Передняя подвеска автомобиля соболь
Чего ждать от подвески Соболя или демонтаж ходовой! Трэш, мясо и полный Пэ!)))
Раз с подкапоткой уже закончил
Пора освобождать раму для дальнейшего демонтажа
Подвеску проще всего снят целиком и потом решить что с ней делать. 6 болтов и…
прямо частично с рулевым, на авто снимать неудобно, всё закоревшее. а мой съёмник пальцев на соболинные не налазит(
Эх, родимая, ухнем, эх родимая, сама пойдёт!
Чуть не родил)
Вообще про соболинную подвеску отзываются плохо, мол и ненадёжная и хлипковата да и вообще даёшь газелью балку! Что же, придётся доказать, что и с родной толк может быть, если подойти комплексно. А балка… Ну вы ещё с телеги ось поставьте, зависимая подвеска на переднюю ось — побойтесь бога, это же не грузовик!
Подвеска тут по сути простая и очень удобная в ремонте (гораздо проще, чем кажеться, если использовать хотя бы одну нехитрую самодельную стяжку для пружин и одну стяжку для запрессовки полиуретана, ибо резину лучше сюда не ставить) по сравнению с ней волговская — хлипкая что прутик.
Так и хочется её под волгу подкатить, кстати — ничего сложного этом не вижу, там она после переборки думаю будет ходить тысяч 150 если не все 200))))
А основная проблема соболиной подвески — не смотрят за ней и ставят некачественные детали +собирают через «.опу» +… да много ещё плюсов и один из них — если вам достался б-у недосмотренный соболь — лучше скиньте подвеску и сделайте её с нуля от и до (потом в бортовиках опишу что да как делал я)
Итак, тут полный комплект болячек)
Верхних сайлентблоков нет, всё разбито
Маятниковые рычаги — один закис (о — с ним интересно при разборке будет!)
Конструкция передней подвески автомобиля Соболь
Передняя подвеска автомобиля Соболь – независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, с однотрубными газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Основой подвески служит стальная трубчатая балка-поперечина, которая крепится к лонжеронам рамы восемью болтами и дополнительно двумя растяжками.
В кронштейны поперечины запрессованы оси, на которых через сайлентблоки установлены нижние, кованые рычаги подвески.
Кроме того, на кронштейнах установлены маятниковые рычаги рулевого управления.
Верхние рычаги подвески, штампованные из листовой стали, установлены также через сайлентблоки на осях, прикрепленных болтами к кронштейнам поперечины.
Пружины подвески имеют нешлифованные опорные витки.
Нижними торцами пружины опираются на чашки нижних рычагов, а верхними – через резиновые прокладки – упираются в чашки, закрепленные на кронштейнах поперечины.
Внутри пружин размещены амортизаторы. В нижней проушине амортизатора установлен сайлентблок, ось которого прикреплена болтами к чашке нижнего рычага.
Шток амортизатора через резиновые подушки крепится к кронштейну поперечины.
Амортизаторы – однотрубные, газонаполненные, неразборной конструкции.
Для уменьшения крена автомобиля при поворотах и улучшения управляемости в передней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из штанги, двух стоек, кронштейнов, резиновых подушек и крепежных деталей.
На кронштейне нижнего рычага размещен резиновый буфер сжатия, ограничивающий ход подвески вверх.
Стойка подвески соединена с верхним и нижним рычагами двумя герметичными шаровыми опорами.
К стойке крепится цапфа, на которой установлены два роликовых конических подшипника ступицы колеса.
Регулировка подшипников производится гайкой, навернутой на резьбовой конец цапфы.
Подшипники смазываются пластичной смазкой, заложенной в полость ступицы. От попадания грязи они защищены манжетой с внутренней стороны колеса и ввертным колпаком снаружи.
В ступицу запрессованы пять болтов, к которым конусными гайками крепится колесо с камерной или бескамерной шиной. Кроме того, тремя винтами с потайными головками к ступице крепится диск переднего тормоза.
Регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса (кастера) и угла развала производится путем изменения количества специальных регулировочных скоб, размещенных под передним и задним болтами крепления оси верхнего рычага подвески.
Схождение колес регулируется изменением длины боковых тяг рулевой трапеции.
Количество регулировочных скоб, необходимых для изменения углов установки колес
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Устройство передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310 довольно простое. Передняя пружинная подвеска независимая. На двойных поперечных рычагах, с однотрубными газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Устройство передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, конструкция, величины углов продольного наклона, развала и схождения колес.
