Плохо заводится машина причины гранта
Утром Гранта заводится со второго раза. Решение проблемы
Посмотрел в инете подобные проблемы, везде решение разное и не для Грант, типо датчик холостого хода накрылся и подобное. Сразу скажу, что тоже на него подумывал, но посмотрев тех.инстукцию к модулю понял, что плавающих оборотов нет и отказать он почти не может за исключением того что там образуется «нагар» на воздушной заслонке а платить 4000 рубля за модулю т.к датчик находится в нем и отдельно не продается смысла не видел.
В итоге наткнулся на пост www.drive2.ru/l/3061895/ где товарищ по несчастью тоже с подобной проблемой уже пытался ее решить. Решил поменять аккум т.к зима да и заводской уже проходил 3,5 года. Якобы на старых калинах из-за слабого аккума при заводке с утра просаживается бортовое питание и ЭБУ видя это принудительно глушил двигатель. В итоге куплен аккум Topla 60Ам/ч с пусковым током 510 за цену в 3800. И начал ждать следующего утра, чтобы проверить поможет или нет. В итоге с новым аккумом такая же самая проблема.
Наткнулся на другой пост www.drive2.ru/l/8154330/ там тоже такой же товарищ по несчастью менял уже клапан давления топлива, который находится в модуле бензанососа не стал долго ждать и отправился за новым клапаном 500 рублей сам клапан и резинка уплотнителя между модулем и кузовом, которая вообще не пригодилась, а стоит она 100 рублей.
В итоге начал замену, скажу сразу если будете доставать бензаносос то аккуратнее с датчиком уровня топлива (болтающийся на Г образной проволоке поплавок) т.к при снятии я, что то с ним сделал из-за чего он залип и показывал пустой бак. Пришлось несколько раз доставать заливать все под сидением бензинчиком, чтобы вернуть залипшую деталь в режим болтающейся)) (просто пальцами пошевелил покрутил чтобы она более менее свободно начала ходить и опустил обратно в бак)
Еще один нюанс при снятии я не увидел как стояло кольцо уплотнительное, поэтому я изначально его просто установил сверху, после чего я не мог понять почему стопорное кольцо не хочет залазить в пазы. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ мою ошибку иначе обматеритесь. Правильно она дожна быть надета на само отверстие бензобака.
И еще один нюанс очень хорошо все протирайте от грязи и под уплотнительным кольцом особенно, там такие оковалки. В итоге пока мучался с поплавком было вот что замечено, когда у меня стоял старый клапан, то когда я снимал трубки с модуля первый раз то даже не прыскало из-за отсутствия давления, а когда я уже заменил на новый, и начал снимать второй раз, псыкнул так что аж попало на спинку сидения. Уже в тот момент стало ясно, что старому пришел конец. Теперь буду ждать следующее утро, чтобы наконец то обрадоваться, а может снова огорчиться))))
Фоток не делал т.к по снятию топливного модуля и замене клапана есть много информации в инете или в книжке у кого она есть.
Кстати грязи в баке было тьма. Надо летом промыть.
По времени заняло чуть больше часа, все просто и легко) Из инструмента молоток (для выбивания стопорного кольца) 2 типа отверток и все) и много тряпок для вытирания грязи и бензина.
Пишу из следующего дня) Завелась с первого раза) простояла без запуска 18 часов при температуре +1, +2 и все это время шел дождь. Ниже пруф.
Плохо заводится двигатель часть. Визит на СТО ВАЗа. Форсунки
Сага о Форсунках и левом Лукойле
В одно прекрасное утро я пришел в гараж за машиной, причем было это в 200 км от дома, стал заводить ее и неожиданно она завелась только после долго кручения стартера. Было это в первый раз за 14тыс км пробега и я очень удивился этому. Подумал что дело в бензине, накануне залил полный бак 92 на лукойле. Но так как в те выходные катался очень активно то успел потратить два полных бака бензина, и ни чего не поменялось. Машина стала в 2х из 3х случаев заводиться после продолжительного кручения стартером.
Заезжал к дилеру где машину брал. Подключили ДСТ показало одну ошибку: обрыв цепи бензонасоса. У меня стоит сигнлка с релюшкой на обрыв бензонасоса и как они это услышали сразу же послали на три буквы, тобишь на СТО где ставил сигналку, не официалов кстати, но это я им конечно не рассказывал. По идее вот она и причина, но меня насторожило то что проблема была только с запуском, сам же двигатель работает нормально и тянет отлично. Успел проехать тогда уже 1,5тыс км и недостатка давления бензина не заметил. Поменяв релюшку на бензонасосе, а затем и исключив ее вовсе проблема не ушла. Затем еще заезжал на другую сто, там мне помыли дроссельную заслонку и снова ни чего.
