Паразитное свечение светодиодных ламп в авто
Остаточное свечение светодиодов
И снова здрасьте!) Давно намечал эту тему.
Есть такое явление как остаточное свечение светодиодов. Это когда у некоторых лампочек горит слабый свет. А именно:
1) Если машина снята с охраны;
2) Если машина даже ставится на охрану. Но в этом случае путём собственного эксперимента я выяснил что лампочки слабо светят только около 45 секунд, а потом гаснут.
Так что я сделал для себя вывод что можно не заморачиваться. На разряде это никак не скажется)
У меня это явление проявилось на левом габарите, в салоне в лампочках которые в дверях и на заднем плафоне одна лампочка средняя, если не ошибаюсь.
Ещё раньше, когда искал ответ на этот вопрос, гуглил, и на каком-то форуме нашёл один интересный ответ, который я сохранил. Далее цитирую со всей орфографией и знаками препинания))
«В основном это касается АудиВольксвагенГрупп но электрик (знакомый товарищ) сказал может уже и на другие иномарки такое ставят!
В общем при затухании когда выключатель в положении «ON» обычная лампа с нитью накаливания не реагирует на пиковую подачу напряжения (он же опрос бортовой системы). По русски если то при включенном положении Вы должны знать об этом происходит опрос бортовиком всех систем, и если вы случайно не дозакрыли дверь в авто то свет будет светить определенное время и бортовик отключит его для экономии энергии (вроде правильно объясняю? я у себя проверял у меня отключается даже если дверь открыта)!
Так вот лампа с нитью накаливания на эти пиковые запросы просто не успевает реагировать :):):)!
А вот светодиоду этого достаточно что бы немного светится, так как запросы (в разных авто по разному) осуществляются часто!
ВЫВОД ЭЛЕКТРИКА!
1. Если это напрягает можно устранить данную проблему (технически)!
2. Это ни как не повлияет на аккумулятор и его разрядку (так как эта процедура все равно выполняется, а лампа накаливания просто не успевает отреагировать а светодиод просто светится!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! А ТОЧНЕЕ ПРОБЛЕМЫ НЕТ!
Как то так! :):):):)«
Вот, всё что хотел отметить по этой теме. Всем удачи!
Устранение остаточного свечения диодов в подсветке салона.
Всем привет. Давненько как то установил в подсветку салона и багажника диодные лампы. Знаю, что обычно их на долго не хватает (начинают мерцать), но все же свет от них куда прияней и ярче чем от обычных лампочек. Заменить не проблема. Но каково было мое удивление, когда плафон поставлен был в режим авто ( т е при открытие свет загорается) при всех закрытых дверях диоды ( в багажнике и салоне) издавали очень тусклое свечение.
Я тогда на это все забил и перевел оба плафона в режим офф. Когда нужно было включал.
Но сейчас наступает осень, темнеет рано и хотелось бы, что бы свет в салоне загорался при открытии дверей, а тут такое дело! По начитался я умных статей, форумов и т д. Версий много здесь каковы причины. я не стал во все это углубляться и решил начать с малого и простого. Просто вставил в плафоны резисторы на 1 кОм, 1 Вт. Честно, мне эти цифры воообще ни о чем не говорят!)) В этих делая я дерево! Просто пришел в магазин и повторил эту фразу вычитанную из какого то форума. Но на форуме писалось о 0.25 Вт, такого не было и мне дали на 1 Вт (20 руб шт, взял два).
Думаю да хрен с ним, попробуем такой значит. Прям возле магазина решил внедрить резистор, уж больно не терпелось мне, решит ли это проблему. Как я был рад, когда свечение это исчезло) Резистор зацепил параллельно лампочке.
Как приятно и удобно, когда свет загорается и при открытии дверей. Я уже давно отвык от этой функции. Свет яркий и приятный, куда удачнее чем обычные лампы.
Теперь буду заниматься еще кое какой электрилезацией автомобиля, но это уже другая тема. Всем удачи на дорогах и яркого света в салон!))
