Пищалки jbl в машину

Тест новых рупорных компрессионных твитеров JBL Shock Wave 4T

Не так давно в HARMAN наконец-то обратили внимание на автомобильные громкие системы и объявили о запуске серии Shock Wave под брендом JBL. Этот ход выглядел логичным, ведь компания не первое десятилетие работает в области сценической аудиоаппаратуры. Первыми свет увидели СЧ динамики JBL Shock Wave 100W65, но в дополнение к ним явно не хватало твитеров. Теперь они есть – буквально на днях в продажу поступили рупорные компрессионные JBL Shock Wave 4T.

С предсерийными образцами этих твитеров впервые я познакомился в августе прошлого года, и на тот момент они показали себя достойно. По крайней мере, из большого количества «эстрадных» прототипов, когда-либо проходивших через лабораторию, будущие JBL выделялись весьма приличными для таких высокочастотников характеристиками.

Сейчас, когда модель JBL Shock Wave 4T официально вышла в продажу, твитеры снова оказались в лаборатории. Только в этот раз уже не прототипы, а нормальные серийные образцы, взятые из первой поставки. Для ориентира, цена на момент теста – 2390 рублей за пару.

ПЕРВОЕ ИЗУЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевые корпуса отлиты по заказу JBL, о чём говорит хотя бы рельефный логотип на фланце. Правда, декор здесь не главное, профиль рупора (как сообщил источник в HARMAN) тоже сделан по своему техническому заданию. От него, кстати, во многом зависит отдача, форма АЧХ в рабочем диапазоне и направленность излучения.

Излучающая мембрана – ещё один важный элемент, который не видно глазу, но влияет на звучание. Доводилось встречать твитеры, где они были сделаны чуть ли не из алюминиевых банок – без разбора разницу с нормальными не увидеть, но звучали они соответствующе. Здесь всё честно, причём мембрана даже не алюминиевая, а титановая.

Посадочная глубина не слишком большая – 4,2 см. При должном желании в дверные массивы можно вписать без особых проблем.

Посадочный диаметр высокочастотника – 7,2 см, внешний диаметр – 9,8 см.

Под наклейкой можно нащупать осевой винт, который скрепляет всю конструкцию. Мне нужно было вернуть твитеры в целости, поэтому разбирать не стал. Но вообще возможность поменять мембрану (в случае чего) имеется – она здесь стандартного 1-дюймового калибра с выведенными в виде «ушек» клеммами.

В комплекте идут конденсаторы номиналом 2,2 мкФ. Чаще «эстрадные» твитеры комплектуются конденсаторами 3,3 или даже 4,7 мкФ, но конкретно для Shock Wave 4T больше подошли именно эти. Этот момент разберу чуть дальше, на измерениях.

СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И АНАЛИЗ РАБОТЫ ТВИТЕРОВ

График импеданса выглядит прилично – основные резонансы между 2 и 3 кГц и ещё один небольшой – в районе 5 кГц. Часто этот график сильно «рябит» от локальных резонансов мембраны, рупора и прочих элементов. Здесь всё предсказуемо, так что пока зачёт. Первый промежуточный вывод – основной рабочий диапазон твитера начинается выше 5 кГц.

АЧХ выше 5 кГц тоже ведёт себя прилично. Причём если смотреть прямо на твитер, то на самом-самом верху получается даже подъём отдачи. Он, правда, не так важен, поскольку нормальная «эстрада» рассчитана на работу в дальнем поле (т. е. на расстоянии нескольких метров), а ВЧ имеют свойство сильно затухать на расстоянии. При небольшом развороте АЧХ остаётся ровной в этом диапазоне, просто меняет наклон.

Проще говоря, лучше всего твитер звучит, когда направлен примерно в сторону слушателей, но не обязательно прямо на них. Нормальная ситуация при озвучивании открытого пространства.

Кстати, фазовая характеристика довольно ровная для «эстрадного» высокочастотника – «вредных» резонансов выше 5 кГц практически нет. А всё, что ниже, – это уже за пределами работы твитера.

