Работы столярные и плотничные что это
Плотничные и столярные работы
Плотничные работы — устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.
Столярные работы — изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.
При выполнении плотничных и столярных работ бревна, брусья, доски соединяют в различных направлениях с помощью сопряжений — сращивания, наращивания, сплачивания соединений под углом.
Сопряжения производят врубками и при помощи гвоздей, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея.
Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание — для увеличения их высоты
Сплачивание бревен, досок и брусьев делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т. п.).
Соединения под углом бревен и брусьев выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.
При выполнении плотничных и столярных работ производят рубку, теску, пиление, строгание, сверление и долбление древесины.
Рубку и теску древесины топором осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40. 50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила.
При перепиливают нескольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле — «стусло».
Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали. При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине. Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда — долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком. Долото забивают на 3. 8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.
Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до S мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.
Правила соединения элементов деревянных конструкций на нагелях, болтах и гвоздях:
— расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов,
— длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2. Зраза,
— расстояние между гвоздями должно быть не менее 15. 25 диаметров гвоздя,
— расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска — не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин,
— не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания,
— нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) — более 4 мм,
— при необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4. 0,5 длины гвоздя,
— забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом,
— гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов,
— забизку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15
— временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5. 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента,
— изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.
Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.
Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1.ч2 дней работы, может храниться при температуре 5. КГС в течение 5. 7 суток, не теряя своих свойств.
Сохранение основных качеств у казеиновых растворов — 4. 5 ч, смоляных — 2. 4 ч, специальных клеев — по инструкциям.
При возведении небольших деревянных домов иногда используют в качестве фундаментов деревянные стулья и цоколя
Стулья устанавливают под всеми углами здания, в местах пересечения стен, под капитальными стенами на расстоянии 1,5. 3 м друг от друга так, чтобы их высота от поверхности земли была до 75 см. Деревянные цоколи выполняют обшивкой стульев (опор) строгаными досками толщиной 25 мм.
Контроль столярных и плотничных работ осуществляют бригадир, мастер,
Столярные работы часто являются продолжением плотничных. Например, дом рубят
Для выполнения плотничных и столярных работ применяют различные приспособления и инструменты
Столярные и плотничьи работы
Существует несколько приемов обработки древесины:
Тесание древесины
Пиление древесины
Этот прием заключает в себе сразу две разновидности.
Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества.
Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали.
Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.
Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу. По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления. Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным.
Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».
Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы можете полностью положиться на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т.е. полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.
Строгание древесины
Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины.
Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой. При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов.
Сверление древесины
Долбление древесины
Перед началом работы хорошо закрепите брусок или заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем сделайте ножом риски. Если вам необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской. Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, отдайте должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх.
Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2—3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна. Если вам понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской.
Резание древесины
Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины.
Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем быстрее и качественней будет работа. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.
Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, вы сделаете необходимое вам отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.
Циклование древесины
Шлифование древесины
Если вы увидели букву «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло.
«KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.
Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен. Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.
Склеивание древесины
Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины вам нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойствами.
Клеи
Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения. Любой клей, который вам потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.
Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, если вы собрались что-то делать для бани, сауны или поставить это возле бассейна, для склеивания вам лучше взять другой клей.
Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.
Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает.
Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей. Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого вам просто понадобится подогреть клей на огне. И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если вы купили клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения. Если вы купили клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, размельчите клей, затем залейте в посудине холодной водой и оставьте на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом переложите куски в другую посуду и приступайте к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.
Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого вам потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.
Склеивание
Соединять детали при помощи клея можно двумя способами: склеиванием или наклеиванием. Склеивание используется при различных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п. Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготовьте все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае, если вы ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном или спиртом. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также он предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры. Кроме того, чтобы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, вам понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью. При склеивании способом сжатия обязательно следите за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.
Наклеивание
Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме того, этот прием вам поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.
Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:
Теперь поговорим о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу.
Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100—110 градусов.
Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.
Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.
Работы столярные и плотничные что это
• Выборку прямоугольного или овального пазов;
• Наращивание и сращивание;
• Врубку «в обло» («в чашку») и «в лапу»;
• Пиление, строгание и долбление.
