Как закачать теплоноситель в систему отопления частного дома видео
Немного сноровки и всё получится! Как залить теплоноситель в систему отопления
Чтобы обогрев дома обходился дешевле, некоторые работы проводятся самостоятельно.
Заполнение системы проводится: после ремонта; после слива системы на лето; при замене теплоносителя.
Каждый тип отопительной системы имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.
Периодичность замены теплоносителя
Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:
Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.
Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.
Виды теплоносителя для залива в отопительную схему
Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.
Дешёвый универсальный теплоноситель:
Недостатки:
Антифриз
Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.
Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.
Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:
Как заполнить систему отопления закрытого типа любыми видами теплоносителей
Важный вопрос, возникающий по окончании монтажа отопительных приборов, касается того, как заполнить систему отопления закрытого типа и запустить её в эксплуатацию. Процесс несложный, хотя его особенности вызывают типовые затруднения у рядовых пользователей. К ним относятся выбор точки закачивания и величины давления теплоносителя.
Открытая и закрытая системы отопления: принцип заполнения
Открытая система оснащается расширительным бачком в своей верхней точке. Поверхность жидкости-теплоносителя в нем непосредственно соприкасается с атмосферным воздухом. Закрытая система оснащена мембранным расширительным бачком, герметически изолированным от атмосферы.
Отопительные системы любого типа можно заполнять следующим образом:
Многим домовладельцам известен простейший (и наихудший!) способ заполнения открытых систем через расширительный бачок. Вода/антифриз заливаются внутрь с перерывами для выпускания воздуха. Повторять этот способ в закрытых системах, используя патрубки верхних воздухоотводчиков, не рекомендуется. Воздух, изначально заполняющий систему, проходит вверх через слой заливаемой воды, растворяясь в ней. Воздушные пробки, препятствующие току воды по трубам и радиаторам, будут вам гарантированы.
Тогда как заполнить систему отопления закрытого типа? Рекомендуемым способом заполнения любых систем отопления является подача жидкости под давлением (из водопровода или емкости посредством насоса) через нижний подпиточный вентиль.
Расположение узла подпитки системы отопления.
Когда выполняется заполнение теплоносителем
Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:
Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:
Закачка антифриза в систему отопления.
Технология заполнения: куда подавать теплоноситель
Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа «Гном» или «Малыш» (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.
Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.
Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.
Конструкция типового узла слива/подпитки.
Заполняем систему снизу
Итак, вернемся к закачке жидкости в систему. Используем емкость подходящего объема (хорошо подходит пластиковая бочка объемом 200 л). Опускаем в нее насос, создающий требуемое для закачки жидкости давление не выше 1,5 атм (типовое значение в диапазоне 1-1,2 атм). Такое давление требует создание насосом напора величиной 15 м (у погружного «Малыша» он достигает 40 м).
Заполнив бочку водой, запускаем насос, следя за уровнем жидкости, должным располагаться выше его входного патрубка для предотвращения «завоздушивания». Уровень снижается – доливаем воду. Закачивать антифриз следует из емкости меньшего объема (ведра), чтобы не погружать в жидкость корпус погружного насоса (и потом не мыть) – достаточно погрузить входной патрубок. Доливать антифриз придется часто, отключая периодически насос.
Заполнение системы выполняется при открытых кранах Маевского на установленных радиаторах отопления с подставленными емкостями для сбора воды. Когда жидкость пойдет из всех воздухоотводчиков, закрывают краны, продолжая процесс закачки.
Контролируем давление по манометру (подойдет прибор котла). Когда его величина превысит гидростатическое, равное давлению в столбе жидкости высотой от нижней до верхней точки системы (высота 5 м дает статическое давление 0,5 атм), продолжаем заполнять систему, отслеживая по манометру момент достижения давлением требуемой величены.
Закачивание антифриза насосом «Малыш».
Заполнив систему, выключаем насос, открываем воздушные краны (давление неизбежно упадет), после чего подкачиваем воду. Процесс повторяем несколько раз, вытесняя воздушные пузыри.