И вот наконец после уже почти 3 тыс км пробега с такой ерундой я попал в СТО ВАЗа. Прождав в очереди 4 часа мою машинку наконец приняли, это с учетом что заказ наряд был выписан в 8:11 утра сразу после открытия.
И вот я наконец на диагносике. Что только не делал дианост с машиной, заводил и глушил раз 100 точно, бедный стартер. В итоге косяк с запуском есть, а причина точно не ясна. Но не буду подробно рассказывать что он с ней делал, за 2,5 часа работы, пойдем сразу к итогу, а итог в том что на 90% виноваты форсунки. На них то многие мастера ссылались, но вот точно сказать ни кто не мог. В итоге подключили монометр к рампе давление отличное, но вот как только выключается насос давление достаточно активно начинает падать, и тут перед нами встал вопрос кто же все таки виноват: форсунки или насос не держит. Открутили трубку бензопровода от рампы и подключили к ней монометр, давление падает, но очень медленно, обратно цепляем все к рампе и давление падает уже на много активнее, отсюда вывод что виноваты именно форсунки. После того как двигатель заглушен остаточное давление в рампе выгоняет бензин в цилиндры и заливает их напрочь, поэтому двигатель с не может завестись сразу, только если нажать на педаль газа. Если по началу после заливки этой параши в бак форсунки забило конкретно и они очень слабо закрывались и выливали в цилиндры бензин сразу же и машина не заводилась уже после 1-2 минут простоя, то после некоторого пробега они видимо чуток пробились и стали лучше закрываться и машина плохо стала заводить после 20-30 минут простоя.
Итог гарантийщиков: форсунки гарантии не подлежат, бензин ты сам херовый залил и мы тут не причем. Так как дело не гарантийное делать ни че не будем и с тебя 380р за диагностиу и поиск неисправности.
Возмущался я конечно сильно, но впринципе согласился. На этом и попрощался с ними. Неисправность не устранили, но хотя бы сказали в чем причина. Теперь думаю что делать с ними, чистить или сразу менять? Кто что может подсказать по этому поводу?
Отдельно про заправку.
Всегда заправлялся на Роснефти, кучу гадостей о них слышал, но уже третью машину постоянно на ней заправляю и проблем не было. Но вот дернуло меня позапрвляться на Лукойле. Кстати последний у нас в Тольятти весьма странный фрукт, в городе целых 8 разных фирм кому принадлежат заправки. Лейба у всех одна, а отличить можно только по надписи в чеке. Вот и у меня надпись была: ООО НефтеГазСнаб. Расположена она по адресу Карла Маркса 1б. Больше я туда не ногой.
Краткая история получилась совсем не краткой, но просто наболело.
Кто дочитал до конца, возьми с полки пирожок 🙂
[Гранта] Решение проблемы: долго крутит стартер, не заводится с первого раза
У многих Грант (по крайней мере 2012-2015 годов примерно) есть такая болезнь, что иногда (ну скажем 1 из 100 запусков) двигатель не запускается с первого раза. То есть или нужно поддать газу во время работы стартера, или подождать несколько секунд и завести еще раз. По-моему, еще тестовый экземпляр Путина этим грешил. Выглядит примерно так:
Это проявляется и на холодную, и на горячую. Ближе к пробегу 70К появилась проблема, что автозапуск иногда вообще не может завести машину (даже с нескольких попыток). В итоге сделал небольшое ТО, которое (птьфу-птьфу-птьфу) вроде как решило эту проблему. Описываю работы по хронологии, возможно, что помогает уже первый метод. T- время на работу, P — цена.
1. Чистка дроссельной заслонки. T=30 мин, P=рублей 100 за распыляемый очиститель.
Откручивается заслонка шестигранником и плоскогубцами (если плотно шестигранники сидят).
Положение заслонки до чистки — около 5-6, после чистки — около 2-3:
2. Замена воздушного фильтра. Меняю где-то раз в год, в 15 000 км. T=5 мин, P=рублей 200.
3. Регулировка клапанов. Не знаю есть ли проблема с запуском у 16-кл (напишите в комментариях), но на 8-кл очень полезная процедура. Я не регулировал их уже тысяч 30 (а может и больше, не факт что на офф ТО делали регулировку), эффект есть. Делал в сервисе, цена с учетом прокладки около 1000 руб.
