Перепрошивка мозгов автомобиля гранта
Прошивка ЭБУ через К-лайн.
Что бы прошить ЭБУ 21126 кан нужны довольно дорогостоящие средства, программы и адаптеры. Но есть один «простой» способ это добавить в блок к-лайн и использовать его для прошивки. Для этого, нужно определить есть ли место под установку адаптера. Место установки выделено красным.
Видно, что у моего блока есть свободное место для установки адаптера К-лайн.
Покупаем адаптер к-лайн L9637D — 80 рублей, и смд резистор 1Вт 0805 510 Ом 90 копеек.
Припаиваем L9637D и резистор.
Так же нужно купить ККЛ ВАГ-КОМ за 300 рублей, с али.
Далее собираем все по схеме.
Далее скачивается программа «winflashecu v1 14»
У меня сконнектился блок следующим образом. Подключил ВАГ-ККЛ, далее запуск программы, выставил блок М7.4, после запуска программы одновременное включение всех плюсовых клемм (не отключаемое питание, отключаемое питание, разрешение на программирования), только так блок вышел на связь. После выхода на связь жмем программирование ЭБУ и выбираем прошивку для заливки в блок. После прошивки не забываем сделать полный сброс с адаптацией ЭБУ. И выполнить адаптацию дросселя, включив зажигание на прогретой машине, не заводя ее на 30 секунд.
П.С. спасибо всем кто проделывал эту работу и выкладывал записи. Так как точно не помню где брал фото, не ругайтесь 🙂
Дополню.
Немного облагородил адаптер для прошивки. Провода для разъемов взял от макетной платы (маленькие пины в разъемах), и от питания мат.платы компьютера (силовые плюс и минус в разъеме Х2)
Чип тюнинг или прошил ЭБУ
С момента покупки машины не покидала меня мысль прошить ЭБУ. Но зачем, как и почему я это хотел я до конца не понимал, поэтому откладывал на потом. И вот после трех лет владения решился.
Спасибо Deniska414141 за подсказки в этом вопросе. Он меня прямо таки подтолкнул на это дело.
С завода была установлена прошивка I464GF02, а эта самая древняя прошивка на гранту с 16 кл. Не удивительно что у меня были претензии к этой прошивке.
Главным и решающим фактором в пользу прошивки движка была тупящая электронная педаль. Сначала думал прошить последнюю заводскую, т.к. разница в поведении педали и движка будет очень значительная, но всё же уговорили меня на тюнинг. В итоге была прошита прошивка от Паулюса, как уверил прошивальщик 16 года, но точной версии я не знаю. Прошился около месяца назад, так что уже могу написать отзыв о поведении.
Изменения:
1. Колоссальная разница в поведении педали, да при том в положительную сторону. Реакция на нажатие приблизилась к тросику. Пропала задержка при нажатии на педаль и при отпускании педали. Бесило что при отпускании газа машина еще несколько секунд продолжала ехать с той же скоростью. Первое время постоянно перегазовывал, т.к. обороты набираться стали на много быстрее.
2. Машина перестала дергаться при движении по двору или в пробке на 1-2 передачах при оборотах 1000-1500. Раньше она сходила с ума от не понимания разгоняться ей или же тормозить, хотя педаль ни кто не трогал. Сейчас ведет себя именно так как хочется тебе, а не ей.
3. Появился подсказчик переключения передач на приборной панели. Напомню что панель прошита на 046 прошивкку
4. Появилась возможность включать и выключать писк подсказчика переключения передач. Слава богу что ее можно отключить. Включается и отключается с помощью клавиши Reset. Что очень удобно.
5. При заводке на холодную теперь обороты прогрева стали чуть выше, около 1300 оборотов. Но зато держутся они до 30градусов, а не до 40 как было раньше. Мне если честно эти завышенные обороты не нравятся, но не так уж и критично.