Завершаем заполнение осмотром системы на наличие подтеканий. После выключения насоса в шланге, подсоединенном к выходному патрубку, жидкость находится под давлением. Если закачивался антифриз, сначала отсоединяем шланг от входного патрубка насоса и сливаем жидкость в емкость, стараясь не облить корпус механизма.
Как правильно заполнить систему отопления закрытого типа сверху
Если нет электрического насоса, то заполнение системы, имеющей перепад высот нижней и верхней точек от 10 м, посредством ручного насоса является процедурой довольно утомительной. В этом случае закрытая система может заполняться через верхнюю точку (например, штуцер присоединения автоматического воздухоотводчика) самотеком с открытым сливным краном в нижней точке до начала вытекания из него воды. Сливной кран перекрывается, и мы имеем в нижней точке системы статическое давление, равное давлению в столбе жидкости до верхней точки (при 10 м давление будет 1 атм).
Теперь нужно повысить давление до расчетного уровня не выше 1,5 атм. К любому штуцеру системы подсоединяем через шаровый кран обычный поливочный шланг порядка 1,5 метра длинной. Придумываем на него легкосъемный переходник к шлангу обычного автомобильного насоса с манометром. Заливаем выпрямленный вертикально шланг водой, присоединяем через переходник насос и воздухом закачиваем воду из шланга в систему. Перекрываем шаровый кран. Достаточно 3-5 повторений процесса для повышения исходного статического давления в любой точке системы на 0,5 атм. Следует избегать накачивания внутрь нее воздуха.
Закачка антифриза ручным насосом.
Выбор величин давления в системе и расширительном бачке
Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15+6=21 м водяного столба.
Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м вод.ст. Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!
Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.
Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной. Нагрев теплоносителя приведет к росту его давления, мембрана отойдет от корпуса бака и сожмет азот. Давление газа повысится, уравновесив давление теплоносителя на новом статическом уровне.
Уровни давления в расширительном бачке.
Заполнение системы до давления в 2 атм позволит холодному теплоносителю сразу поджать мембрану, которая сожмет азот также до давления 2 атм. Нагрев воды от 0 °С до 100 °С увеличивает ее объем на 4,33 %. Добавочный объем жидкости должен поступить в расширительный бак. Большой объем теплоносителя в системе дает большое его приращение при нагреве. Слишком большое первоначальное давление холодного теплоносителя сразу израсходует емкость расширительного бака, ее не хватит для приема избытка нагретой воды (антифриза). Поэтому важно заполнять систему до правильно определенного уровня давления теплоносителя. Заполняя систему антифризом, нужно помнить о его большем, чем у воды, коэффициенте теплового расширения, требующем установки расширительного бака большей емкости.
Заключение
Заполнение закрытых систем отопления – не просто стандартная заключительная операция перед запуском в эксплуатацию. Правильное или неправильное выполнение этого этапа может серьезно повлиять на рабочие характеристики системы, в худшем случае даже вывести ее из строя. Соблюдение технологии заполнения – ключ к получению стабильно работающего отопления.
Статьи по теме:
Статья посвящена схемам и правилам выполнения лучевой разводки систем отопления многоквартирных и частных домов. Этот вид разводки отопительных труб.
Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: основные моменты. «Обвязка» радиатора при однотрубном отоплении, особенности.
Над тем, как реализовать альтернативное отопление частного дома, задумываются многие владельцы недвижимости. Систем обогрева жилья, в том числе.
Способы заполнения системы отопления закрытого типа
Любой отопительной системе для работы необходимо наличие теплоносителя. Он передаёт тепловую энергию от котла к радиаторам или регистрам. После монтажа всех контуров нужно залить новую жидкость в оборудование. Большинству людей эта задача кажется очень трудной. Особенно когда речь идёт о заполнении системы отопления закрытого типа. Эта процедура довольно хлопотная, но если выполнить её с соблюдением всех правил, то она вполне реализуема.