Отеска бревен. До начала отески бревно следует уложить на одну или две подкладки, в каждой из которых заранее вырублен зуб под углом 90°, и закрепить его скобами, лучше обратными. После этого шнуром размечают линии тески. Обычно используют шнур, натертый мелом либо углем (обожженной березовой головешкой), который закрепляют в метках по концам бревна, туго натягивают, затем немного приподнимают и отпускают. По оставленному следу отесывают бревно, причем работу ведут от вершины к комлю, предварительно сделав на бревне через каждые 300–400 мм надрубы или запилы на глубину стесывания. Запилы обычно выполняют бензопилой или ножовкой. Для безопасности работ бревно закрепляют скобами к подкладке как можно ниже — ближе к земле (рис. 17.1).
Отеску выполняют вручную строительным топором, при этом бревно должно находиться между ступнями. Вогнав в бревно топор, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора, снимая более тонкий слой древесины с тем, чтобы не выйти за линию тески. Во избежание травм работать необходимо широко расставив ноги. При отеске бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных, затем два оставшихся. При снятии толстой стружки грубую отеску делают два, реже три раза.
Для получения из бревна бруса прямоугольного максимального сечения на вершинном (меньшем по диаметру) торце проводят циркулем окружность с радиусом вершинного торца. Такого же размера окружность прочерчивают на комлевом торце. Через центры торцов проводят вертикальные линии — диаметры и с помощью отвеса и угольника делят их в пределах окружности на три равные части. Затем из точек деления опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью, соединяют эти точки с концами диаметра и получают стороны бруса. Эти точки становятся метками для отбивки линий отески. Разметку бруса квадратного сечения выполняют так же, но соединяют точки пересечения с окружностью двух взаимно перпендикулярных диаметров. В результате получают максимально возможный квадратный брус без обзола (рис. 17.2).
При отеске бревна накругло его сначала обрабатывают на четыре канта, затем на ребрах бруса делают надрубы и обрабатывают топором по шаблону таким образом, чтобы брус принял круглую (цилиндрическую) форму.
Выборка четверти. Эту работу выполняют, закрепляя бревно на подкладках радиусом вершинного торца. Далее находят центры и обводят окружности на обоих торцах. Через центры с помощью отвеса проводят вертикальные линии — диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. Затем вертикальные диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные горизонтальным диаметрам. Часть торца между двумя перпендикулярными линиями образует четверть, т. е. 1/4 часть диаметра бревна (рис. 17.3).
По меткам отбивают линии, делают надрубы, после чего древесину между надрубами скалывают топором и зачищают четверть до линии разметки. Окончательную зачистку выполняют стамеской либо строгают рубанком и зензубелем.
Выборка прямоугольного паза. Разметку паза выполняют теми же инструментами, что и четверти. Циркулем находят центр на вершинном торце бревна и его радиусом обводят окружность на обоих торцах. Далее через центры торцов проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. Ширину паза обычно принимают равной 1 /6 диаметра окружности, а глубину 1 /4 диаметра (рис. 17.4).
При выборке паза также отбивают линии шнуром, натертым мелом либо углем, по меткам ширины и глубины, предварительно нанесенным на торцах бревна. Между этими линиями делают надрубы (засечки) носком топора поперек волокон, после чего между засечками постепенно скалывают древесину и зачищают паз до линии разметки.
Окончательную зачистку боков паза выполняют топором, а дно — стамеской либо строгают зензубелем.
Наращивание и сращивание бревен и брусьев. Соединение деревянных элементов для увеличения их длины по горизонтали называют сращиванием, а по вертикали наращиванием.
К основным способам сращивания относятся: сращивание в полдерева (прямой накладкой), то же косой накладкой, сращивание прямым и косым замами (рис. 17.5).
При прямом сращивании в полдерева по торцам сращиваемых концов отмеряют половину диаметра или толщины элемента, по длине — 2–2,5 диаметра бревна или высоты бруса и делают пропил. Затем скалывают, зачищают плоскости и скрепляют их болтами либо гвоздями.
При косом соединении в бревнах отмеряют 1 /3 диаметра на расстоянии 2–2,5 диаметра от каждого из сращиваемых концов, срезают на 1 /3 диаметра оба конца, стесывают топором от глубины 1 /3 диаметра, выравнивают соединяемые плоскости и скрепляют их болтами либо гвоздями. Так же выполняют сращивание брусьев косой накладкой, только в этом случае отмеряют толщину, равную 1 /5 толщины бруса, а не диаметр.