4. Замена свечей, также меняю раз в год, перед зимой. T=15 минут, P=200 рублей.
Самые дешевые свечи LADA, ну 250 за комплект максимум они обойдутся.
То есть потраченные 500 — 1500 рублей вполне могут решить проблему с запусками на Гранте, по крайней мере сделать трудные запуски реже.
Запчасти
Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 48
У меня гбо, вышел из клапан обратный. И крутила стартером по 10-15 секунд и потом заводится. Газ поступает и смешивается с бензином и смесь переобогащается. Когда баллон перекрыл все прошло. Если ГБО нет. То если стартер долго крутится и заводится и работает без дерганья, то это точно смесь или форсунки. Ни какие датчики а тем более фильтра здесь не причем. Единственное при гбо лямбы отключены а при бензине может и с ними проблема быть но крайне редко.
Так это не в свечах и не в дросселе и не в клапанах дело. Косяк конструктивный такой, перекачевавший с прошлых моделей вазиков. Так как топливная рампа находится в непосредственной близости с выпускным трактом она после поездок нагревается из за тепла исходящего от ката или паука у кого что стоит, бенз из за этого нагревается и кипит внутри рампы, следовательно давление в рампе падает и машина долго заводится на горячую. Я лично завожу так: несколько раз 2-3 поверну ключ в первое положение, дожду пока отщелкнет реле бензонасоса а на 4 раз завожу, и что вы думаете… Заводится идеально…
Датчик положения дроссельной заслонки надо поменять.
На Гранте разве есть такой?
Проблема давно известная и есть ещё один момент, замена датчика температуры охлаждающей жидкости, который в термостате стоит, поменял проблемы нет пока такой.
Если возникнет вопрос по поводу как датчик может влиять на запуск, то загуглите. Правда проблема всегда возникала на прогретом двигателе на холодном всегда запускалась с первого раза.
У меня этот геммор появился, после установки свечей от Denso///
у меня с новья как появился так и никуда не девается))
То что ты описал не помогает, т.к. данные процедуры я провожу регулярно, а проблема все равно присутствует.
У меня бывает такое но чистить мне нечего так как все и так чистое и все поменено но проблема остается.
одна из последних стоит
8клоповые вроде долго крутить надо что на работе что у жены тож самое, моя 16кл с полпинка стартует даж с дряхлой батареей
Конец 2015, пробег 30к, бензин 95, осень/зима/холодная весна — автозапуск. Ниразу не не запустилась. Остальное время с ключа, с выжатым сцеплением. Ниразу не не запустилась.
У меня на пробеге 70К такая фигня появилась, что с автозапуска иногда не могла завестись. А на пробеге 20-30 бывало такое, что со второго раза запускается и долго стартер крутит (вне зависимости от температуры)
По моему это всё вазовские гены, передающиеся из поколения в поколение. Такое было на пятнашке с пробегом 200 000+ и такое же наблюдается на гранте с пробегом «недавно выехал из салона»))
Да данный факт есть. Описанные решения не панацея. Конструктивная особенность не зависящая от сроков эксплуатации. А плохие свечи и бензин проявят себя на любом автомобили в том или ином дефекте, а замена воздушного фильтра совсем не как не скажется на запуске авто. За практически 6 лет эксплуатации данный дефект не увеличился и не уменьшился. Не регулировал клапана 70 т.км. т.к. зазоры были в норме (динамичная езда уменьшает потребность в регулировке клапанов). Но буквально не давно регулировка клапанов (один выходил из нормы) совпала с очередным самостоятельным ТО (заменой, масла, свечей, фильтров), в итоге ситуация с запуском не изменилась.
Свечи у вас выглядят не очень. у меня сухие всегда даже после 40 т.км пробега на одном комплекте. И заслонка это не причина, т.к. с новья проблема проявляется (да и при динамичной езде это не требуется, а потребуется проявит себя в плавающих оборотах, ухудшение динами и т.д.). Даже язык не поворачивается назвать это проблемой или дефектом, скорее особенность данного авто т.к. проявляется крайне редко.
У меня в последнее время очень часто перестала запускаться, прям раз в 3-4 дня проявлялось. Поэтому возможно чистка заслонки и регулировка клапанов уменьшает вероятность такой ерунды, потому что ну недели две-три уже нормально всё
Если часто, то однозначно в чем-то проблема и здесь скорей всего свечи сыграли свою роль, по крайней мере по симптомам.