В системах открытого типа расширительный бак необходимо устанавливать в самой верхней точке. Жидкость, находящаяся в контуре, контактирует с воздухом. В закрытых типах расширительный бак в своей конструкции имеет герметичную мембрану. Теплоноситель изолирован от воздуха.
Заполнить систему отопления двухконтурного котла можно таким образом:
Большинство людей, проживающих в частных домах, знают один наиболее простой способ (он же является и наихудшим) правильно залить воду в систему отопления открытого типа. Теплоноситель подаётся через расширительный резервуар. Жидкость поступает с небольшими интервалами, чтобы воздух успевал уходить.
Для закрытых систем такой метод лучше не использовать. В этом случае возникновение воздушных пробок практически гарантировано.
Для заполнения системы понадобится насос (для создания необходимого давления жидкости) и какая-нибудь ёмкость. Для такой цели вполне подойдут обычные погружные устройства. Любой вид отопления заполняется с использованием манометра для непрерывного контроля давления.
Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.
Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.
Сначала необходимо, чтобы в наличии была какая-либо ёмкость требуемого объёма. Для этого отлично подойдёт пластмассовая бочка на 200 л. В неё погружается насос, который способен создать давление в 1 атм. Можно использовать погружное устройство «Малыш».
После наполнения бочки жидкостью запускается прибор. Заполнить водой закрытую систему отопления нужно правильно. Для этого следует следить за уровнем воды в резервуаре. Он не должен опускаться ниже патрубка насоса, чтобы в обогревательный контур не попадал воздух.
Для антифриза лучше использовать какую-либо ёмкость меньших размеров. Это требуется для того, чтобы погружной насос не приходилось опускать в химию. Следует погружать только патрубок.
Перед процедурой необходимо открыть все клапаны Маевского, которые устанавливаются на батареях. Под каждой из них следует установить ёмкости. Когда вода начнёт выходить через все воздухоотводчики, нужно перекрыть клапаны Маевского, не прекращая процесса закачки.
Контроль давления в системе осуществляется с помощью манометра. Если в котле нет встроенного устройства, то его необходимо включить в схему. Подача воды происходит до тех пор, пока прибор не покажет необходимое значение.
После полного заполнения нужно сбросить воздух. Давление начнёт падать, поэтому необходимо понемногу добавлять воду. Этот процесс следует повторять до вытеснения всех воздушных пробок.
В конце проводится ревизия системы на какие-либо протечки. Затем, можно выполнить запуск отопления в частном доме. Процедура заполнения довольно простая. Её можно выполнить и своими руками.
При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся производить вручную. Если максимальный перепад высот превышает 10 м, то этот процесс будет довольно утомительным.
В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до тех пор, пока из него не начнёт вытекать вода. После этого вентиль закрывается. В нижней точке отопления получается статическое давление. При нормальных условиях оно равняется 1 атм.
Теперь следует немного увеличить давление до уровня примерно в 1,2 атм. К штуцеру нужно прикрутить обычный шаровый вентиль, а на него одеть поливочный шланг. К шлангу необходимо подключить какой-нибудь переходник, чтобы он смог одеваться на автомобильный насос. В него заливается вода, и с помощью насоса она закачивается в систему. После достижения необходимого давления вентиль перекрывается. Затем, можно запустить отопление.
Сейчас стали устанавливать индивидуальное отопление не только в частных домах, но и в многоквартирных. Зачастую монтируют двухконтурные котлы, в которых есть элемент для подпитки.
Её можно производить самостоятельно:
Практически все конструкции предусматривают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки. Во время первого запуска системы следует очень медленно нагревать теплоноситель. Это необходимо, чтобы избежать всяческих поломок различных элементов от гидроударов. Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.
Особенно это касается протяжённых схем. Они имеют большое тепловое расширение и высокую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках появляется напряжение.
Жидкость способна значительно усилить силу удара. Зачастую разрушение происходит на изгибах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.
