Канализация под полом в частном доме без подвала замерзнет или нет

Замерзнет ли водопровод в подполье?

Архитектор по званию

Зачем 70 см подполья мне было бы интересно узнать, там технически и половины хватит (утепленная канализация) и меньше.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Все наружные водопроводы прокладывают на глубине 2.8 м и ниже. Это многолетний опыт, никто уже не рассчитывает, более мелкое заложение и не примут. Вводы в здания на такой же глубине, ну может до 2.5 м уменьшаем.

Теплоизоляция на водопроводе не столько для того, чтобы не замерзал (это побочный эффект), а для того, чтобы не отпотевал.

Источник

Прокладка канализации в доме без подвала

Устройство канализации в частном доме: шаги поведения работ

Схема внешней канализации частного дома

И, как показывает практика оснащения загородных домов, процесс этот не сложен, хотя требует определенного подхода, где присутствует обязательная схематичность системы, а так же правильная комплектация и точный расчет мощности. Последний показатель зависит от многих критериев. Это и численность проживающих, и количество используемой воды, и количество точек потребления воды. К примеру, основной дом, баня, летняя беседка с барбекю, бассейн и так далее. Чем больше точек, тем мощнее должна быть канализация.

Два вида канализации для загородного дома

Первый вид – это внутренняя канализация

Канализация в частном доме

Устройство внутренней канализации в частном доме практически ничем не отличается от той же системы в доме городском. То есть, она проводится с целью соединить в единую систему оттока отработанной воды. Но это всего лишь простая формулировка, потому что в сельском доме канализация куда более сложна, ведь здесь большое количество комнат, многие из которых снабжены отдельной гигиенической сантехникой. К примеру, гостевые комнаты, или отдельный санузел на втором или третьем этажах.

К тому же загородный дом позволяет проводить систему канализации не по тем канонам, которые используются в городских квартирах. Практически всегда в таких домах канализация имеет скрытую проводку. Здесь легче убрать трубы в стены, или под перекрытия. На первых этажах, если есть подвал, все коммуникации стараются проложить именно там. Если подвала нет, то есть возможность уложить трубы прямо в землю под полом дома.

Второй вид – это канализация внешняя

Для многих может показаться, что это самая сложная часть всей системы, во всяком случае, самая удлиненная. Ничего подобного. Нельзя разделять канализацию по видам сложности, потому что оба этих участка важны. И небольшая ошибка или погрешность в расчетах и монтаже может привести к тому, что данная системы не будет работать вообще.

Правда, необходимо отдать должное, что внешняя канализация более трудоемка в плане проведения монтажных работ, потому что данный процесс связан с земляными работами и установкой оборудования для сбора и отвода загрязненной воды и нечистот. И, как показывает практика, монтаж этой части системы занимает больше времени. К тому же приходится учитывать фактор расположения канализации на улице, где на нее будут воздействовать все негативные факторы, а это перепады температур, влажность в виде природных осадков и механические нагрузки.

Этапы проведения внешней канализации

Определяемся со схемой канализации

В первую очередь придется составить точную схему всей системы, где определяются две основные точки: место выхода трубы из дома, то есть конец внутренней канализации, и место установки сборника нечистот. Обычно специалисты рекомендуют, что эти две точки должны находиться на одной прямой и расстояние между ними должно быть минимальным. Почему? Потому что всем известно, что любая сеть работает более эффективно, если она короткая и не имеет отводов и отклонений.

Поэтому необходимо выбрать сначала место около частного дома, где будет сооружен сборник нечистот, и только после этого выбирать точку выхода внутреннего участка. Она будет находиться напротив сборника.

Выбираем вариант сборника нечистот

Железобетонные кольца для очистки стоков

Второй этап – это выбор сборника для нечистот. В настоящее время существует три типа данного сооружения. Это

Рассмотрим каждый вид в отдельности. Выгребная яма используется, как канализация, достаточно давно. Это самая простая и дешевая конструкция, которую можно без проблем сделать своими руками. Для этого в дальнем углу загородного участка выкапывают яму (здесь можно использовать лопаты или спецтехнику), которую отделывают кирпичом или камнем. После чего горячим битумным раствором обрабатывают стены и пол, тем самым создавая герметичное пространство, которое не пропускает воду извне. Сверху ямы устанавливают крышку для очистки сборника.

Фильтрующий колодец – это более современная система, где используется способ очистки стоков в виде переливающихся сосудов. То есть устанавливаются в землю, а точнее сказать, в отрытые заблаговременно котлованы железобетонные кольца в несколько рядов, куда последовательно будет поступать загрязненная вода. Последний в этой цепи колодец будет содержать самую очищенную воду. При установке колец придется приглашать подъемный кран.