С искажениями есть два важных момента. Первый – неожиданно низкий уровень искажений в рабочем диапазоне частот. По крайней мере, для «эстрады». Второй момент – рост искажений ниже 3-4 кГц начинается резко, поэтому с настройкой ФВЧ нужно быть аккуратнее.

Так что в поканальных системах настраивайте ФВЧ не ниже 5-6 кГц при крутизне 12 дБ/октава. Это гарантирует, что звучание на ВЧ будет чистым, без характерного «железного» звона. Описание, кстати, рекомендует примерно это же, а в качестве оптимальной настройки советует 8 кГц при крутизне те же 12 дБ/октава. Выглядит логично.

Если же строится обычная, не поканальная система, и твитеры будут подключаться параллельно среднечастотникам, то в этом случае как раз и пригодится конденсатор из комплекта. В описании указано, что номинал 2,2 мкФ подобран для оптимального согласования этих твитеров со среднечастотниками JBL Shock Wave 100W65. Поскольку они тоже бывали в лаборатории, добавил для сравнения их АЧХ. Вот как твитеры будут работать вместе с ними при включении через 2,2 мкФ:

Cмотрите, что получается. В теории конденсатор 2,2 мкФ даёт высокую частоту среза, всякие интернет-калькуляторы обычно насчитывают что-то около 18 кГц. Значит ли это, что твитеры будут работать только выше этой частоты? Конечно же, нет, достаточно взглянуть на график – акустически Shock Wave 4T принимает эстафету от Shock Wave 100W65 где-то в области 4-5 кГц.

Главное отличие JBL Shock Wave 4T от большинства «эстрадных» высокочастотников – способность работать чисто, без характерного металлического звона или откровенной «свистливости» (разумеется, если систему правильно настроить). Хорошо забираются вверх по частоте, искажения в рабочем диапазоне низкие.

Как и обещано в описании, в поканальных системах оптимальный стык с СЧ получается в районе 6-8 кГц (12 дБ/октава). Опускать раздел ниже не нужно, большинство СЧ до этих частот нормально дотягивают (а некоторые и выше забираются).

В простых, не поканальных системах можно особо не париться, и подключать твитеры через конденсатор из комплекта параллельно СЧ динамикам. В таких системах логично собрать вообще всю акустику на одной серии – высокочастотники Shock Wave 4T и СЧ динамики Shock Wave 100W65 гарантировано согласуются между собой.

Плюсы:
В звуке нет жестяного звона и «свистливости»
Низкие искажения в рабочем диапазоне частот
Забираются высоко по частоте

Минусы:
Не терпят неправильной настройки ФВЧ (минимум 6 кГц, 12 дБ/октава)

Источник

А ништяки ли? Замена штатных колонок на JBL STAGE3

Не знаю, как вы, но я люблю, когда музыка в машине играет достойно. Нет, мне не нужен мощнейший автозвук и раскачивать районы я не планирую. Но вот чисто для себя, чтобы получать удовольствие от более-менее качественного звучания, с самого момента покупки Кайрона очень хотел поменять штатные колонки на что-то поинтереснее. Да и пердящие звуки при увеличении громкости за год владения порядком поднадоели.

Настал чудесный момент, когда появилось n-ное количество средств, а шило в одно месте начало искать, куда же их потратить. Вот и сообразил я купить-таки колоночки новые. Решил не заморачиваться и не проводить никаких исследований в Интернетах, а сразу поехал на авторынок посмотреть, что у них там имеется. Нашел неплохой магазинчик и стал присматриваться, исходя из суммы в 7-8 тысяч рублей. На выбор было два варианта: Hertz (модель не помню) и JBL STAGE3.

