждый динамический теплонакопитель оснащен терморегулятором, на котором задается комфортная температура. Как только она снижается (это отслеживает специальный сенсор), включаются вентиляторы, расположенные внутри аккумуляторного блока. Они пропускают воздух через каналы между кирпичами и направляют его в помещение. За тем, чтобы в доме было не слишком жарко, следит встроенный биметаллический датчик, регулирующий поток воздуха посредством специальной заслонки. Температура воздуха на выходе из устройства не превышает 70ºС. Потребляемая мощность устройства составляет 1,6–7 кВт.
Во время работы корпус прибора практически не нагревается, что исключает пригорание пыли и ожоги от случайного прикосновения
Притом, что теплонакопитель устроен относительно просто, производители снабжают его различными полезными опциями. Благодаря упоминавшемуся выше термостату можно настраивать режим обогрева, исходя из предпочтений конкретного пользователя. Наиболее совершенные устройства позволяют программировать «погоду в доме» на неделю вперед. А благодаря лопастям особой формы вентиляторы не действуют на нервы. Уровень издаваемого им шума не превышает не 30 Дб.
Впрочем, пользователю намного важнее финансовый вопрос. Как показывает практика, теплонакопитель позволяет снизить затраты на отопление до 4 раз по сравнению с обычными электрическими обогревателями.
Продолжая тему преимуществ, стоит отметить долговечность устройства. По утверждениям производителей, теплонакопитель прослужит не менее 30 лет.
Несмотря на наличие массивного аккумулирующего блока, размеры теплонакопителя не превышают размеры обычных водяных радиаторов
Подробнее в статье «Накопительная часть».
Керамические панели-обогреватели
Инфракрасными обогревателями как таковыми сегодня никого не удивишь. Они экономичны и эффективны, но есть у них существенный недостаток. Устройства такого рода остывают сразу же после выключения. А что, если совместить инфракрасный излучатель с материалом, способным аккумулировать тепло?
Именно по этому пути пошли создатели керамических панелей-обогревателей. Глина служит человечеству многие тысячи лет, и наши предки неспроста готовили еду в керамической посуде. Этот материал, во-первых, выдерживает долгий нагрев, не источая ядовитых паров, а во-вторых, медленно остывает.
Итак, что же представляет собой «глиняный» обогреватель? В общих чертах это плоская металлическая панель с уложенным на нее электрокабелем, который, собственно, и служит источником инфракрасной энергии. Поверх него монтируют керамическую плиту, аккумулирующую тепло.
Дополнительно устройства снабжают вентилятором. Его задача — принудительно подавать к ТЭНу холодный воздух и распространять по помещению подогретый. Таким образом, к лучистому обогреву добавляется конвекционный. Плюс такого решения — усиление отопительного эффекта, минус — дополнительный шум, который может доставлять неудобства, особенно ночью.
Рабочая температура лицевой стороны керамической панели составляет 75–80ºC, что сводит к минимуму риск ожога от случайного прикосновения
Но вернемся к основной технологии. Инфракрасные панели нагревают не воздух вокруг себя (как обычные радиаторы), а окружающие их предметы. При этом расходуется намного меньше электроэнергии, чем нужно, например, масляному обогревателю. Это значит, что эксплуатация «инфракрасников» обходится относительно недорого. А если учитывать, что даже после выключения керамическая панель продолжает отдавать тепло, экономия получается довольно ощутимой.
Приведем конкретные цифры. Мощность керамической панели составляет от 300 до 990 Вт в зависимости от размера. Компактные модели потребляют электричества не на много больше, чем обычный офисный компьютер. И если сравнивать расходы инфракрасного устройства с конвекторами и тепловентиляторами, экономия достигает 30% и более. Если же это будет модель с терморегулятором, можно добиться и еще более впечатляющих показателей.
Впрочем, в расходы на отопление нужно включить и стоимость самого прибора. Разброс цен на удивление велик. Инфракрасная обогревательная панель стоит в среднем от 2600 до 12 000 руб. На рынке можно найти и модели по 30 000 руб., оснащенные по последнему слову техники, но они не пользуются повышенным спросом.
Также стоит обратить внимание на дизайн отопительных устройств. Все керамические «инфракрасники» имеют вид панели. На лицевую сторону может быть нанесен принт с рисунком или фактурой какого-либо материала, но для пользователя куда большее значение имеет ее абсолютная гладкость. Дело в том, что все конвективные обогреватели вместе с воздухом гоняют по комнате пыль. На идеально ровной поверхности она не задерживается, а значит, уход за обогревателем не будет трудоемким.