Септик – это современный вид канализационного оборудования, который представляет собой единую емкость, которая разделена внутри на секции специальными перегородками. В устройстве так же присутствует способ переливающихся сосудов с добавлением нескольких видов очистки. Это может быть механическая очистка, химическая и бактериологическая.

Но для всех видов канализационных сборников есть одна позиция, которая считается основной, это подземное его месторасположение. Все дело в том, что внешняя канализация укладывается под землей. И конечная точка ее должна находиться на определенной глубине, которая определяется углом наклона системы. Понятно, что самотечная канализация должна обязательно иметь угол, под которым вода будет перемещаться без проблем внутри труб.

Но данный угол имеет оптимальный размер, который обеспечивает эффективный сход не только воды, но и нечистот, захватываемые водой. Для различных диаметров канализационных труб этот угол разный.

Обратите внимание, что увеличение угла вызывает быстрый сход воды, но при этом нечистоты будут плохо смываться. И, наоборот, при меньшем угле наклона не только нечистоты будут застревать, но и вода будет сходить медленно. Все это приведет к быстрому засорению труб и выходу из строя всей системы.

Земляные работы

Этап №3 – это земляные работы. Казалось бы, простая вещь, взял лопату и копай. Но, как показывает практика, вопрос, как выкопать канализацию, сегодня стоит достаточно остро. Все дело в том, что по трубам будет протекать в основном вода. И если их не уложить на определенную глубину, то в холодные зимние дни вода в них замерзнет, что приведет к разрыву труб.

Что делать? Во-первых, придется определить уровень промерзания грунта именно в вашем районе и уложить трубы ниже данного показателя. Он может быть достаточно большим, что усугубит сложность земляных и монтажных работ. Поэтому применяется другой способ, где в основу закладывается утепление канализационных труб. Обычно для этого используется минеральная вата, которую обязательно оборачивают гидроизоляционным материалом. Кстати, это может быть обычный асфальт.

Используя данный способ, можно резко сократить глубину пролегания канализации. Конечно, будут затрачены средства на покупку тепло- и гидроизоляционных материалов. Но это не сравниться с затратами на проведение земляных работ, а так же на большие неудобства монтажа.

Монтаж труб

Готовая система канализации дома

Четвертый этап – это монтаж. Обычно современная канализационная система собирается из ПВХ труб, которые соединяются между собой специальными муфтами из того же материала, как и сами трубы. Это очень простой процесс, похожий на сборку детского конструктора.

Единственное условие, которое всегда выполняется при монтаже, это подсыпка траншей песком, который создает своеобразную подушку. Им, кстати, можно провести выравнивающие операции, которые помогут создать угол уклона системы. Тем же песком обычно засыпают трубы сверху, после их обработки утеплителем и гидроизоляцией.

Подключение канализации

Последний этап – это соединение двух частей канализации и ее подключение к сборной емкости для нечистот. Все это происходит по средству тех же муфт, которые использовались для соединения труб между собой. Все траншеи засыпаются грунтом.

Таким образом, можно считать, что устройство канализации в доме закончено. Для тех, кто хочет увидеть вышеописанный процесс своими глазами, так сказать, наяву, мы предлагаем видео, которое разместили специально на этой странице нашего сайта. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Vodakanazer.ru » Канализация » Обустройство канализации в подвале частного дома

Обустройство канализации в подвале частного дома

Заниматься прокладкой внутренней канализации в подвале обычно приходится владельцам частных загородных домов. Так бывает, когда в цокольном этаже размещены одна или несколько точек водопотребления. Это могут быть душевая кабина, сауна, туалет или даже бассейн. В любом случае отвод жидких бытовых отходов из подвального помещения представляет сложности, так как о самотечной транспортировке речь не идет, — нужно принудительно поднять отработанные жидкости до уровня основной канализационной магистрали. При этом следует позаботиться о надежности сооруженной системы, ведь вернувшиеся стоки представляют санитарную и гигиеническую опасность. Как правильно сделать прокладку внутренних канализационных сетей в подвальном помещении, и какие нюансы при этом учесть, узнаете, прочитав статью и рассмотрев приложенные тематические фото.

Типы бытовых канализационных стоков

Чтобы сделать внутреннюю канализацию в цокольном этаже частного дома эффективной, нужно знать о характеристиках и объемах отводимых жидкостей

Чтобы сделать внутреннюю канализацию в цокольном этаже частного дома эффективной, при этом избежав монтажа ненужных в данной ситуации насосов, нужно знать о характеристиках и объемах отводимых жидкостей. Их принято разделять на два типа:

К значительно загрязненным жидким бытовым отходам относят содержимое унитазов. Они содержат твердые и волокнистые частицы, поэтому для их отвода наверх из цокольного помещения понадобятся специальные насосы, наделенные функцией измельчения твердых включений и большей пропускной способностью.