16 кл.127дв. такая же фигня. время от времени двигатель не заводится, большинство на горячий двигатель. проявляется это (точно сказать не могу)примерно раз 2-3 месяца
Холодный двигатель запускается со 2-й попытки? Решено!
Рад приветствовать всех! Данная запись будет оооочень долгая, оооочень нудная и почти без фото. Поэтому многим она, возможно, будет неинтересна. Просто хотел поделиться с вами опытом по данной проблеме. Возможно, кому-то эта запись даже поможет. Поехали!
Собственно, суть проблемы в названии. Проявлялось это так: выхожу с утра, завожу, двигатель как обычно сразу схватывает, работает 2-3 секунды и тут же резко глохнет. Абсолютно никаких ошибок по БК при этом не было. Прикладываю примерно похожее видео, как это происходило:
Только в моём случае со второй попытки двигатель заводился ВСЕГДА в 100 % случаев и дальше работал как ни в чём не бывало. К слову, манипуляция типа несколько раз включать бензонасос и только потом заводить никак не помогала.
Итак, впервые данная проблема проявила себя ещё пару лет назад. Я как-то поначалу не очень зацикливался на этом, грешил по неопытности на плохой бензин, забитые топливный и воздушный фильтры, свечи и т.д. И вот подошло время всё это заменить. Меняю, завожу… Всё по-старому, не изменилось абсолютно ничего! Дальше не стал искать причину, просто забил.
Через какое-то время проблема пропала. Я поначалу обрадовался. Но счастье длилось недолго… Спустя полгода всё снова вернулось. Стал наблюдать, при каких условиях это проявляется. Выяснилось следующее:
1. При уличной температуре +20 и выше — проблема практически не проявлялась
2. При температуре двигателя от 40 гр. и выше — то же самое.
3. Заметил одну странную закономерность: если перед запуском несколько раз прокрутить коленвал стартером не доводя до запуска, то потом запуск происходит на отлично. Как будто двигателю для успешного старта… Как бы правильнее сказать… Нужно было совершить чуть больше оборотов коленвала, чем обычно.
4. Была ещё одна интересная особенность: если дать двигателю остыть до 10-15 гр. и попытаться завести — заводится и не глохнет, но 1-2 минуты дёргается, как будто троит, и обороты прыгают в диапазоне 600-900.
В общем, всё это было как-то странно и непонятно. Судя по симптомам, у меня было 2 основных версии происходящего:
1. Самые популярные — регулятор давления топлива/топливный фильтр/сетка бензонасоса.
2. Наименее вероятное, но всё-таки имеющее право на жизнь предположение — залипание одного или нескольких клапанов на холодном двигателе. Сам с таким не сталкивался и вообще с трудом верил в это, но в моей ситуации могло быть всё что угодно…
Итак, начал прорабатывать первую версию. Достал насос, а сеточка-то как новая! Ни соринки, только чуть пожелтела. В общем, не стал даже трогать её. Заменил регулятор давления топлива, поставил модуль на место, завожу… Всё то же самое! Вот блин! Ладно!
Стали посещать меня мысли о залипающем клапане… Думал и так и этак и всё-таки пришёл к выводу: ну не может такого быть! Никак! Машине 3 года и 45 тысяч пробега, ну какие нафиг залипающие клапана? Бред сивой кобылы!
Посидел ещё, поразмышлял. Начал вспоминать, что я делал с авто за последние полгода. Замена масел, фильтров, свечей, натяжного ролика ремня генератора, смазка роликов ГРМ… СТОП! Вспомнил! Ну конечно!
В то время, когда я искал этот мерзкий писк на холодную, первым делом я снял ролики ГРМ с целью смазать их. Человек, который натолкнул меня на эту затею, упоминал в своей записи, что у него с завода неправильно стоял впускной распредвал — был смещён на один зуб назад. По этой причине у него плохо заводился горячий двигатель. И я подумал: что, если после смазки роликов я неправильно установил распредвалы по меткам и из-за этого она плохо заводится на холодную? Решено было проделать всю процедуру заново с правильным выставлением меток.
Но вот незадача… Выставить распредвалы по меткам — процедура несложная… А как выставить по метке коленвал? Мурзилка говорит нам о том, что есть 2 способа: совместить метки на маховике через лючок в коробке или совместить метку на шкиве коленвала с меткой на масляном насосе. Да только вот незадача: у меня АКПП и никаких лючков там нет и в помине. А чтобы добраться до шкива коленвала, надо открутить задающий диск, а это очень проблематично, особенно на авто с АКПП.