6. Движок теперь евро 2. Но катализатор на месте и поэтому вонять больше она не стала
7. А вот с расходом я так и не определился. По началу он был большим очень. Сейчас вроде устаканился и держится в смешанном цикле чуть более 8л. Хотя на родной прошивке было чуть больше 7. Стиль езды остался прежним. Но вот когда поехал на дальняк (400км)заметил одну очень интересную вещ, при скорости 100км/ч расход 4,5-5л. И держится ровно и стабильно. На пригорках только поднимается. Раньше такого расхода точно не было. Но это только на 100км/ч, если ехать чуть медленнее или чуть быстрее +/-5км/ч то расход резко возрастает до 6-7, что очень странно. Т.е. на 90км/ч расход больше чем на 100. Я же все 400км ехал в среднем 120-130(по приборке средняя скорость была 99км/ч) и средний расход составил 6.2л, хотя мгновенный был порядка 7-8л. По бортовику штат средний расход показывает меньше, на том же участке показания были 5,6л. Кому верить не знаю. Засекать пробег от заправки всё ни как не получается.
Что изменилось в Lada Granta после чип-тюнинга?
Слабая динамика и подхват с низов, дерганье при разгоне — владельцы Лада Гранта знакомы с этими проблемами. Если заменить сток на динамичную программу от ADACT, какие будут изменения?
Что дает чип-тюнинг Lada Granta?
✓ Оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя;
✓ Повышена чувствительность педали газа;
✓ Улучшен алгоритм работы в режиме кондиционирования;
✓ Повышены показатели мощности двигателя;
✓ Убраны подергивания на первой и второй передачах;
✓ Оптимизирована общая динамика.
Владелец Лада Гранта (1.6 л., 87 л.с., МКПП) прошился у партнеров ADACT в Перми и поделился впечатлениями после процедуры:
«Что ж, нальём чайку и приступим к написанию серии постов, которые раскроют смысл фразы «#типасток».
С момента покупки было в планах прошить мозги, дабы убрать тупость Е-газа и добавить авто динамики.
Не буду долго расписывать процесс (ибо подключается ноут, творится магия, и всё), делал в «ПРО ЧИП». Чип-тюнинг в Перми.
А теперь то, что интересует большинство читателей этой статьи. Что же изменилось?
✓ исчезла тупость педали газа;
✓ подхват с 3000 стал гораздо лучше (а переключение на пониженную вообще даёт эффект выхода на буст :D);
✓ отсечка сместилась в район 7000 оборотов (для будущего вала хорошо, но это следующим летом);
✓ исчез провал при переключении с 1 на 2.
К сожалению, изменений в расходе не заметил. Как было 10, так и осталось».
Благодарим владельца Lada Granta за отзыв. Желаем ровных дорог!
Видео отзывы о чип-тюнинге Lada Granta от партнера ADACT в Электростали:
Сказ о том, как я починил и прошил ЭБУ M74CAN
Здравия всем! Предупреждаю, много картинок и текста. )
И моих полученных в результате этого навыков по прошивке и ремонту ЭБУ.
На руках нерабочий ЭБУ, не работали цепи управления устройствами: бензонасос, карлсон, стартер. Плюс накрылась микруха EEPROM в которой хранятся адаптационные параметры.
Импульсы на форсунки и искра на свечах имелись.
Завести авто на месте не получилось по той причине, что я не имея схемы под руками, пытался управлять релюхами плюсом, а они, как оказалось с мозга ждали минуса. Сейчас я понимаю, что можно было вообще не заморачиваться с включением через релюхи, а просто замкнуть нужные выходы, но в тот момент меня посетил Великий Тупняк.
Итак до дома меня дотащили на тросе, аккум сдох полностью даже на аварийку не хватало.
Дома порылся в Инете изучил схему и запитал всё нужное принудительно посадив входы релюшек на землю через тумблеры. Запуск авто стал походить на запуск самолета или БМП: «Бензонасос, зажигание, предохранитель стартера, старт!» Плюс карлсон включается в ручном режиме.
Пошукав в Интернет нашёл ЭБУ в Казани. Знакомый помог купить и доставить.
По номеру ЭБУ идентичен, идентична и печатная плата, разница только в прошивке.
Номер ЭБУ: 11186-1411020-22
Версия печатки: M74_v6.36
Обе выпущены в 2012 году
Версии прошивок: I484GG03 (родной), I484GI06 (купленный)
После установки ЭБУ двигатель завелся, но спидометр не пашет. На горелом блоке он работает, значит дело не в датчике скорости (ДС). Соответственно дрыгатель ведет себя при движении не корректно и сыплет ошибку P0500.
Долго рылся и пришёл к выводу, что блок стоял на авто с АБС, где скорость берется не с ДС на коробке, а приходит, как я понял, по CAN-шине непосредственно с математики АБС.