Основой передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310 служит стальная трубчатая балка-поперечина. Она крепится к лонжеронам рамы восемью болтами и дополнительно двумя растяжками. В кронштейны поперечины запрессованы оси. На них через сайлентблоки установлены нижние кованые рычаги подвески. Кроме того, на кронштейнах установлены маятниковые рычаги рулевого управления.
Детали передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310.
Верхние рычаги передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, штампованные из листовой стали, установлены также через сайлентблоки на осях, прикрепленных болтами к кронштейнам поперечины. Пружины подвески имеют не шлифованные опорные витки. Нижними торцами пружины опираются на чашки нижних рычагов, а верхними – через резиновые прокладки – упираются в чашки, закрепленные на кронштейнах поперечины.
Внутри пружин размещены амортизаторы. В нижней проушине амортизатора установлен сайлент-блок, ось которого прикреплена болтами к чашке нижнего рычага. Шток амортизатора через резиновые подушки крепится к кронштейну поперечины. Амортизаторы – однотрубные, газонаполненные, не разборной конструкции.
Для уменьшения крена автомобиля при поворотах и улучшения управляемости в передней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из штанги, двух стоек, кронштейнов, резиновых подушек и крепежных деталей. На кронштейне нижнего рычага размещен резиновый буфер сжатия, ограничивающий ход подвески вверх.
Стойка передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310 соединена с верхним и нижним рычагами двумя герметичными шаровыми опорами. К стойке крепится цапфа, на которой установлены два роликовых конических подшипника ступицы колеса. Регулировка подшипников производится гайкой, навернутой на резьбовой конец цапфы. Подшипники смазываются пластичной смазкой, заложенной в полость ступицы.
От попадания грязи они защищены манжетой с внутренней стороны колеса и ввертным колпаком снаружи. В ступицу запрессованы пять болтов, к которым конусными гайками крепится колесо с камерной или бескамерной шиной. Кроме того, тремя винтами с потайными головками к ступице крепится диск переднего тормоза.
Регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса (кастера), угла развала и схождение колес передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310.
Регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса (кастера) и угла развала производится путем изменения количества специальных регулировочных скоб, размещенных под передним и задним болтами крепления оси верхнего рычага подвески.
Величины углов продольного наклона, развала и схождения колес для передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310.
— Кастер (продольный наклон оси поворота колеса): +4°30′±1° (+3°±1°)*
— Разница углов левого и правого колес при регулировке кастера, не более: 0°30′
— Развал колес: 0°30′±30′ (+1°00′±30′)*
— Разница углов левого и правого колес при регулировке развала, не более: 0°30′
— Схождение каждого колеса к продольной оси автомобиля: от +0°03′ до +0°10′ (от +0°01′ до +0°08′)*
* В скобках — для снаряженного автомобиля Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310.
Количество регулировочных скоб, необходимое для изменения углов установки колес передней пружинной подвески на Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310.
Схождение колес регулируется изменением длины боковых тяг рулевой трапеции. Эти операции требуют специального оборудования (оптический стенд). Поэтому должны проводиться на СТО.
Сборка передней подвески
МИРа Вам!
Я понимаю, вам бы про редуктор почитать или про переборку двигателя, а уж лучше что вообще получилось на выходе, потерпите, уже скоро)
Описание веду в порядке осуществления работ, так что всему своё время! Хорошее слово есть в русском языке на этот счёт — Своевременно)
Амортизаторы будут такие.
Почему именно такие — вопросы не ко мне. не я покупал
Размер штатных резинок — сравните с полиуретаном
ей богу- им говнорезины жалко?
соответственно пришлось искать новые упорные шайбы
И половинить полиуретан — не хватало резьбы на штоке что бы поставить цельный сверху.
Так же удивило, что нельзя купить новый нижний упорный болт подвески. Как понимаю он страхует подвеску при скажем поломке пружины или же от чрезмерного сжатия (он и гремит частенько при ходе на сжатие). Наверное с ними все делают как я?
Затем немного сварки
И прочти как новый!
И к вопросу- как собрать и разобрать подвеску, если двигатель снят? Весом авто тут пружины не сожмёшь(
Пришлось скулибиничать вот такой съёмник. Очень удобная штука! Пару пластин (у меня по 2 для жесткости, 2 шпильки М12, усиленные гайки
верхнюю пластину сюда
Нижнюю ставлю вот тут
Затем кручу гайки и съёмник отлично сжимает пружину, прижимая нижний рычаг вверх.