Желательно, чтобы проектированием отопления занимались специалисты, которые способны учесть все факторы. В частных домах монтаж можно произвести и по типовому проекту.
Перед тем как закачать теплоноситель в отопительный контур, следует знать виды незамерзающих жидкостей.
Чтобы можно было заправить систему, антифризы должны иметь такие свойства:
Незамерзающую жидкость нельзя прокачать через трубопровод в чистом виде. Она довольно агрессивна и разрушает все конструктивные элементы. Антифриз следует разбавлять водой в соответствии с инструкцией, предоставленной производителем.
Также применяют и специальные добавки, например, антипенные, стабилизирующие, очистительные, а также антикоррозийные. Чем меньше в растворе количество воды, тем жидкость дороже, так как она замерзает при более низких температурах. Зачастую во время разведения незамерзайки требуется добавлять присадки.
Без специальных добавок применять растворы не стоит, потому что они не смогут соответствовать необходимым параметрам. Также нельзя смешивать разные антифризы. Обычно это приводит к сильному снижению эксплуатационного срока. Незамерзающие жидкости нельзя применять в системах, где не предусмотрено наличие циркуляционного насоса, так как у них повышенная степень вязкости.
Органические теплоносители имеют эксплуатационный срок до пяти лет. По истечении срока годности их необходимо заменить, так как жидкость теряет свои свойства и становится агрессивной.
В настоящее время практически всё оборудование сделано под использование в качестве теплоносителя воды. Для сохранения своей репутации производители указывают, что они не могут гарантировать нормальную работу при использовании антифризов. А также на котлах может указываться разрешённый вид незамерзающей жидкости.
Если в схеме нет автоматического отключателя при превышении температурного порога, то использование антифризов не рекомендуется. Эти вещества могут быть опасны при перегреве. Для заправки отопительных контуров производятся теплоносители, в основе которых пропиленгликоль.
Пропиленгликоль в последнее время начинает вытеснять другие типы незамерзающих теплоносителей. Но этот вид практически не отличается по своим параметрам от этиленгликоля. Имеет второй класс опасности.
Основные преимущества этой незамерзайки:
У этой жидкости есть и свои недостатки. Основным из них является высокая стоимость. В среднем цена превышает в два раза, если сравнивать с другими видами. Жидкость вступает в реакцию с металлическими трубами и оцинковкой. Если температура превысила максимальный порог, то полипропиленгликоль начинает распадаться и выделять токсичные газы. Но на данный момент это вещество является лучшим на рынке.
Заполнение системы отопления теплоносителем: как заполнить водой или антифризом
Ежегодно по завершению отопительного сезона автономные водяные контуры, старательно поставлявшие владельцам тепло, освобождаются от воды или замещающего ее антифриза. С наступлением первых прохладных дней вновь производится заполнение системы отопления теплоносителем, необходимым для ее работы.
С порядком выполнения этой непростой работы и необходимым оборудованием стоит ознакомиться, чтоб не допускать ошибок. В этом материале мы расскажем о том, как правильно заполнить систему водой и незамерзающим теплоносителем, о правилах которые следует соблюдать в процессе работы, а также о том, как правильно рассчитать количество теплоносителя.
Как заполнить отопительный контур водой?
Из-за текучести и высокой теплоёмкости, для передачи тепла от котла до потребителей, применяют жидкостные теплоносители, среди которых первое место занимает вода.
Ее используют для заполнения даже самых ёмких систем отопления. Она общедоступна и стоит недорого, что и определяет широчайшую область применения.
Как откачанная из естественных водоемов или скважин, так и водопроводная вода имеет много примесей и минеральных включений. При закипании примеси оседают накипью на стенках котла и образуют аналогичные по составу наросты на трубах.
Эти отложения крайне вредны системам с последними модификациями нагревательных агрегатов. Поэтому воду нужно предварительно очистить, прокипятить или, если позволяют средства приобрести дистиллят.