Но мы так просто не сдаёмся! Курим Гугл и находим ещё целых 3 способа выставить коленвал в положение ВМТ 1-го цилиндра:
1. Ввернуть вместо свечи 1-го цилиндра стрелочный индикатор часового типа и вручную прокручивать коленвал до тех пор, пока не поймаем самое верхнее положение, следя за отклонением стрелки.
2. Вставить в цилиндр небольшой пруток/веточку/палочку/масляный щуп и т.д. и действовать по тому же принципу.
3. Выставить ВМТ по задающему диску.
Индикатора ни у меня, ни у знакомых нет. Выставлять ВМТ по приблизительному отклонению прутка/веточки/палочки/масляного щупа — вообще не вариант. А вот 3 способ меня заинтересовал! Суть в том, что ВМТ 1-го цилиндра соответствует положение 20-го зуба на задающем диске напротив ДПКВ.
Реально ли выставить это положение? Да легко! Скидываем ремень, выставляем коленвал в нужное положение и смотрим на метки на распредвалах. Мда… Как я и предполагал, и впуск и выпуск убежали на пару зубов в разные стороны! Выставляем всё по меткам, накидываем ремень, ролики и заводим.
Результат всех проделанных телодвижений: холодный двигатель, простоявший всю ночь, заводится с первого раза и не глохнет! Плюс уменьшился расход на ХХ с 0,9 до 0,8 л/ч. Проблема решена!
Спасибо всем, кому хватило терпения дочитать эту писанину до конца! Всем удачи на дорогах и до новых встреч!
Почему не заводится Лада Гранта — частые неисправности
Существует много причин, по которым не заводится Лада Гранта. В статье указаны основные неисправности, а также способы их устранения. Если Лада Гранта не заводится, стартер не крутит, то это одна ситуация, а если стартер крутит, то это совсем другая ситуация. Существует много причин, по которым не заводится Лада Гранта. В статье указаны основные неисправности, а также способы их устранения. Если Лада Гранта не заводится, стартер не крутит, то это одна ситуация, а если стартер крутит, то это совсем другая ситуация.
Кроме того, существует множество вариантов, которые рассмотрены в статье ниже. Во-первых, надо определиться поступает ли бензин в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи, после чего их осматриваем.
Гранта не заводится — свечи сухие
После того, как выкрутились свечи, осматриваем. Сухие свечи говорят о том, что в цилиндры попросту не подается бензин. Причин тому огромное множество, но основные из них довольно типичны. Прежде всего, включаем зажигание, после чего слушаем работает ли топливный насос. Если он не работает, то слушаем, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если оно не щёлкает, значит на него не подается напряжение, а это в свою очередь, означает — либо перегорел предохранитель, либо дело в замке зажигания. Второй вариант мы практически полностью исключаем, потому что это частный случай, который требует отдельного рассмотрения.
После того, как мы убедились что напряжение от замка зажигания до предохранителя, а затем от предохранителя до реле включения бензонасоса поступает, поднимаем заднее сиденье, после чего снимаем фишку с бензонасоса. Здесь нам понадобится либо мультиметр, либо контрольная лампа. Включаем зажигание, лампа должна загореться, либо мультиметр должен показать напряжение 12 вольт на выводах колодки. Если такового нет, то ищем обрыв по пути от реле включения бензонасоса, до самого бензонасоса. Стоит уточнить, что это очень редкий случай, который на практике практически невозможен, начать поиск стоит с самой фишки, скорее всего, провод переломился у ее основания.
После того как мы убедились, что топливо бензонасос качает, идём в подкапотное пространство, находим топливную рампу, откручиваем от неё колпачок, после чего нажимаем на золотник. Естественно, это нужно делать при включенном зажигании. Для чего все это нужно? Это нужно для того, чтобы уточнить, нагнетается ли давление топливную рампу. Давление в топливной рампе может не нагнетать вообще, причиной тому, скорее всего, является либо топливный фильтр, который забит, либо регулятор давления топлива в топливной рампе.
Проверить фильтр достаточно просто. Для этого нужно отсоединить топливоподачи от топливной рампы после чего включить зажигание. Под шланг нужно поставить какую-нибудь старую, исправная топливная система довольно быстро наполнит литровую бутылку. Для того, чтобы проверить регулятор давления топлива, нужно пережать шланг, который идет от рампы в топливный бак. Это так называемая обратка. Пережимаем, после чего нажимаем на золотник. При чистой топливной системе, а также исправном регуляторе давления топливо из золотника точно польется.