Все остальные бытовые жидкости, что могут отводиться от бассейнов, душевых, стиральных машин и других сантехнических и бытовых приборов, размещенных в цокольном этаже, относятся к умеренно загрязненным. Для их транспортировки до уровня основной канализационной трубы используются обычные откачивающие насосы с накопительным резервуаром.

Необходимость разделения отвода сильно и умеренно загрязненных стоков

Перед монтажом коммуникаций нужно проанализировать соотношение объемов фекальных стоков и загрязненных умеренно

Перед монтажом насосного оборудования и прокладкой внутренних канализационных коммуникаций в цокольном этаже частного дома нужно проанализировать соотношение объемов фекальных стоков и загрязненных умеренно.

Если предположить, что внутри помещения установлен только унитаз (что бывает редко) достаточно будет установки сололифта, устройства небольшой мощности, но способного осуществлять отвод загрязненных фекалиями жидкостей. Сололифт представляет собой устройство, состоящее из насоса, небольшого накопителя и измельчающего фекальные массы механизма. Обычно сололифты предназначены для отвода канализационных отводов только от унитаза, хотя сейчас встречаются модели, к которым можно подключить еще одну точку, выдающую небольшой объем стоковых жидкостей (например, умывальник).

Чаще в помещении цокольного этажа, кроме туалета, устанавливаются другие точки водопотребления, нуждающиеся в отводе отработанной воды. В такой ситуации следует рассчитывать предполагаемое водопотребление. Если оно не превышает 0,7-1,0 м3 в сутки, с таким объемом справится сололифт (перед монтажом обращаем внимание на производительность насоса) или небольшая канализационная насосная станция.

Важно! Сейчас несложно в продаже найти станцию, способную работать с фекальными стоками. Такие универсальные насосы снимают вопрос о разделении жидкостей разных типов при их отводе из помещений цокольного этажа частного коттеджа или дома.

Если же водопотребление превышает кубометр или же есть бассейн, стоит подумать о разделении стоков. Учитывается тот факт, что откачка воды из бассейна предполагает большой объем, но производится редко, поэтому установка мощного фекального оборудования не несет в себе рационального зерна. Разумнее будет для отвода воды из бассейна использовать отдельный насос, тогда как для сантехнических приборов с малым водопотреблением установить соответствующей мощности насосную станцию. Теперь рассмотрим, как устроить каждый из вариантов отвода отработанной бытовой воды из помещений, расположенных внутри цокольного этажа частного загородного дома.

Разделенная система отвода канализационных стоков

Раздельный отвод из подвального помещения фекальной и относительно чистой жидкости целесообразен в случае больших объемов последней

Раздельный отвод из подвального помещения фекальной и относительно чистой жидкости целесообразен в случае больших объемов последней. Если в цокольном этаже установлено много точек водозабора, дающих большой суммарный объем водоотведения, возможны две схемы откачки отработанной воды. Первая предусматривает установку небольшой насосной станции фекального типа к туалету (сололифт) и отдельный насос для малозагрязненной воды. Подобная схема изображена на фото

Вторая схема рациональна в том случае, когда внутри подвального помещения расположен бассейн. Целесообразнее его обслуживать отдельным насосом, тогда как остальные точки подключить к насосной станции небольшой мощности, способной выводить фекальные загрязнения.

Объединенное отведение различных стоков

Эксплуатация насосной станции позволяет решить одновременный отвод канализационных жидкостей от всех точек пользования водой

Ситуация, когда в подвале частного дома установлен один лишь унитаз, рассматривалась выше. Если же функционируют еще несколько относительно небольших точек водопотребления, дающие на выходе умеренно загрязненную воду, для отведения стоков сантехнических приборов цокольного этажа частного загородного дома устанавливаются насосные станции. По конструкции они напоминают устройство сололифта, с той разницей, что оснащены насосами большей мощности и более объемным накопительным резервуаром.

Эксплуатация насосной станции позволяет решить одновременный отвод канализационных жидкостей от всех точек пользования водой, что расположены в помещениях цокольного этажа. Некоторые модели оборудованы системой противодействия обратному току откачиваемой жидкости. Производительность такого оборудования рассчитана на объем откачки до 10 м3 стоков в сутки, что обычно удовлетворяет потребности даже в условиях интенсивного пользования сантехническими приборами.

Владельцы частных домов часто выражают недовольство по поводу высокой шумности насосных станций во время работы. Современное оборудование функционирует намного тише. К тому же для установки откачивающих приборов сооружают закрытые ниши и устанавливают их внутри, благодаря чему звук работающей станции никого не беспокоит.