Второй недостаток воды заключается в способности содержать в себе кислород, вызывающий коррозию металла. Из-за высокой минерализации вкупе с выделяющимся при нагреве кислородом воду не рекомендуют менять в отопительных контурах чаще раза в год.
Вескими достоинствами воды как теплоносителя являются оптимальная вязкость и теплоемкость. Она аккумулирует и отдает тепло лучше антифризов на 15-20 %. Уступает им по текучести, благодаря чему не просачивается через уплотнения разъемных соединений системы, по вязкости, благодаря чему резвее перемещается по трубам.
Расчет объема теплоносителя для заливки
Чтобы грамотно заполнить водой собственную систему отопления, нужно определить ее потребуется в литрах. Объем теплоносителя без особых проблем можно рассчитать самому.
Для этого надо суммировать:
Полезный объем котла обычно указывается производителем в технической документации на выпускаемое им оборудование. Вместительность секционных радиаторов тоже. Если подобной информации не удается найти, то есть усредненные показатели.
V одной секции радиатора в зависимости от материала корпуса:
Общий объем радиатора находится умножением этой цифры на количество секций.
Vрасш.бачка закрытого типа перед покупкой подбирают так, чтобы его полезный объем равнялся или слегка превосходил объем воды с учетом температурного расширения. Значит, этот параметр тоже должен быть известен.
Для систем отопления открытого типа с расширительным бачком, свободно сообщающимся с атмосферой, объем принимается согласно фактическим размерам.
где D – внутренний диаметр труб, L – длина труб.
Объём системы тогда будет равен:
V системы = V труб + V котла + V расширительного бака + V потребителей.
Более трудоёмкий способ, это заполнить систему водопроводной водой и затем слить, измеряя объём счётчиком или мерными ёмкостями.
Иногда используется водопроводная вода, но это сильно сокращает время работы отопления. Экономя рубль, мы теряем тысячи. Лучше в таком случае пропустить воду через специальные мембранные или химические катионные фильтры.
Для заполнения отопления нам необходимы так же переходные шланги и насос для перекачки жидкости.
Зависимость техники заливки от причины
Приципы заполнения влияют на последовательность работ. Если это новая система, то проверяем её визуально и проводим испытания, опрессовку избыточным давлением, закачав воздух или жидкость примерно 2-2,5 атмосферы (норма 1,25 часть рабочего давления, но не менее 2 атмосфер). По манометру контролируем отсутствие падения давления.
Для заполнения небольших контуров отопления можно вместо компрессора взять автомобильный насос. Иногда проводят опрессовку непосредственно жидкостью, используя центробежный насос, предварительно подключив расширительный бак к системе. При небольших объемах можно использовать ручной насос с отделением для жидкости.
Если проводим периодическую чистку системы с заменой воды, то необходимо вначале слить жидкость, приготовив для неё место или тару. Дождавшись остывания теплоносителя, сбрасываем избыточное давление, открутив ниппель.
В верхней точке открываем вентиль или клапан Маевского для сообщения с атмосферой. В нижней точке постепенно открываем кран слива. При резком открытии возникают гидроудары, приводящие к повреждению. Здесь нужно быть осторожным.
Слив теплоноситель, наполняем систему промывочной жидкостью и с помощью насоса обеспечиваем её циркуляцию.
Затем промывают чистой водой с добавками и нейтрализатором, призванными нейтрализовать добавки первой промывки.
После этих операций, как и в первом случае, проводится опрессовка отопления. Выявленные протечки и ослабленные места бывают обычно в местах сварочных работ и резьбовых соединений.
Чугунные батареи оснащены соединительными прокладками, которые со временем усыхают, грубеют и при остывании протекают. Их следует заменить и провести дополнительную подтяжку батарей. После ремонтных работ опять опрессовка и при положительном результате переходим к следующему этапу.
Заполнение отопления водой происходит через нижнюю точку при открытой верхней. Подключив электронасос, через кран закачиваем воду в систему. Причём кран открыт наполовину или менее для исключения гидроудара. Постепенно система заполняется, что подтверждает шум от движения воды и легкое булькание. Заканчиваем, когда из верхней точки начнёт течь вода.