По типу монтажа все керамические обогреватели делятся на два вида — напольные и настенные. В первом случае прибор закрепляют при помощи прилагаемых кронштейнов, во втором — устанавливают на ножки или колесики.
Если обогреватель будет эксплуатироваться как напольный, он должен быть оснащен опцией выключения в случае опрокидывания
Подробнее в материале «Горячее предложение».
Тепловые пушки
Электрические пушки не содержат топливной емкости, соответственно не нуждаются в запасе топлива и его заправке; не производят продуктов горения, а значит, не требуют установки дымохода или вентиляции. Таким образом, это экологически «чистые», наиболее легкие (весят около 2–7 кг) и предельно простые в применении устройства, используемые в домашних условиях чаще других. Они безопасны для обогрева помещений, где находятся люди; не испытывают проблем с запуском на холоде, как дизельные агрегаты, и, за ненадобностью пополнять источник энергии, могут работать в непрерывном режиме столько, сколько требуется (обычно до 22–24 часов, после чего нужен двухчасовой перерыв). Пушки оборудованы термореле, которое позволяет выставить необходимую температуру (как правило, до +35. 40⁰С) и выключает ТЭН по ее достижении, а также датчиком защиты от перегрева. Для возможности поддерживать обогрев на заданном уровне приборы комплектуют термостатами.
Бытовые аппараты имеют мощность до 5 кВт и питаются от однофазной сети 220 В или аккумулятора. Система регулировки — ступенчатая: чтобы быстро наполнить теплом помещение, сначала их включают на максимум, а затем для поддержания комфортной температуры переводят мощность на промежуточную ступень. Многие модели могут функционировать просто как вентиляторы, не нагревая воздух.
Пушки с цилиндрическим корпусом более эффективны в плане создания направленного теплового потока, что обеспечивается как самой их «дулообразной» формой, так и специально приспособленной для этого подставкой с фиксаторами, позволяющей нацелить воздушную струю в нужную зону — вплоть до положения «вертикальный поток», например, для просушивания потолка. Такие приборы, как правило, оснащают трубчатым нагревателем, скрученным в спираль, — он выходит на заданную температуру быстрее, чем ТЭНы «петлевого» типа.
Многие цилиндрические пушки допускают настенный монтаж. Ножки и подставки агрегатов, предназначенных для напольной установки (к ним относятся все прямоугольные модели), обычно снабжают резиновыми подкладками для снижения вибрации. Той же цели служит продуманная конструкция вентилятора и внутренних крепежных узлов. Что касается шума, производимого электрическими тепловыми пушками, то у самых «громких» из них он достигает вполне комфортных для дневного времени 55–58 дБ. Понятно, что абсолютно бесшумным прибор, прогоняющий сквозь себя мощный поток воздуха, быть не может, но если уж вопрос стоит особенно остро, то специалисты рекомендуют выбирать прямоугольные аппараты — из-за особенностей аэродинамики они работают тише, чем цилиндрические.
Для повышения надежности и безопасности в эксплуатации, а также для улучшения теплоотдачи производители реализуют в своих приборах такие конструктивные решения, как двойные стенки стального корпуса, медная обмотка двигателей, защитные экраны из жаропрочной оцинкованной стали. Предусматривают функцию обдува ТЭНов холодным воздухом после выключения; комплектуют аппараты вентиляторами и блоками управления в пылевлагозащищенном исполнении; используют высокоэффективные нагревательные элементы в керамической оболочке или ТЭНы из нержавеющей стали со специальным покрытием — они не вызывают недостатка кислорода в воздухе и не источают характерного неприятного запаха горячей пыли. В противопожарных целях приборы окрашивают термостойкой эмалью, увеличивают сечение проводки. Некоторые производители выпускают модели в корпусе из прочного пластика, в этом случае их снабжают внутренним стальным кожухом, предотвращающим нагрев наружных стенок.