По стоимости и параметрам они были практически идентичны. Разница при прослушивании оказалась лишь в том, что Hertz выдают чуть больше середины, а JBL — чуть больше басов. Второй вариант мне как-то пришелся ближе, да и визуальное оформление понравилось больше, посему на них и остановился. В итоге было куплено следующее (основные характеристики написаны на коробках, поэтому я без подробностей):

2-полосные компонентные динамики JBL STAGE3 607C с твиттерами и кроссоверами за 4 300 рублей:

2-полосные коаксиальные динамики JBL STAGE3 627F за 2 800 рублей:

Радовался, как ребенок, рассматривал со всех сторон, изучал спецификации. Но больше всего ждал подходящего дня для установки в машину. Дождавшись, пошел устанавливать. И здесь сразу скажу, что предварительно читал, как народ изгаляется, чтобы воткнуть в двери своих Кайронов нештатные динамики, и все, как один, писали, что с монтажом придется что-то мудрить. Я, как мне свойственно, почему-то решил, что смогу этого избежать, но я ошибался.

Начал я с передней левой двери и снял с нее обшивку:

Обнаружил, что динамик живой. Спереди справа тоже был живой, как оказалось. Но я, в принципе, это знал, т.к. пердеж всегда шел из задних динамиков, но речь не об этом. Сняв динамик и примерив новый, я понял, что просто так его поставить не удастся, т.к. штатный идет вместе с пластиковым корпусом, в котором сделаны соответствующие крепления, а в новых динамиках просто дырочки для саморезов.

И вот отверстия в штатных расположены иначе, чем в любых покупных, и никак ты не придумаешь ничего нормального: либо штатные как-то отделять от корпусов и к корпусам уже присабачивать новые, либо придумывать проставочные кольца. В идеале эти кольца должны быть сделаны так (фото из чьего-то БЖ):

И вот в снова выбранный день я приступил к установке колонок во второй раз. Между тем, я сильно не обнадеживался, что у меня что-то толковое выйдет, потому как при покупке колец уже смекнул, что это не совсем подходящий вариант, ведь нужные кольца должны быть, как и видно на фото выше, с четырьмя «ушами», через которые они и должны крепиться к дверям. В моих же кольцах их не было, по причине чего я начал колхозить по-крупному, но вовремя остановился:

Естественно, такое никуда не годится. Но вырезать я все так же ничего не хотел, да и денег потраченных ужа стал начинать жалеть, поэтому, перебирая варианты решения проблемы, решил купить металлические пластинки, чтобы вы итоге получилось следующее: динамики прикручиваю к проставочным кольцам, к проставочным кольцам прикручиваю пластинки, а потом пластинки, служащие переходниками, прикручиваю к дверям. К расходам прибавилось еще 60 рублей.

В результате во всех четырех дверях получилась такая конструкция:

Не спорю, выглядит не очень красиво, но на это я плевал, потому что этого все равно не видно. В остальном все отлично, держится крепко и надежно, лишние вибрации будут гаситься виброизоляцией. А что касается подключения динамиков, то штатные штекеры я отрезал, на провода зацепил клеммы и уже с помощью них подсоединил колонки.

Да, кстати, большая часть листа вибры осталась нетронутой, поэтому я начал, так сказать, делать виброизоляцию дверей. Курам на смех пока, конечно, но чтобы добру не пропадать, разделил лист на четыре большие части и этими кусками заклеил основные барабаны дверей.

А еще в очередной раз убедился, что правые передняя и задняя двери у меня неродные, потому что под обшивкой они выглядят иначе.

Во-первых, под дверной картой другая пленка:

А во-вторых, внутри уже есть какая-то виброизоляция:

Потому-то и ржавеют у меня эти двери, что доставляет неприятные эмоции и заставляет задумываться на перспективу, но продолжу по теме…

Распетрушив задние двери, увидел причину пердежа динамиков — в таком состоянии были оба:

Оба на выброс. На их место новые. Все по той же схеме, никаких сложностей не возникло. Далее начались приключения с кроссоверами и твиттерами на передних дверях. Кроссоверы приеклеил на двухсторонний скотч на сами дверные карты изнутри:

К кроссоверу подключил основные блинчики, затем начал придумывать, как воткнуть твиттеры. Когда снимаешь штатный твиттер с двери, там остается отверстие, которое ну никак не позволяет спокойно воткнуть туда новый твиттер. Поэтому нужно либо как-то модифицировать новый твиттер, либо что-то делать с отверстием в карте. Возможно, я не прав, но ни того, ни другого делать мне не хотелось, поэтому я решил использовать законы физики в простейшей форме)))