Затем начинаем стравливать воздух из подключенных потребительских приборов, котла, бойлеров, расширительного бачка с мембраной и батарей с помощью имеющихся кранов и клапанов. Далее к верхней точке системы подключаем прозрачный шланг, который опускаем в ёмкость с теплоносителем.
Включив насос, дополнительно заполняем отопление до тех пор, пока из прозрачного шланга в ёмкости не потечет вода без пузырьков воздуха.
Если есть возможность, после, можно закольцевать закачивающую систему шлангом, и прогнать теплоноситель несколько раз. Это обеспечит дополнительную дегазацию. И наконец, накачивают воздух за мембрану расширителя, обеспечивая необходимое давление для работы циркуляционного насоса отопления, который включаем для прогонки без нагрева.
Для полной проверки качества заполнения системы необходимо в пробном порядке включить отопление и по нагреву, определить отсутствие воздушных пробок и равномерность нагрева с помощью тепловизора или инфракрасного измерителя температуры.
Одновременно с помощью кранов или современных терморегуляторов проводится установка и регулировка температур в помещениях. Оценивается и эффективность теплоизоляции. Необходимо предусмотреть запас очищенной воды и средства её доливки в систему, для исключения потерь на испарение. Все эти действия призваны обеспечить безаварийную работу отопления на зимний период.
Правила выполнения подпитки отопления
В последнее время не только в частные дома, но и в квартиры стали устраивать индивидуальное отопление. Обычно устанавливают двухконтурные котлы, имеющие модуль подпитки.
И проще научится самому производить подпитку, чем вызывать мастера, для этого:
Особенно при первом пуске отопления нужно постепенно, плавно производить нагрев теплоносителя для исключения повреждений от гидроударов. Нельзя сразу включать котёл на полную мощность. При остановке отопления, так же важно медленно понижать температуру.
Жидкость в зависимости от проходных сечений, может увеличить силу удара и произвести разрушение в другом месте, обычно на изгибах. А если возникает резонанс, то нагрузки увеличиваются в разы и трубы даже срываются с креплений. Начинают «играть» и «плясать».
При быстром заполнении жидкостями, в трубах, из-за воздушных пробок, так же образуются повышения давления, разряжающиеся гидроударами. Вот откуда исходит рекомендация сливать и заполнять отопление медленно, на четверть или половину открыв кран.
Резонансные явления, зависящие от размера, веса, креплений, толщины отложений и других факторов, изменяются. Это накладывает дополнительные ограничения. Нужно не спешить и быть внимательным.
Вот поэтому проектирование тепловых сетей предприятий и многоквартирных домов делают специалисты учитывающие множество факторов. Отопление индивидуальных домов делают по типовым проектам.
Технический прогресс и удешевление оборудования умного дома позволяет с помощью смартфона контролировать и изменять параметры отопления дистанционно.
Главное, находиться в зоне действия сотовой связи и интернета. Это еще больше расширяет возможности использования воды, ведь своевременно можно принять меры и предотвратить ее размораживание.
Остальные удобства, такие как поднятие температуры в помещении перед приездом и экономный режим во время отъезда, прилагаются.
Выбор воды для отопления, целесообразен, если предусмотрена резервная система отопления. Если отопление в зимнее время используется периодически или есть вероятность отключения и разморозки оборудования, то лучше использовать незамерзающие жидкости. Например, на даче со свойственными дачной зимней жизни кратковременными посещениями.
Заправка незамерзающим теплоносителем
Прежде чем выяснять, как нужно заполнять различные системы отопления незамерзающими жидкостями или антифризом, следует разобраться в их разновидностях.
Для нормальной работы отопительных систем антифризы (anti – против, freeze – мёрзнуть) должны быть:
В “чистом” виде антифризы агрессивны, способны разрушать трубопроводы, котлы и приборы отопления. Для снижения или вовсе исключения негативных свойств незамерзающих жидкостей их разбавляют водой в пропорциях, указанных производителем составов.