Начались долгие изыскания на тему программирования ЭБУ и сброса с инициализацией. Пробовал сделать сброс с инициализацией по этому руководству прога не смогла через имеющийся адаптер словиться с ЭБУ. Пробовал функцией «Форсаж» в БК ШТАТ, не помогла.
Решил, что только прошивка поможет отцу русской демократии. Но ценник на прошивку в Омске не гуманный, хотя нашёл человека готового за 1500 перезалить сток прошивку.
Так же я в консультации по телефону с одним из мастеров сказал, что мой ЭБУ (старый) при работе сыплет ошибку EEPROM, на что услышал «значит ему уже ничем не помочь». Странные слова для человека позиционирующего себя как мастера ремонта ЭБУ. Ведь копаясь в инете я узнал, что последние прошивки вообще не используют внешнюю EEPROM, вместо неё адаптивные данные пишутся во FLASH внутри процессора, следом за прошивкой. Таким образом прошив на другую прошивку использующую флеш можно обойти эту проблему. Короче говоря, в очередной раз я убедился, что далеко не все мастера таковыми являются и в который раз решил полагаться на себя.
Почитав запись БЖ того же автора и узнав в инете о несущественном отличии блоков M74 и M74CAN решился на доработку последнего. Впаял в него недостающую микросхему К-линии L9637D и обвязку, как выяснилось нужен только подтягивающий резистор, на картинке все отмечено.
Собрал проводки для подключения мастеркит-адаптера bm9213 к блоку.
ВАЖНО! Контакт К-линии будет на порту G3 в большом разъёме!
Прошивка двигателя, большой отзыв мастера
На что влияет прошивка блока управления (ЭБУ) двигателем? Если я заменю заводскую прошивку, то какие от этого будут плюсы и минусы? Какая прошивка лучше? На эти и другие вопросы сайту Лада.Онлайн ответил специалист, который около 15 лет занимается чип-тюнингом автомобилей, в том числе моделей LADA.
Станислав Поляков начал заниматься прошивками двигателей еще со времен автомобилей ВАЗ 2114, Приор и Калин. Более 10 лет работает в специализированном центре по ремонту коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. Занимается ремонтом и прошивкой грузовиков Mercedes-Benz и фургонов Sprinter. Сейчас активно начал заниматься чип-тюнингом современных автомобилей Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Granta. Общий стаж работы с прошивками более 15 лет.
Вопрос: Что дает прошивка двигателя или как говорят «мозгов» автомобиля?
Ответ: Чип-тюнинг позволяет раскрыть потенциал двигателя более полно. Экология в этом случае уходит на второй план, а на первом месте стоят уже мощностные характеристики, которые позволяют достичь лучшего крутящего момента, эластичности, мощности и т.д. Также прошивки могут решить проблему долгого запуска двигателя, изменить температуру включения вентилятора, решить проблемы c дерганьем при переключении передач, знакомые многим Веставодам, проблемы с иммобилайзером и прочее.
Вопрос: Неужели на заводе не могу сделать нормальную прошивку?
Ответ: На заводе инженеры делают прошивки, которые должны укладываться в нормы токсичности. Поэтому заводская прошивка душит двигатель для экологии.
Вопрос: Откуда взялись названия прошивок ММК, Челяба, Ледокол, Paulus, RSW и др.?
Ответ: Авторы тюнинга берут заводские прошивки и делают на их основе свою, называют ее соответственно своему бренду.
Вопрос: Меняется ли мощность двигателя после прошивки?
Ответ: Мощность после прошивки двигателя чаще всего не замеряют, а если и замеряют, то показания стенда не являются показателем качества прошивки. Машина с прошивкой может ехать на много лучше, чем на заводской, педаль будет отзывчивей, будет быстрей откликаться на газ, будет быстрей разгоняться, но мощность при этом может остаться примерно такой же или немногим больше заводской (что касается атмосферных двигателей).
Есть прошивки, которые на диностенде показывают потрясающие результаты, но по факту машина не едет вообще никак. Машина просто дергается и детонирует, ездить на такой прошивке невозможно. На моей практике многие покупали такие прошивки, а потом плевались. У меня она тоже есть, я пробовал ее ставить, не едет на ней машина совсем, то рвет из под себя, то наоборот начинаются провалы мощности. Поэтому мерить мощность после прошивки двигателя не совсем правильно, стенд измеряет мощность в рамках одной передачи и при постоянно нажатой в пол педали, но ведь в жизни мы так не ездим.