При наращивании бревен впритык (рис. 17.6) торцы точно обрезают, находят центры, затем сверлят отверстия буравом в обоих торцах и вставляют металлический штырь диаметром 8-10 мм и длиной на 20–30 мм короче длины отверстий, просверленных в обоих торцах. Бревна или брусья соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой, при этом штырь должен плотно входить в них.
Наращивание прямой и косой накладками выполняют аналогично сращиванию.
Пиление. Разделение древесины на части ручными либо механическими пилами называется пилением. Пилят древесину бензо- и электропилами, иногда двуручными, лучковыми пилами и ножовками. При распиливании бревен или брусьев ножовкой их устанавливают на подставку (козлы, стол, бревно), намечают место пропила, делают запил в 3–5 мм около метки или риски, после чего приступают к пилению. Пилить начинают серединой полотна ножовки. Когда зубья углубятся, постепенно доводят размах ножовки на всю ее длину, а затем продолжают непрерывные равномерные движения. Перед окончанием пиления движение замедляют и придерживают левой рукой отпиливаемый отрезок. Ножовка должна быть хорошо заточена и правильно разведена, иначе поверхность распила получается грубой и шероховатой.
Однако ручное пиление древесины трудоемко и малопроизводительно, поэтому целесообразнее для поперечного пиления бревен, брусьев и досок использовать цепные бензопилы или электропилы. Режущий элемент в этих пилах — бесконечная пильная цепь из специальной стали, представляющая собой набор отдельных элементов — зубьев, соединенных между собой шарнирами.
Строгание. При производстве плотничных работ пользуются рубанками, электрорубанками и шерхебелями.
Начиная строгать ручным рубанком, левой рукой нажимают на рог-рукоятку, а правой — на ручку, находящуюся в хвостовой части. Слегка прижимают ее и подают вперед. Каждый проход рубанка должен быть прямолинейным, движение рук — в полный размах с равномерным нажатием на корпус рубанка или шерхебеля. При отведении рубанка назад слегка приподнимают его хвостовую часть. В конце строгаемой детали усиливают нажим на ручку рубанка (хвостовую часть), а рог-рукоятку (переднюю часть) прижимают слегка, чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки.
Долбление. Для выдалбливания гнезд под шипы, проушины прямоугольного сечения и выборки пазов применяют долота плотничные и столярные.
Гнезда прямоугольной формы выбирают по разметке долотами, которые должны соответствовать ширине гнезда. При долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон элемента, несквозных — с одной стороны. При долблении долото (стамеску) устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально. Затем легкими ударами киянки или молотка по ручке углубляют его в древесину на 10–15 мм. После этого долото вынимают и устанавливают в середину гнезда под углом 40–45°, вновь ударяют киянкой по ручке, покачивают и вынимают. Далее гнездо очищают, подравнивают его стенки и продолжают долбление, следя за тем, чтобы кромки гнезда не смыкались и стенки были строго вертикальными. Отступ от риски разметки на 1–2 мм необходим для окончательной зачистки стамеской. При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, затем с другой. При окончании долбления несквозного гнезда проверяют его глубину и зачищают столярной стамеской.
Сверление. Отверстия для шипов и нагелей выполняют сверлами, состоящими из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки (винта с подрезателями). Для сверления древесины применяют перовые, центровые и спиральные сверла. Сверление выполняют ручной либо электродрелью, реже коловоротом, буравом. Желобчатые перовые сверла используют обычно для сверления отверстий под нагели, центровые — для отверстий в древесине поперек волокон. Сверла могут быть длиной 100–170 мм, диаметром 3-16 мм с градацией 1–2 мм.
Для сверления глубоких отверстий используют бурав, представляющий собой стержень с ушком для ручки, расположенной в верхней части, и винтовым сверлом в нижней части. Неглубокие отверстия в твердых породах древесины под шурупы сверлят буравчиком, имеющим диаметр 2-10 мм. Во избежание раскалывания детали буравчик следует периодически вынимать и очищать от стружки.
Отверстия в деталях выбирают сверлами по разметке либо шаблону, а центр отверстия накалывают шилом. При сверлении необходимо следить, чтобы ось вращения сверла совпадала с осью отверстия. Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон заготовки. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на рукоятку корпуса ручной либо электродрели необходимо несколько ослабить, чтобы не произошло окола или отщепа поверхности.