Используют и добавки: антикоррозионные, стабилизирующие, очистительные, антипенные и другие. Чем меньше воды, тем ниже температура замерзания и выше стоимость. При разбавлении антифризов обычно нужно добавлять и присадки, которые идут в комплекте. Присадки работают при определенной концентрации.
Без комплекса добавок, составы использовать нельзя, так как они обеспечивают заданные параметры. По этой же причине не рекомендуется смешивать разные теплоносители особенно с разной основой. Резко уменьшается их срок эксплуатации. Антифризы имеют повышенную вязкость, их нельзя использовать в отоплении с естественной циркуляцией.
Средний срок годности органических теплоносителей 3 – 5 лет, через которые присадки теряют свойства и жидкость становится агрессивной. При замене старый антифриз нужно откачивать и отвозить на утилизацию, что дополнительно увеличивает затраты.
Когда-то и автомобили использовали воду для охлаждения, но сейчас это редкость. Сейчас в мире более 70 процентов отопительных систем работают на воде, но процент все время уменьшается. Причиной сдерживающей широкое распространение антифризов является как их высокая стоимость, так и повышенные требования к оборудованию, токсичность и необходимость их утилизации.
Отработавшие свой срок антифризы, для более полного удаления сливается в подогретом до 45 градусов состоянии.
Сейчас основное оборудование рассчитано на воду и производители дорожащие репутацией, часто указывают, что они не гарантируют работу на антифризах. Или указывают разрешенный тип антифриза при определенных условиях. Самому экспериментировать опасно.
Незамерзающие составы критичны к перегреву. В них начинается распад и образование газов, твердых отложений. Образуются воздушные пробки, пригары в котлах и отказ оборудования.
При температурах 80 градусов и выше начинается парообразование, поэтому современные котлы имеют нагрев до 75 градусов, поддерживаемых автоматикой. При превышении происходит аварийное отключение котла. С органическими теплоносителями температуру снижают до 70 градусов.
Для безопасной работы контура отопления с антифризом нужна автоматика, отключающая нагревательный агрегат при превышении температуры. Если в схеме системы отопления нет подобного устройства, антифризы в качестве теплоносителя не стоит использовать.
Обычно в технической документации на котлы и оборудование указывается вид теплоносителя. Применение другого теплоносителя снимает ответственность с производителя и прекращает гарантийное его обслуживание.
Для заправки систем отопления выпускают теплоносители на основе – этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина.
Самый дешевый этиленгликоль
Недостатком является токсичность, доза 100 – 250 грамм смертельна для человека. Имеет третий класс опасности по ГОСТ. Токсичны так же и пары. Допустимая норма ПДК – 5 миллиграмм/куб. метр. Поэтому в открытых отопительных системах использовать нельзя. Запрещен и для двухконтурных котлов, ведь возможна протечка средства в магистраль горячего водоснабжения.
Для исключения этого, умельцы делают давление водопровода выше, чем отопления. Но и это не даёт полной гарантии и может вызвать, при повреждениях, отказ котла. Использовать этиленгликоль разрешено только для закрытых систем отопления.
Утечки и прорывы отопления весьма вероятны. Если система заполнена недорогим, но токсичным средством на основе этиленгликоля, протечки могут создать опасность для здоровья владельцев дома. Относительно низкая цена является причиной применения. Здоровье же не купишь, как антифриз. Поэтому выбор за вами.
Автомобильные антифризы, тосолы, использовать категорически нельзя, как содержащие более токсичные присадки.
У гликолевых теплоносителей:
Строительство новой системы, рассчитанной на применение синтетических теплоносителей, соответственно обходится в 1,3 – 1,5 раза дороже, чем сооружение водяного аналога. О немалой стоимости самой незамерзающей жидкости тоже не стоит забывать.