Предупреждение возвратного движения отводимых стоков

При приобретении насосных станций для канализации интересуйтесь их дополнительными функциями

Особенность подвальной системы в ее расположении относительно основной магистрали и коммуникаций верхних этажей частного дома, поэтому всегда сохраняется риск заполнения труб, расположенных ниже, канализационным содержимым. Предупреждается такое нежелательное явление двумя способами.

Специалисты часто дискутируют по поводу целесообразности защиты от ретроградного движения стоков в подвал. Одни считают, что устройство нескольких степеней предупреждения обратного тока чрезмерны, так как такое случается крайне редко, и нет смысла в лишних затратах. Другие же санитарную безопасность ставят выше материальных расходов. Истина, как всегда, где-то посредине.

Благодаря современному насосному оборудованию есть возможность вывести канализацию из подвала, подключив к ней неограниченное количество сантехнических приборов и других потребителей воды. Причем для этого не обязательно устраивать десятиметровый канализационный колодец и прокладывать трубы на большой глубине.

Ввод водопровода: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности водопроводных узлов, приямков, как провести в частный дом под фундаментом, в здание без подвала, СНиП, цена, фото

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Ввод водопровода: рекомендации профессионала

Очень хорошо, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке или сборке фундамента. То есть, для его прокладки предусматривается специальный проём. Гораздо сложнее вы полнить такой монтаж уже в готовом здании, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в бетонной или каменной толще.

Тем не менее, возможны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми следует руководствоваться при прокладке, способы монтажа, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Примерно так должен выглядеть узел ввода в здание водопровода

Вода в доме

Некоторые особенности ввода

Водопроводный ввод через фундамент

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод сквозь ленточный бетонный (монолитный) фундамент, где нам нужно будет сделать отверстие.

Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.

Если вы хотите полностью придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам придётся углубиться ещё на 4-5 см, ведь трубу не кладут непосредственно на грунт — для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то следует учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы собираетесь делать водораспределительный узел и приямок для ввода.

А после того, как траншея от колодца или общественной водной магистрали прокопана до дома, вам нужно будет сделать приямок для ввода водопровода, чтобы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Другими словами, это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.

Сверление отверстий в фундаменте — использование резака с алмазной фрезой

Если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое возможно в сборных лентах, то для сверления отверстий можно использовать алмазное бурение, то есть, для этого применяется специальный электрический бур с алмазной фрезой, которым можно управиться за полчаса.

Бурение заливной бетонной ленты невозможно вообще — такой фундамент заливается на основе арматурного каркаса, следовательно, его невозможно пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с длинными свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара составляет от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную ситуацию, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения тоже всё готово — остаётся только пробить отверстие в стене. Для этого нам придётся расчертить отверстие, в которое можно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как можно больше отверстий длинным победитовым сверлом, после чего вам останется выбить сердцевину зубилом.

В результате у вас должен получиться такой проход, как на фото вверху, но до этого ещё далеко — скорее всего, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие придётся сделать несколько шире, чтобы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же ситуация может получиться и с другой стороны ленты, в помещении, так что придётся делать просторный приямок и в доме, чтобы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Кроме того, даже если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты при этом будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода только с одной стороны фундамента — вам всё равно придётся работать над этим и с другой стороны.

Компрессионный угловой фитинг для полиэтиленовых труб

Ввод трубопровода сквозь фундамент в частный дом своими руками вы, скорее всего, будете осуществлять по прямой линии, то есть, траншея от колодца или общественной магистрали будет вырыта либо прямо, либо с плавным изгибом, что вполне нормально для полиэтиленовых труб.

Но когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же придётся поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам нужно будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.

Компрессионный фитинг для перехода с полиэтилена на полипропилен

Если у вас в помещении стоит гидрофор или в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заранее предусматриваются специальные штуцеры. А вот если вы врезались в общий водопровод, то вам нужно будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт или полипропилен, для чего существуют специальные переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.

Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена

Не забывайте также о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода сквозь ленту фундамента, хотя внутри ленты можно обойтись монтажной пеной.

В качестве утеплителя наиболее часто применяются жёсткие скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов применяют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее высокая цена здесь, конечно, у экструзии, а самой дешёвой и доступной можно назвать минеральную вату.

Для того чтобы подземные воды не попали в помещение, вам нужно обязательно герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие необходимо заделать цементно-песочным раствором, а лучше всего — плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы — её герметизируют в проходе либо тем же клеем, либо монтажной пеной.

Примечание. Как правило, количество вводов водопровода в здание равняется одному.
Даже в большом доме, где много точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.

Заключение

Завести воду в дом своими руками под силу многим людям, хотя в общем плане это достаточно трудоёмкий процесс, особенно в смысле рытья траншей и пробивания фундамента. Но лучше всего ввод предусматривать ещё при проектировании здания.

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Источник