Инструменты и приспособления для плотничных и столярных работ.
Для обработки древесины применяют различные инструменты и приспособления. Режущая их часть изготавливается из высококачественной инструментальной стали.
Топор строительный предназначен для рубки древесины и выборки в ней пазов, четвертей, а также для обработки бревен, досок и подгонки отдельных узлов деревянных конструкций. Он должен быть хорошо наточен и насажен на деревянную ручку (топорище). Топорище изготавливают из древесины твердых пород (граб, ясень, клен, береза). Древесная заготовка для топорища должна быть сухой (влажностью не более 12 %), без трещин, гнили и сучков; а волокна древесины должны быть направлены вдоль оси заготовки. Готовое топорище пропитывают олифой с добавлением 10–12 % охры. Длина топорища обычно составляет 400–450 мм, толщина 24–26 мм.
Пилы с крупными зубьями применяются для поперечного распиливания бревен. Для распиливания мелких деталей — досок, брусков — используется ножевая пила (ножовка) с зубьями различной крупности. Пилы с мелкими зубьями применяют при выполнении столярных работ.
Лучковые пилы предназначены для поперечной и продольной распиловки мелких элементов и различных заготовок криволинейной и фигурной формы. Лучковая пила представляет собой деревянный станок (лучок) из древесины твердых пород с натянутым на нем полотном пилы. Тетива выполняется из крученого пенькового или капронового шнура диаметром 3 мм.
Для ручного строгания применяются шерхебель, рубанок, фуганок.
Шерхебель предназначен для первичного грубого строгания древесины вдоль, поперек и под углом к волокнам. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровная, со следами углублений в виде желобков. Лезвие ножа шерхебеля имеет овальную форму с радиусом закругления 30–35 мм. В рабочем положении выпуск ножа составляет около 3 мм.
Рубанок с двойным ножом используют для чистого строгания древесины, застругивания торцов, а также свилеватой древесины и задиристых поверхностей. Этот рубанок помимо ножа имеет стружколом (контрнож), что позволяет получить более качественную поверхность детали.
Помимо шерхебелей, рубанков с одиночным и двойным ножами в деревянной колодке применяются колодки металлические.
Фуганок служит для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Он длиннее рубанка более чем в два раза (700 мм), что позволяет строгать длинные поверхности. При обработке волнистой поверхности древесины фуганком получается стружка в виде небольших лент, а при повторном проходе — непрерывная тонкая стружка, свидетельствующая о достаточной гладкости поверхности и возможности закончить обработку. Для строгания коротких деталей применяют полуфуганок, имеющий корпус длиной до 500 мм деревянный либо металлический. Для выбивания ножа из летка деревянного фуганка следует ударять киянкой (деревянным молотком) по пробке (ударной кнопке) в передней части фуганка, а в деревянных шерхебеле и рубанке — по задней части колодки.
Фальцгебель служит для выборки четвертей в столярных изделиях и в отличие от зензубеля имеет ступенчатую подошву.
Калевка необходима для профильной обработки кромок столярных изделий. Ее подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля деталей.
Долота и стамески применяют для долбления различных отверстий — гнезд — в древесине. Ширина лезвия долот и стамесок бывает разной. Они состоят из лезвия и ручки (рукоятки). Лезвие изготавливают из инструментальной стали, ручки — из древесины твердых пород (дуба, бука, граба, комлевой части березы, ясеня, клена), а в последнее время — из ударопрочной пластмассы.
Сверла и бурава значительно быстрее, чем при долблении, позволяют получить круглые отверстия и гнезда. Эти инструменты закрепляют в ручной дрели или коловороте. Бурава длиннее сверл, их вращают вручную и служат они для сверления глубоких отверстий и гнезд.
Рейсмус представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия проходят два бруска. На конце брусков с одной стороны располагаются острые стальные шпильки, которые служат для нанесения рисок, т. е. линий разметок.
Отвес представляет собой металлический цилиндр, заканчивающийся с одной стороны конусом, а с другой — ушком для закрепления шнура диаметром 1,5–2 мм, чаще всего капронового, длиной от 3 до 5 м, который наматывается на катушку. Отвес применяют для проверки вертикальности установки деревянных элементов и конструкций.