Вопрос: Влияет ли прошивка на ресурс двигателя?
Ответ: В целом нет, но если она неудачная и автомобиль на ней детонирует, то конечно же это сильно снизит ресурс, а то и вовсе убьет двигатель.
Вопрос: А расход топлива после прошивки изменится?
Ответ: Расход зависит от автора прошивки и от стиля езды водителя. У большинства расход снижается.
Вопрос: Какую прошивку лучше выбрать? Какие можете дать советы?
Ответ: У кого стиль вождения не агрессивный и кто хочет избавиться от провалов при переключении, кто хочет получить адекватную педаль газа, но не будет при этом гонять, как угорелый, этим я заливаю прошивки от ММК. Это очень сбалансированные прошивки, золотая середина между плавностью и динамикой. Так не бывает, что после прошивки машина валит как бешенная, и при этом была бы плавная. То есть это вещи несовместимые между собой.
MMK Super Dynamic идет на двигатели 1.6 с МКПП. Она позволяет получить максимальную динамику от автомобиля. Прошивки подходят для тех, кто любит погонять. На этих прошивках потрясающая тяга, очень хорошо машина едет, но переход от режима торможения двигателем к режиму разгона очень резкий. Если залить эту прошивку тому, кто не любит гонять, то зачастую бывают жалобы на очень резкую педаль, ездить становится не комфортно.
На моторы 1.6 с АМТ («роботом») я последнее время заливаю прошивки от Челябы. Он сделал прошивку для Весты с ползущим режимом. На заводе на 1,6-литровые моторы не ставят прошивку с ползущим режимом, потому что мотор не умеет подгазовывать. Это сделано на программном уровне, и я так понимаю, что платить денег за разработку совершенно нового софта на моторы 1.6 не хотят, поэтому решили оставить эти двигатели без ползущего режима. А в прошивке Челяба немного добавлены обороты холостого хода, чтобы легче было трогаться. И при отпускании сцепления «робот» немного подгазовывает. Машина с этой прошивкой едет очень бодро.
Есть у Челябы и прошивка для робота без ползущего режима. Если сравнить ее с ММК, то Челяба будет на порядок динамичнее, но резче, а ММК более плавная.
Аналогичная ситуация с двигателями 1.8. Кто хочет плавности, тем прошиваю ММК, кому нужно больше драйва и резкости – Челяба.
Кстати, Челяба сейчас усиленно работает над прошивкой для 1,8-литрового мотора. Он сам себе купил Веста 1,8 АМТ, и за последний месяц он мне прислал около 10 вариантов разных прошивок. Мы с ребятами их тестируем, а результаты передаем ему, он дальше правит и т.д.
Есть разрекламированные прошивки, которые на самом деле вовсе не такие замечательные, как об этом рассказывается потребителю, на некоторых прошивках машины детонируют, на некоторых машина просто едет не намного лучше заводской. Опять таки у многих авторов есть свой сегмент приоритетных авто, а на другие авто они делают средненькие прошивки просто для присутствия на рынке в данной марке/модели.
Вопрос: К кому лучше обратиться за прошивкой двигателя?
Ответ: Нужно остерегаться тех мастеров, которые утверждают, что пишут прошивки для двигателей своими руками. Чтобы самому написать хорошую прошивку нужно очень хорошо знать теорию работы ДВС и знать очень много нюансов, иметь большой опыт в данной сфере, а так же команду тестеров которые бы эту прошивку откатали. Они как правило воруют чужие прошивки и под видом своих их заливают.
Был у нас один «мастер» в Московском клубе, который брал в интернете бесплатные прошивки, заливал их людям уже за деньги, а потом у них начинались проблемы с машинами.
Поэтому мой совет такой: если вы собираетесь прошивать свою машину, не введитесь на «мастеров», которые утверждают, что сами делают прошивки. Ищите специалиста, который предложит вам прошивки от проверенных авторов, а также старайтесь найти отзывы реальных клиентов данного мастера.
Вопрос: Вы можете посоветовать проверенных мастеров?
Ответ: Я рекомендую обращаться:
Если у вас остались какие-то вопросы по прошивке двигателей моделей LADA, можете задавать их в комментариях, Станислав постарается на них ответить.