Как победить паразитное свечение светодиода, после замены лампочки
Довольно частый вопрос в личке. Меняешь например в плафоне свет на светодиодный, а светодиоды полностью негаснут в выключенном состоянии:
Простое решение смотрим у samil91 :
Светодиод это нелинейный полупроводниковый элемент, способный светиться от очень маленького тока. Особенно видно это на белых светодиодах, так как у них большая видимая площадь излучения люминофора, накрывающий кристаллик. Можно попробовать запитать светодиод от аккумулятора, применив вместо резистора пальцы рук — светодиод будет видимо светится. Доходит порой до того, что светодиоды начинают светится через сопротивление изоляции проводов и сопротивление междудорожечных изоляторов печатных плат, особенно во влажную погоду или после дождя.
Так же с этим сталкиваются те, кто полностью меняют все лампы на светодиоды, например в габаритах или поворотниках. Когда еще есть хоть одна лампочка накаливания в цепи, то она шунтирует своим низким сопротивлением нити накала светодиоды, и светодиоды ведут себя нормально. Но стоит «избавится» полностью от ламп накаливания — можно получить засвет.
Помимо постоянно светящегося засвета есть второй «вредный эффект» — мерцание. Порой доходит до эффекта стробоскопа, когда светодиоды начинают несильно, но явно резко вспыхивать, с какой либо частотой. Это как правило касается светодиодов, имеющих импульсные стабилизаторы тока. Эти стабилизаторы имеют в своих схемах конденсаторы, которые способны накапливать заряд от тока утечки, переодически резко разряжаесь об светодиоды.
Подключая резистор параллельно светодиоду, мы отводим часть тока с от светодиода на резистор, общее падение напряжение на паре резистор+светодиод падает ниже порога видимого зажигания светодиода.
Резисторы-обманки в светодиодных лампах, плюсы и минусы
Это вторая часть, посвященная доработке автомобильных светодиодных ламп.
В данной записи поговорим о так называемых резисторах-обманках.
Ряд автомобилей оборудован системой контроля исправности ламп, которая сигнализирует в случае перегорания штатных ламп накаливания, например, ламп стоп-сигналов, габаритов и т.д. В этом случае, на щитке приборов загорается соответствующий индикатор (фото 1):
Система контроля ламп ориентируется на ток, проходящий через лампу. Если нет тока через лампу, значит, она перегорела. Как известно, светодиоды потребляют намного меньший ток, чем лампы накаливания. Поэтому, при замене штатных ламп накаливания на светодиодные, система контроля может не увидеть светодиодную лампу и включит индикатор неисправности.
Чтобы обмануть систему контроля, производители светодиодных ламп устанавливают в свои изделия нагрузочные (балластные) резисторы-обманки, чтобы искусственно увеличить ток, потребляемый лампой. На рис. 2 показана схема простой светодиодной лампы без стабилизатора тока (драйвера), где R1-R3 — токоограничивающие резисторы в цепи питания светодиодов, а R0 — нагрузочный резистор-обманка. Нагрузочный резистор подключается параллельно контактам питания лампы и создает дополнительную нагрузку, обманывая систему контроля ламп.
Наличие резистора-обманки можно определить по надписи CANBUS на корпусе светодиодной лампы (фото 3). Однако, не все производители ламп наносят подобную маркировку, поэтому окончательный вывод о наличии обманки позволит сделать только изучение внутренностей лампы.
Рассмотрим типовую цилиндрическую светодиодную лампу типа C5W или C10W. Отпаиваем контактные колпачки. Под ними расположены токоограничивающие резисторы R1-R3 (фото 4). О них подробно рассказано в первой части.
С обратной стороны, как правило, находится резистор-обманка (фото 5, 6). Его сопротивление обычно не превышает 500 Ом. Так, на фото 6, сопротивление обманок двух разных ламп составляет 150 и 180 Ом соответственно.
На фото 7-9 показана бесцокольная светодиодная лампа T10 W5W с резистором-обманкой сопротивлением 470 Ом:
Казалось бы, все замечательно, резистор-обманка имитирует лампу накаливания, система контроля ламп не «ругается» на светодиодную лампу. Но такое техническое решение имеет и свои минусы.