Основные инструменты для плотницких и столярных работ представлены на рис. 17.7.
Уровень используют для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей элементов строительных конструкций и деталей. Уровни бывают в деревянном или металлическом корпусе различных типоразмеров.
Угольник предназначен для проверки прямоугольности заготовок столярных изделий и состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка. Угольники бывают деревянные и металлические различных типоразмеров.
Для разметки и проверки точности обработки деталей применяют рулетку с измерительной лентой длиной 3–5 м, метр-рулетку, складной метр, циркуль, шнур длиной 8-10 м, намотанный на катушку, и штангенциркуль.
Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для выполнения разметок окружностей.
Штангенциркулем измеряют наружные и внутренние размеры деталей и изделий с погрешностью до 0,1 мм. Чаще всего применяют штангенциркуль с двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений.
Повысить производительность труда позволяют ручные цепные электрические бензопилы, дисковые электрические пилы, электрорубанки, перфораторы или дрели, универсальные бытовые деревообрабатывающие станки отечественных и зарубежных производителей.
Цепные пилы используют для поперечного раскроя круглого леса, брусьев и досок. Дисковые электропилы применяют для распиливания древесины вдоль и поперек волокон, выборки четверти и зарезания шипов. До начала работы всегда следует осмотреть пильный диск, проверить правильность развода и заточки зубьев пилы, отсутствие трещин на диске, а также правильность установки его на шпиндель и крепление гайкой. Проворачиванием пильного диска проверяют исправность редуктора. Если пильный диск вращается легко, редуктор исправен, если диск движется с трудом, то, видимо, смазочный материал в редукторе загустел. Для его разжижения электропилу прокручивают на холостом ходу 1 минуту.
После проверки работы пилы вхолостую берут левой рукой переднюю рукоятку электропилы, а правой — заднюю и плавно опускают пилу на обрабатываемый материал, укрепленный на верстаке, столе. Чтобы не испортить верстачную доску, под распил подкладывают дефектный материал. Пильный диск устанавливают по отношению к панелям (плите) таким образом, чтобы он выступал на глубину пропила. Электропилу необходимо продвигать по материалу прямолинейно и ровно, без перекосов и толчков, направляя строго по разметке.
При быстром движении пилы по материалу может произойти заклинивание пильного диска, что перегружает электродвигатель и может вывести его из строя. Чтобы этого не произошло, при заклинивании пильного диска в материале необходимо отодвинуть электропилу немного назад, что позволит высвободить диск. Когда он наберет нужную частоту вращения, можно будет продолжить пиление. Если сильное заклинивание остановило пильный диск, необходимо немедленно выключить электродвигатель.
Столярный верстак предназначен для удобства обработки древесины. Более простые операции можно выполнить и на верстачной доске, представляющей собой струганый щит из 40-50-миллиметровых досок, собранных на шпонках или гвоздях. Длина зависит от предполагаемой длины обрабатываемых заготовок, а ширина 400–600 мм. На плоскости верстачной доски (крышки) просверливают либо выдалбливают отверстия диаметром (сечением) 20–25 мм для нагелей, располагая их на расстоянии 100–120 мм друг от друга. На верстачной доске вблизи ее переднего ребра на расстоянии 80-100 мм выполняют отверстие размером 30×30 мм для нагеля с металлическим ершом. На одном конце доски крепят боковой упор, на другом — прорезают паз шириной 80-100 мм и длиной 150–200 мм. Чтобы паз был более прочным, с нижней стороны щита крепят доску на всю ширину щита и металлические угольники. Верстачную доску на ширину 250–300 мм от переднего ребра выполняют из древесины твердых пород (березы, дуба и др.), а остальную часть и основание — из древесины хвойных пород.
Верстачную доску устанавливают на откидывающихся или отвинчивающихся ножках с шарнирными подкосами. Такую верстачную доску можно хранить в вертикальном положении (рис. 17.8).
Заточка и правка столярно-плотничных инструментов.