Короче, взял три нейлоновые стяжки. Одну закрепил вокруг твиттера, а две другие сверху и снизу, чтобы получилось что-то типа растяжек. Затем подогнал по длине и прикрутил родными болтиками к дверной карте. Фото вышло не очень, но суть понятна:

Держится крепко, ничего не болтается, монтаж и демонтаж занимает меньше минуты, а снаружи выглядит вполне приемлемо:

Считаю, что это самый простой и наименее трудоемкий вариант крепления твиттера. Соглашусь, что конструкция может оказаться не вполне надежной (и да, это снова колхоз, я не спорю), но если вдруг случится, что они отвалятся, придумаю что-то более практичное и менее колхозное. Но вот уже месяц прошел, все держится хорошо.

Ну и самое интересное, наверное — вопрос звука — стал ли он лучше? Если честно, вау-эффекта у меня, к сожалению, не случилось, хотя я очень его ждал. Да, звук стал приятнее и чище, свое дело делают пищалки и кроссоверы, вроде (ключевое слово) лучше, чем было, но на этом все.

Затеял бы я все это снова? Да, затеял бы, но колонки, возможно, взял бы другие. Хотя, думается мне, что дело вовсе не в них, а в особенностях Андроид-магнитолы, т.к. хорошего звука от таких девайсов ждать не стоит, что, черт возьми, снова к сожалению.

Впрочем, если подключаться через внешний усилитель, есть вероятность, что колонки проявят себя совсем по-другому, но пока подключение напрямую к ГУ и приходится довольствоваться тем, что есть. В то же время есть способ немного прокачать Андроид-магнитолу (замена встроенного усилителя), о котором я писал вот здесь. Поэтому езжу с мыслями о том, не попробовать ли впиндюрить внешний усилитель, чтобы уже однозначно понять, насколько удачной и нужной была эта покупка и можно ли считать эти колонки ништяками.

Такие дела, концовка какая-то минорная вышла, но в любом случае всем от души хорошего звука и отличного настроения!

UPD: А вот прокатился еще раз по делам, специально музыку погромче. И что думаю: вполне себе нормально играет. Видимо мои впечатления смазаны тем, что у меня в 99 стоят два блина нормальных в задней панели и еще саб в багажнике, а потому там долбит норм. Тут же не хватает баса как раз — такого баса, который дает саб, вот и все дела. Так что колонками доволен, ребята. По такой цене считаю, что вполне себе норм и звания недорогих ништяков они однозначно заслуживают (но при условии нормальной головы, конечно). За сим откланялся.

Источник

Установка колонок, и как уменьшить громкость пищалок (твитеров) JBL GT7-6C

С покупкой машины был ужасно удивлен тем, какое отвратительное качество звучание у штатных колонок. Честно признаться, ожидал многого, но не настолько уж! Да, до этого была Volvo с её премиальной акустикой, можно подумать, привык, приелся и т.п. Но нет же. Даже штатная музыка на Рио меня вполне устраивала. Но то, что ставят на Солярисе — печаль беда… Что ж…

Сильно запариваться по музыке не хотелось, да и бюджет был очень скромным, поэтому решено было просто поменять колонки. Выбор пал на бюджетные компонентные колонки фирмы JBL GT7-6C (за 2500 р.). Сначала, хотел пищалки утопить в треугольники, однако потом распаковав сие чудо, стало ясно, что аккуратно установить пищалки можно только на подиумы, идущие в комплекте.

По установке все как обычно. Снимается треугольник двери, дверная карта на пистонах, разъединяются разъёмы проводки, высверливаются заклепки на заводских колонках и демонтируются собственно колонки. Выпиливаются из фанеры 21 мм толщиной проставочные кольца, которые устанавливаются на место прежних колонок, сверху на них новые динамики! К ним предварительно припаял провода, идущие на кроссовер, разделяющий на низкие и высокие частоты.