Во-первых, обманка увеличивает ток потребления лампы, иначе систему контроля не обмануть. Так, при напряжении питания U=14 В и сопротивлении нагрузочного резистора, скажем, R = 200 Ом, дополнительный ток через резистор составит I= U/R = 14В / 200 Ом = 70 mA. В этом случае преимущество светодиодной лампы в плане низкого энергопотребления снижается.
Во-вторых, резистор-обманка сильно нагревается. Мощность, рассеиваемая на резисторе, рассчитывается по формуле P = U^2/R. При напряжении питания бортсети 14 В и сопротивлении резистора 200 Ом, на резисторе будет рассеиваться мощность P = 14В * 14В / 200 Ом = 0.98 Вт. В связи с небольшими габаритами светодиодных ламп, производители обычно устанавливают резисторы-обманки типоразмера SMD 2010 с максимальной рассеиваемой мощностью 0.75 Вт. В таком случае обманка работает с перегрузкой и греется как маленькая электроплитка.
1. Если в автомобиле нет системы контроля исправности ламп, резистор-обманку можно просто удалить. Такая лампа будет потреблять значительно меньший ток и будет меньше нагреваться.
2. Если система контроля присутствует, то можно попытаться установить обманку с более высоким сопротивлением. Номинал резистора придется подбирать экспериментально, при каком наибольшем сопротивлении система контроля еще не срабатывает. В итоге получим меньший ток потребления и меньший нагрев лампы.
В-третьих, есть еще один существенный минус. Следует помнить, что обманка полностью дезинформирует систему контроля исправности ламп. Даже если светодиодная лампа перегорит, система контроля будет молчать, так как резистор-обманка по-прежнему будет имитировать лампу накаливания.
Для более мощных светодиодных ламп применяются внешние резисторы-обманки с большой рассеиваемой мощностью. Например, при замене ламп накаливания типа P21W номинальной мощностью 21 Вт на светодиодные (обычно устанавливаются в указателях поворота), применяются резисторы-обманки с рассеиваемой мощностью 25-50 Вт (фото 10). Подробнее об установке таких обманок см. мою запись Установка светодиодных ламп в сигналы поворота фар.
Бывает, что в конструкции светодиодной лампы резистор-обманка не предусмотрен (фото 11-13), или же из экономии просто не установлен (фото 14). В таком случае, при наличии системы контроля ламп, обманку придется устанавливать самостоятельно.
Для тех кто думает что запись просто о замене ламп — вы ошибаетесь. Проблема оказалась куда глубже… Впрочем дальше вы все поймете 🙂
Сразу предупреждаю — букв будет очень много. Так что кому интересно — попытайтесь осилить 🙂 Для ленивых — совсем самое основное выделено жирным 🙂 Проблема, описанная тут думаю не у меня одного, да и вдруг кто то столкнется в дальнейшем.
Итак, одним прекрасным (ну или может быть не очень) днем, заметил я одну не очень приятную вещь — лампочки в стопах вместо красного света светили каким то непонятным бело-желто-розовым. Вытащив лампочку на свет присмотрелся и увидел что все красное напыление с нее просто выгорело. Ну точнее почти всё. Причина, по которой мне нужны именно красные лампы описана тут.
Кажется нужна то мелочь, либо купить такие же красные, либо поставить светодиодные. Первый вариант откинул сразу. С этими лампами я проездил полгода, но когда они выцвели — неизвестно — может день назад, а может через день после установки. Поэтому выбор мой пал на вариант номер 2 — установка светодиодных ламп. Тут опять же есть проблема — светодиоды имеют направленный пучок света, в отличии от обычной лампочки, у которой свет рассеянный, и могут смотреться просто как красные точки, что не есть безопасно при торможении. Но, на счастье, в магазине было замечено несколько видов красных ламп, у которых светодиоды стоят по кругу, то есть на отражатель будут попадать и светиться будет полностью весь стоп. После долгого перебора выбор мой пал вот на такие лампы:
Ну да это небольшое отступление. Поставил я обе светодиодных лампы, и вот тут то и началось все это веселое приключение, затянувшееся на 5 дней. Машина заглушена, стоит спокойно, а стопы светятся. Так, слегка, в полнакала, но горят. При нажатии на тормоз — загораются в полную силу. Вытаскиваю один светодиод, ставлю обычную лампу — все в порядке. Ясен пень, дело в сопротивлении, так как у диодов оно меньше, а у обычной лампы больше, то при одной лампе и одном светодиоде этого паразитного свечения нет.