Тепловые электропушки можно использовать не только в закрытых, но и на открытых пространствах. Хоть эффективность обогрева будет сравнительно невысокой, но в прохладные дни они позволят создать условия для комфортного времяпровождения в летней беседке или на террасе. Весной их применяют для отопления небольших теплиц, а, например, приборы с направленным потоком вполне подойдут для сушки белья под навесом
Электрические пушки имеют I класс электрозащиты, и большинство из них комплектуются кабелем питания с сетевой вилкой. Степень защиты конструкции от влаги и попадания твердых частиц — стандартная для бытовой техники данного типа: IP20(21, 24). КПД аппаратов составляет 100%. Цены на изделия как отечественных, так и зарубежных брендов вполне демократичны и колеблются в среднем от 1,5 до 5 тыс. руб. Сроки гарантии производителей заметно разнятся — бывает 1 год, а бывает и 5, так что при покупке прибора следует обратить на это внимание.
Как бороться с сыростью в дачном доме: 4 главных правила
Дачи в летний период для многих горожан становятся едва ли не постоянным местом жительства, поэтому важно, чтобы обстановка там была максимально комфортной, однако сырость в доме может подпортить удовольствие от загородного отдыха. Сайт «РИА Недвижимость» узнал, как бороться с избыточной влажностью и не допустить ее в будущем.
Ищем источник
Прежде всего нужно найти причину повышенной влажности в доме, указывает генеральный директор компании Deutsche Wand Александр Водовозов.
Так, влага может попадать в дом через фундамент или нижние венцы в деревянном доме, через поврежденные конструкции дома (стены, крышу) или же быть следствием нарушенного микроклимата, поясняет эксперт.
В зависимости от источника проблемы будет меняться и комплекс мероприятий по ее решению.
Нормализуем микроклимат
Повышенная влажность в доме возникает либо вследствие разницы температур, когда из-за плохого утепления возникает конденсат, либо от источников влаги внутри дома, каковыми являются душевые, варка компотов и, кстати, сам человек, который выделяет пар через кожу и в процессе дыхания, объясняет эксперт Deutsche Wand. Самое главное, по его словам, в этом случае — выгнать влагу из дома, что можно сделать только путем отлаженной приточно-вытяжной вентиляции.
«Самый простой вариант — врезать в стены вентиляторы, которые, к слову, потребляют электричества меньше, чем лампочки. Они могут стоить до 5 тысяч рублей», — говорит Водовозов.
А чтобы контролировать уровень влажности в пределах нормы (от 40 до 60%) и не допускать отсыревания дома, следует купить барометр с функцией измерения влаги. Также нужно позаботиться о том, чтобы даже в холодные сезоны уровень температуры в помещении держался на уровне +10-12°C, указывает собеседник агентства. Для этого придется продумать систему отопления.
В деревянных домах в компании Good Wood рекомендуют периодически обрабатывать поверхности лакокрасочными материалами и специальными биозащитными пропитками, чтобы не допустить появление на древесине грибка.
Важно также правильно произвести герметизацию перерубов (соединения венцов дома), указывают эксперты Good Wood. Для этих целей используется уплотнительные шнуры для швов переруба и герметик.
Консервация вещей
Как ни странно, но источником сырости в дачном доме являются неправильно хранящиеся там вещи, особенно текстиль (шторы, постельное белье, подушки, матрасы, одеяла) и бумага (стопки макулатуры, книги). Поэтому эксперты рекомендуют провести капитальную ревизию вещей на даче и избавиться от ненужного барахла.
Если дачный дом не отапливается, то на осень и зиму все постельные принадлежности, книги, мягкую мебель, ковры, следует либо вывезти, либо герметично упаковать в полиэтиленовую пленку, предварительно убедившись, что они сухие, иначе они просто заплесневеют.
Кстати, мебель на даче по возможности лучше использовать деревянную без текстильных составляющих, а еще лучше пластиковую, так как пластик абсолютно устойчив к влаге, напоминают в Good Wood.
Герметизация фундамента
Самым сложным случаем является проникание влаги в дом через фундамент (через венцы в деревянном доме). «Здесь нужно четко понять, что если грунтовые воды располагаются высоко, а дом сидит низко, и изначально не произведена правильная гидроизоляция, то, грубо говоря, дом попросту утонет», — предупреждает Водовозов. Можно решить проблему снаружи, отвести воду от участка, сделав вокруг него дренаж, замечает эксперт. Однако организация дренажной канавы возможна только при участии специалистов. Другой вариант — горизонтальная внутренняя гидроизоляция фундамента, продухи в нем или поднятие его на уровень затопления, указывают в Good Wood. Все это тоже возможно только при участии строителей.