Все форсунки разом отказать не могут, поэтому логично предположить, что блок управления по какой-то причине не подает на них импульсы. Одной из причин такого поведения может быть работа иммобилайзера, который блокирует работу форсунок, поскольку не распознаёт ключ. В. таком случае зуммер уведомит водителя с двойным сигналом.
Если подобного не происходит, то берем в руки мультиметр, включаем зажигание, после чего замеряем напряжение между красно-розовым проводом, который идет к форсункам, а также массой автомобиля. Дело в том, что форсунки в данном случае управляется минусом, то есть плюс на них подается постоянно. Минус же подается импульсами под блока управления. Если плюс на форсунки приходит, то логично предположить, что блок управления не понимает положение коленчатого вала. Естественно, смотрим фишку датчика коленчатого вала.
Лада гранта не заводится — свечи в бензине
Если выкрученные будут мокрыми, то логично предположить, что бензин в цилиндры поступает. Соответственно, надо копать в сторону искры. С ДПКВ точно все в порядке, потому что ЭБУ видит прокрутку и открывает форсунки.
На автомобиль с 8 клапанным двигателем, где устанавливается модуль зажигания, это процедура гораздо проще чем на автомобилях с 16 клапанным двигателем. Для начала, нам надо убедиться, что напряжение на модуль зажигания поступает, а именно, на первичную обмотку модуля. Для этого снимаем фишку с модуля, после чего включаем зажигание. между центральным проводом и массой должно быть 12 Вольт. Если их нет, то проверяем всю проводку до блока управления. Если с ней всё в порядке, то с уверенностью 90% можно сказать, что проблема именно в ЭБУ. После того, как мы ходили на мультик поступает питание, проверяем сам-модуль. Для этого тем же мультиметром проверяем сопротивление первичной обмотки. Оно замеряется между вторым и третьим выводам катушки.
Сопротивление должно составлять порядка 1,2 кОм. После этого проверяем сопротивление катушек вторичной обмотки. Для это она замеряется между выводами на высоковольтные провода 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндров. У разных производителей это сопротивление может отличаться, поэтому здесь оно смотрится относительно друг друга. В среднем, показатель варьируется от 6,5 до 12. Стоит уточнить, что данный метод проверки модуля не всегда может быть достоверным, поскольку на разных тепловых режимах катушка имеет разные характеристики.
Остается проверить высоковольтные провода, мультиметром замеряем их сопротивление, оно должно быть не более 5 кОм на самом коротком проводе, а также не более 10 кОм на самом длинном проводе соответственно. К сожалению, проверить на пробой высоковольтные провода в домашних условиях достаточно проблематично, для этого может потребоваться как минимум мегаомметр.
Многие при отсутствии искры и мокрых свечах сразу лезут проверять датчик положения коленчатого вала. Здесь надо сказать, что подача топлива в цилиндре уже говорит о том, что этот датчик работает.Но насколько достоверно он показывает положение коленчатого вала, сказать сложно. В домашних условиях проверить датчик положения коленвала проще с заменой на заведомо исправный.
Заключение
Это список типичных неисправностей, при которых не заводится Lada Granta. Стоит отметить, что реальный список гораздо больше этого, поскольку каждый случай не может быть типичным. Бывает и так, что на холодную форсунки, например, ведут себя адекватно, но после прогрева начинают лить. А бывает наоборот, что на холодную они не могут обеспечить достаточную производительность, а на горячую, наоборот, работают исправно. К сожалению, даже в больших городах зачастую довольно сложно найти грамотного специалиста по диагностике двигателя.
Такое направление работы требует как минимум трех элементов для работы.
Первое — это мотор-тестер. Достаточно обширные, поэтому рассматривать их нет смысла. Второе — это диагностический сканер. Зачастую найти мультимарочный сканер с хорошими функциями очень сложно, роме того, его стоимость переваливает все разумные рамки. Третье — это газоанализатор. Только оборудование для работы по диагностике двигателя стоит как минимум 200 тысяч. Кроме того, обучение занимает достаточно длительное время. Поэтому диагностикой, если говорить о грамотной диагностике, очень мало кто занимается. Ну и еще один случай, почему может не заводиться Лада Гранта.
Видео — Лада Гранта не заводится: