Подшипник вместо сайлентблока на автомобиле

Подшипник вместо сайлентблока – отличная идея или ошибка?

В легковом автомобиле все элементы подвески соединены между собой при помощи гибких амортизирующих соединений, таких как шаровые опоры, втулки или сайлентблоки. Со временем от постоянной вибрации эти узлы выходят из строя и их необходимо заменять, а с учётом качества наших дорог, делать это нужно регулярно. Но некоторые автолюбители придумали устанавливать вместо сайлентблоков подшипники, рассмотрим плюсы и минусы этого решения.

Я у мамы инженер

Поскольку резиновая часть в сайлентблоке изнашивается достаточно быстро, особенно на современных машинах, где в резине проделаны отверстия, то идея заменить эту деталь на что-то понадежнее вполне обоснована. Автолюбители часто заменяют резиновые втулки фторопластовыми, что позволяет значительно продлить срок службы элемента подвески. Поэтому некоторые водители решили вместо сайлентблоков подобрать подходящие по размеру подшипники и запрессовать их, например, в рычаги. По их словам, эта доработка положительно влияет на поведение автомобиля, делая управление более резким, а, кроме того, позволяет увеличить срок службы подвески.

Так ли это на самом деле?

Повышение жёсткости, конечно же, улучшает управляемость, но для городского автомобиля гораздо важнее комфорт, чем острота управления. Не стоит забывать и про то, что подобные доработки крайне ненадёжны, запрессованный подшипник от сильной и постоянной вибрации может вылететь из посадочного места, что приведёт к потере управления. Поэтому заниматься подобными экспериментами над своей машиной крайне опасно.

Источник

Подшипник вместо сайлентблока на автомобиле

На просторах интернета часто встречаются крики диванных экспертов на эту тему. Они, конечно, на любую тему встречаются, наследние страны советов же. Однако, большинство из них никогда ШС в руках не держало, не то, что на машине с ними ездило.

Вернее, наверняка ездили, просто не знали, что в подвеске есть стальные шарниры. Ведь они встречаются в тягах панара на Патрулях, в рычагах Мерседесов, БМВ и тягах параллелограмма Уатта на ЛР Диско. Это только то, что я знаю. А, наверняка, есть ещё масса вполне себе гражданских авто, где используются «жёсткие» соединения. При этом ездят на этих машинах за хлебом и не жужжат.

А в спортивной машине нельзя использовать. Стучат-с. А, и грязью убиваются. Да, на машинах с пробегом меньше тысячи километров в год.

Короче говоря, когда-то, полистав интернет, в который раз пришёл к выводу, что, пока сам не попробуешь, истины не узнаешь.

Хотя, например, на адском самурае я не уверен, что когда-нибудь эти ШС менялись. А прошёл он не один сезон.

Источник

Замена сайлентблоков и ступичных подшипников сзади.

Всем доброго времени друзья.

В этой записи буду вещать о замене сайлентблоков и подшипников сзади.
Как всегда следую традиции этого седана, без сюрпризов не обошлось и в этот раз.
Я иной раз удивляюсь колхозникам которые делают трансформер из e34.

Дело было так:
Взял я все сайлентблоки которые заранее заказывал, взял подшипники и поехал по совету друга в хороший сервис где люди с прямыми руками.

Я счастлив, что все болты до единого удалось открутить целыми и невридимыми, не слизав ни грани и не испортив резьбы.

Справой стороны без проблем сняли рычаг и я обалдел. сайлентблоки были настолько конченые что я такого никогда не видел. Болтом, который крепит рычаг к балке перетерло внутреннюю обойму сайлента, резину сайлента и внешнюю обойму сайлента, состояние было критическое, поскольку еще немного и болт начал бы перетирать сам рычаг.

10 тонный пресс рыдал, когда ему пришлось запресовывать новые полиуретановые сайлентблоки в рычаг. И тем не менее все смогли поставить.

Затем без проблем заменили сайлентблоки редуктора в задней части (около бака 2 шт.)

Без проблем заменили ступичный подшипник. Как позже выяснилось купил я по ошибке подшипники от 540 или ///M, один из двух на мое удивление подошел. значит все таки правый рычаг не с 525, похоже мне теперь проще докупить левый рычаг от 540 и получится усиленная задняя подвесочка.

С одной стороны жаль было на него тратить даже 950 р., но в качестве временной меры на смену гудящему подшипнику (кстати неопознанному вообще, ни одной закорючки на нем нет) я думаю пойдет на месяца 3 хотя бы покататься. В планах докупить левый привод с гранатами от 540, левый рычаг со ступицей от 540, докупить снова полиуретановые сайлентблоки, поставить свой нормальный подшипник SNR и забыть о задней подвеске, поскольку все будет как положено ну и как уже теперь вышло протюнено.

С тросиками ручника даже возиться не стали, они так породнились с рычагами что их просто ампутировали.
Потому придется докупить 2 троса.

Колодки ручника в полном порядке и не требуют замены.
До кучи поменяли задние колодки, их оказывается сожрало с внутренней стороны тормозного диска, а не с той, которая смотрит на улицу. Обычно когда снимают колеса по каким либо причинам, попутно владелец поглядывает туда, так вот поглядывайте еще и на внутреннюю сторону.

В конце заменили втулки стабилизатора и занялись прокачкой тормозов ибо задние тормозные трубки откручивали. Все прокачалось без проблем, долили тормозной жидкости.

Подводя итог своего рассказа, я бы хотел поделиться приятными впечатлениями о проделанной работе.
Конечно же трудозатраты того стоят, я больше не езжу как на троллейбусе, никаких завываний подшипников, все кочки, неровности и перекосы дорожного покрытия проезжает в меру мягко и приятно. Больше никаких закидываний / подруливаний задней оси при езде по прямой или когда заезжаешь с сухого на мокрое покрытие. Да и вообще никаких стуков сзади больше нет, остался лишь осадок что рычаги оказались разными, но теперь мы прокачаем до 540.

Источник

Правильная запрессовка сайлентблоков

О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.

Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент:
— гидравлический пресс или мощные тиски;
— подходящие оправки для сайлентблоков.

При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:

1. Плохая подготовка посадочного места.
2. Неправильное расположение сайлентблока в рычаге.
3. Затяжка без нагрузки.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА

Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.

Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.

РАСПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В РЫЧАГЕ

Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.

На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.

Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.

ФИНАЛЬНАЯ ОБТЯЖКА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.

Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.

Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат долго.

Источник

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков своими руками

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Источник