Вот кстати для сравнения — диодный стоп и стоп с выгоревшей, бывшей когда то красной, лампой:
Но, все таки решил я погуглить что же это может быть, прав я или нет, и посправшивать людей на форумах. Поиски дали мало что, но все таки были такие же проблемы, сводилось все к сопротивлению. Хотя некоторые писали что может быть неисправен сам выключатель тормозных ламп, что лично мне показалось ерундой.
Итак, думал, думал я и вот что решил — если впаять в реле контроля исправности ламп (РКИЛ) вместо шунта резистор, то, наверное, это свечение светодиодов уйдет. Ну ладно, сказано — сделано. Везде пишут что паяется туда 1 Ом 1-3 Вт. Был куплен резистор 1Ом 2Вт и успешно внедрен вместо родного шунта. Процесс перепайки реле, и что и куда паять подробно описан тут.
Вот и шикарно, не будет лишних трат)
Побежал замерять. Подцепил, кручу, верчу, светодиоды погасить хочу… Хоп, погасли! Меряем, что то около 5 кОм (решил на всякий случай взять поменьше, чтоб наверняка). Настало время мерять ток. Разъединил цепь на стоп в плюсе, щуп на клеммы, друг давит на педаль. 0.1 Ампер. То есть, постоянный резистор мне понадобится 4.5 кОм 1.4-1.5 Вт. Для перестраховки был куплен 4,7 кОм (не было 4,5) 2 Вт (оказывается — чем больше мощность резистора тем меньше он будет греться, запас важен).
Пошел ставить. Все говорят пайка, пайка… Я решил поступить по другому — резистор просто поджать в клеммы плюса и минуса стопов. Вытащил, переобжал, резистор на месте, все готово. Смотрю на стопы — паразитного свечения нет. Радости не было предела. Радовался как слон. Секунд 10, пока зажигание не включил. Стопы опять засветились. Да елки-бревна, че за напасть 🙁 как сразу не догадался что определять надо было на заведенной машине… И вот тут кстати выяснилась одна неприятная мелочь. Не знаю, видимо этот резистор как то повлиял, но БСК вообще никак не реагировал на отсутствие лампы. Ладно, главное не пищит, а у светодиодов срок службы должен быть большой, так что на первое время пойдет и так, дальше это все обязательно доработаю.
Так вот, увидев что стопы опять светятся, когда не надо, со злости выдернул резистор и подумал «а че я вообще сделал то? ну горели бы на заведенной машине, не страшно». Но, что не делается — все к лучшему. Не люблю, когда что то работает не так как должно, поэтому мне нужно было:
1) Срочная кото-терапия, для того чтоб успокоиться
2) Еще раз использовать переменный резиситор чтоб подобрать сопротивление правильно.
Успокоившись, сегодня, то есть уже на 5 день бешеного взрыва мозга и вспоминания всего курса школьной физики, пошел снова воевать. Итог — 2 кОм и светодиоды не светятся когда не должны, и горят отлично, когда должны, соответственно (для тех кого волнует вопрос яркости стопов — резистор, поставленный параллельно на яркость светодиодов не влияет, проверено).
Ну все, опять бегом в радиодетали. Взял на 2 кОм 3 Вт (ну уже какой был, да и мне полностью подходит). Поставил во дворе у себя, так же как ставил в прошлый раз — методом переобжимки клемм и запихиванием туда резистора.
Все, блин, свершилось чудо! Это дурацкое свечение светодиодов полностью убрано! А стопы… Стопы получились на славу) Красныееееееее…