Далее устанавливаем кроссовер. Путём недолгих размышлений было решено установить именно в этом месте. Там было несколько отверстий, туда и поставил. Сверлить не хотелось, поэтому посадил на стяжки.

Далее через штатные подиумы установил твитеры в дверные треугольники. Повторюсь, изначально хотел сделать пищалки утопленными, но их форма не позволила бы установить всё аккуратно.

Собрав все и послушав пару песен, стало ясно, что высокие частоты нереально режут уши! Даже выкрученный полностью эквалайзер магнитолы не решает проблему. Ведь знал я о такой особенности колонок, когда покупал, однако. как есть… Было решено немного приглушить пищалки. На просторах интернета нашел, как это сделать.

Однако по закону параллельного сложения сопротивлений общее сопротивление в цепи при таком соединении уменьшится, что губительно скажется на магнитоле. Для восстановления общего сопротивления цепи необходимо добавить последовательно сопротивление R1.

В моем случае я хотел приглушить твитеры примерно на 7 дБ. Для этого купил в Чип и Дипе керамические резисторы мощностью 5 Вт. R1=2.2 Ом, а R2=3.3 Ом

И вот такая выходит схема:

Так же есть сайт для расчета этих сопротивлений в зависимости от того, насколько децибел нужно убавить эти пищалки. Схема самая нижняя. Там надо ввести сопротивление динамика (4 Ом) и уровень затухания (в моем случае уровень затухания около 7 дБ)
www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html

Паяльника под рукой не было, поэтому все хорошо скрутил и заизолировал! Сделал из них съемную вставку, на клеммах, чтобы если что, то можно было бы вытащить их и, возможно, что-то переделать!

В итоге всё собрал, все работает, пищалки не режут слух, баланс частот радует. Работают больше месяца. Полет нормальный!
Конечно же, нужно сделать ещё шумоизоляцию, но это уже совсем другая история!

Источник

Установка колонок, и как уменьшить громкость пищалок (твитеров) JBL GT7-6C

С покупкой машины был ужасно удивлен тем, какое отвратительное качество звучание у штатных колонок. Честно признаться, ожидал многого, но не настолько уж! Да, до этого была Volvo с её премиальной акустикой, можно подумать, привык, приелся и т.п. Но нет же. Даже штатная музыка на Рио меня вполне устраивала. Но то, что ставят на Солярисе — печаль беда… Что ж…

Сильно запариваться по музыке не хотелось, да и бюджет был очень скромным, поэтому решено было просто поменять колонки. Выбор пал на бюджетные компонентные колонки фирмы JBL GT7-6C (за 2500 р.). Сначала, хотел пищалки утопить в треугольники, однако потом распаковав сие чудо, стало ясно, что аккуратно установить пищалки можно только на подиумы, идущие в комплекте.

По установке все как обычно. Снимается треугольник двери, дверная карта на пистонах, разъединяются разъёмы проводки, высверливаются заклепки на заводских колонках и демонтируются собственно колонки. Выпиливаются из фанеры 21 мм толщиной проставочные кольца, которые устанавливаются на место прежних колонок, сверху на них новые динамики! К ним предварительно припаял провода, идущие на кроссовер, разделяющий на низкие и высокие частоты.

Далее устанавливаем кроссовер. Путём недолгих размышлений было решено установить именно в этом месте. Там было несколько отверстий, туда и поставил. Сверлить не хотелось, поэтому посадил на стяжки.

Далее через штатные подиумы установил твитеры в дверные треугольники. Повторюсь, изначально хотел сделать пищалки утопленными, но их форма не позволила бы установить всё аккуратно.

Собрав все и послушав пару песен, стало ясно, что высокие частоты нереально режут уши! Даже выкрученный полностью эквалайзер магнитолы не решает проблему. Ведь знал я о такой особенности колонок, когда покупал, однако. как есть… Было решено немного приглушить пищалки. На просторах интернета нашел, как это сделать.

Однако по закону параллельного сложения сопротивлений общее сопротивление в цепи при таком соединении уменьшится, что губительно скажется на магнитоле. Для восстановления общего сопротивления цепи необходимо добавить последовательно сопротивление R1.