Переделка водяной жидкости так же не используется, так как сокращаются сроки эксплуатации и в результате обходится дороже. Так же гликолевые смеси агрессивны к цинку, взывая отслоение и шлам, полностью забивающей трубы. В старых конструкциях оцинкованные трубы распространены.
Тем не мене, при учете вышеуказанных недостатков этиленгликоль еще применяется. Заполнять системы необходимо, только после того как всё оборудование теплосистемы будет приспособлено для заправки антифризами.
Особенностью является необходимость расположения оборудования для заправки, на непроницаемых покрытиях, для недопущения попадания гликоля в жилые помещения и тщательный контроль соединений переходных шлангов. Хотя это, аккуратные мастера, делают при заправке любыми антифризами.
Специфика применения пропиленгликоля
В последнее время активно вытесняет другие виды теплоносителей, хотя по своим физико-техническим параметрам почти не отличается от этиленгликоля и требует почти такого же изменения оборудования теплосистем.
Относится по ГОСТ ко второму классу опасности и также требует утилизации. Пары ПДК – 7 миллиграмм/ куб. метр.
Преимущества этого незамерзающего теплоносителя:
Есть у жидкости на полипропиленгликоле недостатки. Это
стоимость его, которая в 1.5 – 2 раза выше этиленгликоля, ведь производится он в основном за границей. Жидкость агрессивна к металлическим трубам, не совместима с трубопроводами, сооруженными из оцинкованных труб, т.к. при контакте с цинком присадки состава теряют свои свойства.
При температуре выше допустимой начинается разложение с образованием газов, пены и твердого нерастворимого осадка.
Несмотря на все эти недостатки, считается одним из лучших теплоносителей.
Особенность глицериновых теплоносителей
Такие же безвредные, как и пропиленгликолевые, при допустимых температурах. Их исторически раньше всех стали использовать для этих целей, получая глицерин из жира. Пролив не опасен. Достоинством является цена, которая ниже чем у пропилена, оставаясь выше этиленгликоля. Поэтому используется фальсификаторами для разбавления полипропиленгликоля.
Даже некоторые европейские производители добавляют его около до 10%, поэтому нужно быть внимательным и читать состав. С другой стороны, в Европейском союзе, как основной компонент теплоносителя, глицерин не применяется.
Глицерин обладает более широкими – до 105 градусов, предельными температурами. Класс опасности два.
Обладает значительной коррозионной активностью, и давно отвергнут автомобилестроителями. За счёт современных присадок, это уменьшается и сводится на нет. Да ещё при правильной эксплуатации.
Глицериновые теплоносители, тем не менее, рекомендуют в большей степени, чем этиленгликолевые за их безвредность и с комплексом присадок удовлетворительно работают в тепловых сетях. Беда в том, что в погоне за деньгами, выпускают продукцию без полного комплекса добавок или совсем без них. Нужно быть внимательным при покупке.
В особый вид можно отнести системы отопления с электродными котлами, в которых теплоноситель является и нагревательным элементом. Нагрев происходит при протекании тока через раствор при его ионизации.
Раствор вдобавок к вышеперечисленным, должен иметь расчётное электрическое удельное сопротивление порядка 3,5 – 4 КОм×см. Для этого применяют водный раствор или раствор пропиленгликоля с добавками, которые и создают необходимые электрические характеристики.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик наглядно представит процесс заправки отопительного контура и настройки расширительного бака:
Общими для всех теплоносителей является постепенность при запуске системы. Температуру нужно наращивать медленно, ступенчато, не только из-за теплоносителя, но и присадок, которые с температурой так же изменяют свои свойства.
Процесс заполнения систем, как водой, так и антифризами аналогичен, но требования к качеству работ и безопасности при заправке антифризами, увеличиваются. Отработавшие свой срок антифризы, требуют одноразовой тары и вывоза для утилизации.
Если у вас появились вопросы по теме статьи или уже имеется опыт по заполнению отопительных систем теплоносителем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Оставляйте свои комментарии внизу статьи.