Всё собирается на ура!
осталось заантикорить крепеж, шаровые и сделать сход-развал!
А кому штатного кастора для управляемости не хватает — имейте ввиду. при установке можно немного переделать нижнюю втулку на оси плюс чуть проточить верхний рычаг и загнать кастор на каких + 5 градусов)
ГАЗ Соболь 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
вообще все супер, очень интересно читать, а вперед не гонись сам процесс сборки и ремонта очень интересен//)
Отлично! Про сьемник надо взять на заметку…
смотрится просто шикарно.я бы даже сказал как новая.но новая (подвеска. рама)смотрится хуже)))
А как после сжатия пружины вынимал? Точнее чем их фиксировал в жатом состоянии?
Их не нужно фиксировать. Для снятия прижимаешь съёмником, откручиваешь нижнюю шаровую и отпуская съёмник опускаешь вниз нижний рычаг и достаёшь пружину. Можно и снять её чашку, если болты не заломаются в рычаге
А кому штатного кастора для управляемости не хватает — имейте ввиду. при установке можно немного переделать нижнюю втулку на оси плюс чуть проточить верхний рычаг и загнать кастор на каких + 5 градусов)
А можно для чайников простыми словами?
простыми словами можно передвинуть нижнюю ос рычагов на 5мм вперёд, а верхний рычаг назад.
низ — сзади спилить 5 мм от втулки а спереди подложить под рычаг 5мм проставку. А на верхнем рычаге проточить ещё 5мм с одной стороны и добавить 5мм проставкой с другой
На волге это так выгляди для верхнего рычага, тут почти так же будет
www.drive2.ru/l/288230376152112606/
А кому штатного кастора для управляемости не хватает — имейте ввиду. при установке можно немного переделать нижнюю втулку на оси плюс чуть проточить верхний рычаг и загнать кастор на каких + 5 градусов)
А можно для чайников простыми словами?
продольный угол наклона можно увеличить проще, нужно опустить жопу
Может стоило сразу кастор увеличить? Гур стоит, чуть больше усилие было бы не заметно- а управляемость ощутимо бы возросла.
Всё познается в сравнении! Нужен эталон от чего отталкиваться. что бы понять что изменилось.
Сначала сток, после пойдёт улучшения. Авто ещё красить летом, тогда можно и кастор перекинуть и аммортизаторы сзади на края моста поставить
Согласен, прошел через » сравнение», пока кастор не увеличил- не мог поймать авто.
Даа, за эти деньги можно было каябу взять.
А толстая резинка под амортизатор — это ещё плюс к просвету 🙂
Каябе я как то не доверяю. И качество и цена намекает как бы на полный китай(
На моем Патре Каяба стоит сзади уже почти 100 тысяч.
Я сужу по отзывам владельцев иномарок, кто себе их ставит. Может в сравнению с нашими они и отлично, но в сравнении с хорошими они не очень(
Ну есть фирменный ЦФ-саш, но они в 2 раза дороже. А каяба уж по сравнению с нашими весьма неплоха.
Ремонт передней подвески и рулевой
Передняя подвеска оставляла желать лучшего еще с момента покупки. На этом даже сторговал у продавца немного. Тешил себя мыслью, что поставлю передний мост и переборка подвески мне не понадобится. Передний мост уже лежит, но в планах пока нет его установки. А вот после свапа морда, и без того просевшая, села еще ниже. Это уже ни в какие ворота. Нужно перебирать.
Были куплены все РТИ в подвеску вместе с рулевыми наконечниками. Морально был готов к сношению с неоткручимвающимися гайками, болтами и обломанными шпильками и прочими железными элементами. На помощь позвал Брата. Начали с правой стороны и не прогадали: каждый элемент был проблемным, кроме снятия шаровых. Их, кстати, я не так давно менял.
Нижний рычаг пришлось разбирать полностью с откручиванием нижней чашки, иначе его невозможно было снять: шпилька нижняя сидела очень плотно, еще и согнута была, кстати, вместе с рычагом. Пилил ее на несколько частей. Сайлентблоки не вытаскивались — все выжигалось газовой горелкой, а потом чистилось железной щеткой. С верхним было проще только из-за его конструкции. Нижняя опора пружины снималась тяжело тоже.
Так как пружины стоят денег, решено было ставить верхние проставки. Искал железные проставки на уазик, но в ближайщих магазинах не нашел, а времени искать или ждать доставку не было, хоть и цена меньше 100руб за штуку.