В моем случае я хотел приглушить твитеры примерно на 7 дБ. Для этого купил в Чип и Дипе керамические резисторы мощностью 5 Вт. R1=2.2 Ом, а R2=3.3 Ом

И вот такая выходит схема:

Так же есть сайт для расчета этих сопротивлений в зависимости от того, насколько децибел нужно убавить эти пищалки. Схема самая нижняя. Там надо ввести сопротивление динамика (4 Ом) и уровень затухания (в моем случае уровень затухания около 7 дБ)
www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html

Паяльника под рукой не было, поэтому все хорошо скрутил и заизолировал! Сделал из них съемную вставку, на клеммах, чтобы если что, то можно было бы вытащить их и, возможно, что-то переделать!

В итоге всё собрал, все работает, пищалки не режут слух, баланс частот радует. Работают больше месяца. Полет нормальный!
Конечно же, нужно сделать ещё шумоизоляцию, но это уже совсем другая история!

Источник

Итак, оно свершилось: Замена штатной акустики на компонентную JBL

Ну вот и все. По причинам, описанным мной в предыдущей записи БЖ я решил сменить штатную акустику на компонентную JBL Stage 2604c.
Эти динамики довольно неплохи, а в своем ценовом диапазоне, пожалуй, одни из лучших. Сейчас многие ставят акустику Ural, которая тоже в данном бюджетном сегменте. Я не буду рассказывать почему я, читая сотни отзывов, смотря обзоры и обходя магазины автозвука, слушая и сравнивая звучание выбрал не Ural, a JBL по простой причине — выбор сделали за меня, тупо подарив на днюху эти колонки😄. Разумеется, я почитал о них разные отзывы. Кто-то жалуется, что у них нет басса, кто-то на некачественные кроссоверы, кто-то, напротив — в полном восторге. Поэтому совсем немного об этой акустике:

В целом набор не лучше и не хуже многих. Для кого-то критичным минусом было отсутствие каких-либо проводов. Мне, например это не особо важно. Многие в отзывах жаловались на плохие кроссоверы, дескать часто идет непропайка. Но у меня кроссы другие, но все равно разобрал, проверил.

Что бы поставить новые динамики, надо удалить старые и иметь специальные проставки. Их можно сделать самому из фанеры, можно купить в магазине автозвука (дерево 400р пара) или, как я, заказать из Китая. Брал здесь, доставка две недели, качество отличное.
Итак сам процесс: Разбираем двери, т.е. снимаем обшивки. Как снимать — куча записей на Драйве.

собираем динамики и проставки в одно целое.

подумал, посмотрел, почитал коменты к записи «Анонс…» и решил остановится на пищалках JBL. Вмонстрячил их в уголки.

Далее покупаем провода. Я взял по метру самых простых, для соединения с кроссом. Соединяем, обжимаем клемки и все. С подготовкой аккустики к установке закончено.

А вот теперь начинается самый гемор… Ставить новые колонки и не сделать вибро- и шумоизоляцию хотя бы дверей — деньги на ветер. Поэтому закупаемся всем необходимым…

и вперед, на амбразуры дверные. Не забываем обезжиривать.

А потом, режем, клеим, прикатываем.

Полностью оклеивать шумкой поверхность двери я не стал, маленькие отверстия для вентиляции оставил. Все равно, по-хорошему надо еще проклеить карты герметоном, но финансы не позволяют. Поэтому и вибро- шумоизоляция бюджетный вариант — вибра Шумофф м2 и сплен 4мм. Ушло два листа сплена (1000 х 750мм), 2 листа вибры PRACTIK 2.1 (750 х 460 мм) и два листа ШУМОФФ М2 (270 х 370 мм). все это удовольствие обошлось около 1000 рублей. Затем собираем, ставим назад дверные карты, включаем музыку и наслаждаемся.
Особо не фотографировал — реально задолбался возюкаться с проклейкой — на все ушло два дня. Ну или 12 часов общего времени.

Выражаю благодарность fatman-mc за его запись в БЖ, коя послужила хорошим подспорьем и справкой в работе.

Источник