Единственный вид гидроизоляции фундамента, который еще возможно осуществить своими силами — горизонтальный. Он делается на случай, если дом подтапливается весной во время паводков.
Для этого сначала придется обкопать (раскопать) фундамент со стороны улицы, инструктирует руководитель частной ремонтно-строительной бригады Олег Колтуков. Самым простым способом герметизации фундамента снаружи является покрытие его битумной мастикой. Для этого покупается битум в виде бруска, разогревается до жидкого состояния и наносится плотными слоями (2-4 слоя) на фундамент. При этом важно не допускать остывания битума и повторного разогревания, иначе он потеряет часть свойств, предупреждает Колтуков. Однако здесь нужно отметить, что через 5-10 лет потребуется повторная обработка, говорит он.
Для более надежной гидроизоляции можно наложить поверх мастики рубероид, предварительно нагретый с помощью бензиновой горелки. Но при таком способе уже потребуется участие нескольких человек, зато гидроизоляции хватит на несколько десятков лет, уверяет Колтуков.
Как просушить дом после зимы
Поставим дом на просушку
Вы готовы к дачному сезону?
Если вы не живете зимой на даче и дом не капитальный, то за зиму он промерз, а стены вобрали влагу.
Ранней весной его нужно правильно ввести в строй.
Делать это лучше заранее, когда начнется массовое таяние снега, ведь отогревание застуженного дома – процесс постепенный.
Вариантов просушки не так много, их всего два: греть и проветривать либо просто проветривать, как вам больше нравится. Если есть хорошая печь, которую можно топить, – протапливайте. Старожилы дачных поселков знают, как важна правильная растопка. Она позволит просушить дом быстро и без лишних усилий за два-три заезда в начале сезона.
Как просушить дом – варианты:
Дровами
В первый приезд растапливайте печь в течение 15 мин. При втором приезде это время можно довести до 30-40 мин. В третий раз печку топите в течение 1 ч. Ну а далее – в обычном режиме: и утром, и вечером. В этом случае воздух в помещении сменяется многократно, и это идеальный вариант. Если уезжаете, то оставляйте окна на проветривании, не закрывайте печную заслонку.
Электричеством
Если в доме дровяной печи нет, то включайте масляные радиаторы или конвекторы. Здесь волнует только расход электричества. Если финансы позволяют, то проблем нет. Действуем по тому же принципу: прогреваем с открытыми дверями или хотя бы форточками, чтобы влажный испаряющийся пар вылетал на улицу.
Протопили – открыли дверь и выпустили пар, и так несколько раз. В это же время на стульях разложите подушки и матрасы, в таком режиме они тоже быстро высохнут.
Вопрос с влажным постельным бельем каждый решает по-своему. Одни выбирают солнечный денек и сушат его на улице.
Кирпичами
Если нет печки и электричества, а дачный домик очень маленький, тогда вспоминаем дедовский метод. Берем несколько кирпичей, раскладываем вокруг костра, а когда они нагреются, заносим в дом и ставим на негорючую подставку. Повторяем до тех пор, пока в доме не станет комфортно.
Впусти весну в дом
После зимы в доме часто стоит затхлый запах сырости, особенно если в подвале застаивается вода.
Так бывает, если неправильно организован дренаж. Воду из подвала обязательно нужно откачать, стены обработать антисептиком, а если поджечь серную шашку, то пропадет и запах. Если вы знаете, что у вас в подвале регулярно бывает весеннее наводнение, то перед самым таянием снега уберите из подвала предметы, дорогие сердцу. Или поставьте их на высокий стеллаж, куда вода не достанет.
А чтобы избавиться от запаха сырости в самом доме, подожгите можжевеловую веточку или просто испеките вкусное блюдо со специями, например с карри. Тепло плюс сильный аромат – и от сырости не останется и следа.
Когда средняя температура на улице стабильно установится на уровне 5-7° тепла, открывайте в доме все отдушины. Пусть дышит!
Когда просушили дом внутри, обойдите его кругом. Наверняка зима оставила свои отпечатки: где-то отвалился кусочек штукатурки, ободралась краска, отвалилась вагонка. Мелочи, а вид портят! После того как подкрасите, подобьете и почините, отойдите в сторону и полюбуйтесь на свой дом. Теперь и он готов к дачному сезону!
Умный дом
Два слова скажем о «продвинутых» дачниках. Чего они только не применяют: и умные розетки, и тепловые пушки, и кварцевые лампы.