Так же были куплены новые оси нижних рычагов по 400р\шт. По артикулу и названию — ГАЗ. По факту — гавно. Уже когда почти опустил рычаг в яму для установки его на место оказалось, что диаметр оси БОЛЬШЕ диаметра сайлентблоков. мат был. много. А учитывая, что это происходило уже далеко за полночь, то эмоциональный порыв можно представить.
Пришлось ехать и покупать новые, проверяя на месте влезают ли сайлентблоки на него. Впервые с такой дичью сталкиваюсь…
Вторую сторону делал уже сам, и был готов к такому же веселью, но там даже нижняя ось вышла почти без проблем. Спасибо ударному электрогайковерту — вообще без него это было бы гораздо сложнее. Из-за того, что рычаг нижний снялся в оси, не пришлось его «половинить», срывая и ломая закисшие болты в нижней опоре пружины. С верхней все так же пришлось выжигать сайленты. Собиралось все уже быстрее и проще.
Потом пришлось еще повозиться с установкой новых амортизаторов, но на фоне остального это было баловство.
Так же заменил все рулевые наконечники, кроме двух, которые от рулевой колонки.
Съездил на регулировку развала\схождения. Провозились около 2.5 часов, но сделали хорошо.
Итого заменено было:
1. ГАЗ Ось нижнего рычага для автомобиля соболь (код детали 22172904031)
2. ЯМЗ Гайка М22х1.5 ЯМЗ привода вентилятора АВТОДИЗЕЛЬ (код детали 250659П29)
3. TSN Сайлентблок верхних рычагов (код детали 3719)
4. РОССИЯ Стойка стабилизатора ГАЗ-2217 в сборе НН (код детали 221729060608078)
5. GAZ Пластина регул. развала Соболь(уп. 20 шт) (код детали 22172904133)
6. ГАЗ Пыльник шаровой опоры верхний Соболь (код детали 22172904442)
7. ГАЗ Сайлентблок подвески нижнего рычага большой для автомобиля соболь (код детали 22172904152)
8. ТРЕК Шарнир тяг рулевой трапеции 4шт 2217-3414029 Трек (код детали ST70104)
9. Прокладка ГАЗ-2217 пружины подвески передняя верхняя усиленная (код детали 22172902720У)
10. TRIALLI АМОРТИЗАТОР TRIALLI QUALITA СОБОЛЬ МАСЛЯНЫЙ (код детали AH03003)
Морда приподнялась. Не то, чтобы супер, но лучше чем было. Спустя две недели снова немного опустилась. Пока не критично, но мыли о замене пружин стали снова появляться. Думаю…
UPD:
И хоть эти действия произошли более двух месяцев назад, но актуальности не теряют по сей день.
После ремонта я сразу поехал за 350км и там накатал не меньше. И вот решено было менять левый маятник, ибо люфт в нем был нереальный, машина не рулилась от слова совсем (привет Ден).
Сама замена проблем не составила: всего-то несколько часов выбивания обоймы подшипников из балки без ямы.
В процессе этих работ обратил внимание на верхний рычаг: выдавило сайлентблоки из него. Рычаг ушел вперед\вверх. 0_о Новые же ведь, че за фигня?!
В срочном порядке нахожу новые сайленты, выжигаю старые-новые и запрессовываю по той же схеме на место. Собираю все и снова укатываю на 150км. Каково же мое удивление было, когда доехав до места я получаю точно такую жен картину. но сайленты ушли теперь назад-вниз. ну Епт… тут уже ни тисков, ни тем более гаража у меня нет.
Короче, снял рычаг, купил новые сайленты, онес в сервис, найденный случайно рядом с домом (недавно в этом районе живу), где мне за 500 руб запрессовали новые.
А вот и разгадка такого поведения:
Сайлентблоки мной запрессовывались с помощью силиконовой смазки. Она не высыхает и не испаряется, оставаясь между рычагом и сайлентом, что позволяет последнему вести себя как его бездушности. Перепрессовав сайленты с помощью литола, все стало на место и не двигается.
Правая сторона, кстати, так же была посажена на силиконе, но она стоит мертво, скорее всего дело в том, что правую сторону после сайлентов я не сразу поставил на машину, она больше суток провисела в гараже.
Итог: силиконом смазывать сайленты нельзя, и че он мне в гараже на глаза попался… никогда же не использовал его… Цена ошибки — 4 сайлентблока и 500руб в сервисе. Больше так не буду, честно =)