Сегодня даже есть возможность управлять домом по телефону, с помощью сообщений.
Еще новинка – плинтуса с подогревом. Всю зиму они держат постоянную температуру, защищая стены от грибка и плесени. Но это уже специальное оборудование и дополнительное финансирование!
©П.Грибов На фото просушка цоколя дома и подполья с помощью тепловой пушки
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
2 отзывов
Избавляюсь от сырости
Если от непогоды по стенам дачного домика пошла сырость, нагреваю в печи или на костре несколько увесистых булыжников. У сырой стены кладу огнеупорные подставки, на которые и раскладываю горячие камни. Они быстро впитывают влагу и прогревают воздух.
Первая протопка
Открытие сезона. В этом году впервые выехали на дачу с ночевкой. Естественно, даже если не текла крыша и не заливало подполье, дом «насосался» сырости. Прохладно и влажно… Сначала хорошо проветрим (температура «за бортом» уже плюсовая!), а потом затопим печь. Но… Пользующиеся электричеством для обогрева дальше могут не читать. Я же хочу поделиться своим опытом и соображениями с пользователями традиционных дровяных печек.
1- й этап. Для начала посмотрим снаружи на печь: на предмет трещин и деформаций. Особое внимание уделите местам, где расшивка печной кладки касается стен или перегородок — в порядке ли здесь термоизоляция! Поднимитесь на второй этаж, на чердак и поглядите, все ли хорошо в местах, где труба проходит сквозь перекрытия. Выгляньте на улицу и посмотрите на оголовок трубы и колпак (как бы вы ни удивлялись, но за зиму они могли исчезнуть!). Загляните с фонариком в прочистные вьюшки, на предмет сажи и вывалившихся из кладки кирпичей.
2- й этап. Для него у меня заготовлен огарочек свечи. Открываю вьюшку прямого хода и ввожу зажженную свечу в топку: по наклону пламени определяю, есть ли тяга. Потом закрываю «летний» (прямой) ход, открываю «зимний» (где дым по извилистым ходам в теле печи нагревает основной щит) и, только убедившись, что и тут тянет, начинаю растапливать печь.
3-й этап. Заготавливаю мелкую растопку — сухую лучину, щепу, тоненькие полешки и укладываю дрова в топке. Именно укладываю! По длинным сторонам топки, вдоль колосника кладу два полноценных полена. Между ними, на колосник — мелко разорванную бересту, из куска размером с полтетрадного листа (если дрова сухие, этого достаточно). И сверху на бересту мелкие щепочки, так что пространство между поленьями заполняется ими полностью и вся мелочь лежит прямо на колоснике, на струе воздуха из поддувала.
Наверх укладки пристраиваю 3-4 тонких, толщиной с запястье, полена. Помните, в стародавние советские времена по телевизору (кто-то еще по КВНу) смотрели пуски ракет? «Продувка… Протяжка… Ключ на старт. Зажигание!»
Итак, зажигание, 4-й этап. Заготавливаю газетный разворот и сминаю его в длинную «колбасу». Открываю самую нижнюю прочистную дверцу под прямым
ходом (естественно, открыв его вьюшку), поджигаю газету и засовываю ее в трубу: труба длинная, столб холодного воздуха в ней велик, и он может просто «запереть» тягу, притом что печь будет совершенно исправна.
Закрываю вьюшку и той же, еще горящей, спичкой поджигаю закладку в топке. Закрываю дверцу и прикрываю поддувало, чтобы сильный поток воздуха не сорвал слабое еще пламя. Разгорается оно за пару минут. Открываю поддувало на обычный режим, чуть прикрыв заслонку летнего хода, — тяга сильная.
Через 3-4 минуты дрова полностью разгораются, внутренняя поверхность трубы слегка нагревается и обеспечивает стабильную тягу. Теперь можно переключить печь на «зимний» ход и только подкидывать дрова, не увлекаясь; для их эффективного горения в топке над ними должно быть примерно 20 см свободного пространства (до ее свода или мормита плиты).
Средняя отопительно-варочная печь протапливается примерно за полтора-два часа, ее поверхность достигает температуры 70-80°С. Топить дальше — нецелесообразно — начинает пригорать пыль на стенках печки, появляется запах, да и опасно: чревато сначала ожогами, а потом и возгораниями! Печь горячая и сравнительно быстро отдаст тепло дому.