Заточку топора выполняют на точильном бруске: правой рукой держат обух, а левой — середину топорища. Возвратно-поступательными движениями лезвия по бруску оттачивают его, периодически поворачивая то одной, то другой стороной для равномерной заточки. Мелкие заусенцы, образующиеся на лезвии топора после заточки, шлифуют на мелкозернистом точильном бруске (оселке), который смачивают водой либо машинным маслом. Фаски прикладывают к нему попеременно с одной и другой стороны. Шлифование выполняют круговыми движениями по бруску до тех пор, пока лезвие на ощупь не станет идеально гладким. Лезвие топора считается острым, если им можно срезать волос.
Затачивают топоры на один либо два спуска. Первый спуск затачивается на 36–38 мм от края лезвия, а второй — на 18–20 мм.
Профильные ножи шерхебеля, калевки и другого инструмента также затачивают на точильных брусках с правкой на оселках либо напильниками, а правят наждачным порошком с машинным маслом (пастами).
Пилы затачивают трехгранным напильником средней крупности. Удобнее это делать, зажав пилу в тиски вместе с деревянным бруском, находящимся за полотном пилы немного ниже зубьев. Напильник прижимают к зубу при движении его от себя, а при возврате слегка приподнимают, чтобы он не касался зубьев. Сильно прижимать напильник не следует, т. к. при этом он нагревается, что ведет к снижению прочности зубьев пилы.
Пилы для поперечного распиливания древесины имеют косую заточку зубьев, и затачиваются через один напильником, который держат под углом 60–70°. Заточив зубья с одной стороны, полотно пилы поворачивают к себе другой стороной и, укрепив в слесарных тисках, затачивают другую сторону.
Зубья лучковых пил продольной распиловки затачивают под углом 90° по отношению к боковой плоскости полотна пилы, причем точат подряд каждый зуб.
Долота и стамески затачивают аналогично ножам рубанка. При их заточке точильный круг должен вращаться навстречу лезвию.
Столярная обработка древесины.
К основным операциям столярной обработки древесины относятся пиление, строгание, долбление и сверление.
Пиление.
Бруски и доски пилят как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстачной доске либо столярному верстаку клиньями или струбцинами, а затем на детали наносят метки карандашом или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила. Запил делают в 5-10 мм от метки или риски и только после этого приступают к пилению.
Распиливают древесину ручными или электрическими пилами. К ручным пилам, применяемым при столярных работах, относятся ножевые (ножовки) и лучковые.
Перед работой лучковой пилой проверяют плоскость полотна и его натяжение. Полотно должно быть прямолинейным, без перекосов и хорошо натянутым, а по отношению к станку (лучку) его устанавливают под углом 30°. Правильность установки пилы проверяют, держась левой рукой за середник, а правой — за ручку, и смотрят одним глазом вдоль полотна пилы. Если установка правильная, полотно будет иметь вид натянутой нити, а если неверная, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна пилы поворотом ручки.
При продольной распиловке доску с заранее выполненной разметкой закрепляют в пазу верстачной доски либо в задних тисках столярного верстака в вертикальном положении с помощью клиньев или винта тисков так, чтобы риска разметки была видна работающему. Пилу ставят на линию разметки и медленным движением на себя делают неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы.
При пилении необходимо следить за качеством распиливаемой поверхности. Шероховатая, грубая поверхность получается при пилении древесины пилой с крупными и неправильно разведенными зубьями, а также при работе плохо заточенной пилой. В случае зажима полотна пилы в пропиле следует проверить развод зубьев.
Для поперечной распиловки досок и брусков используют’ ножовку либо лучковую пилу. При этом основную часть заготовки из бруска или доски укладывают на верстачную доску, а меньшая, отрезаемая часть свисает. Если заготовку необходимо разрезать на две равные части, ее укладывают на двух опорах, расположенных недалеко от линии резки, чтобы распиливаемая деталь (доска, брусок) при движениях пилы не сломалась под действием собственной массы в непредусмотренном месте.
Пилить надо непрерывными равномерными движениями. Перед окончанием пиления движение пилы замедляют и придерживают отпиливаемый отрезок левой рукой.
При распиливании досок и брусков даже мелкозубой пилой на нижней поверхности распила образуется «ворсистое» ребро. Его можно зачистить рашпилем. Однако при точных работах этого можно избежать, если под заготовку в зоне распила подложить и хорошо укрепить обрезок доски, который будет распиливаться вместе с основным материалом, чем и обеспечит чистый распил. Можно использовать другой прием — нижнюю риску (линию разметки) распиливаемой детали предварительно прорезать по линейке острой стамеской на глубину 1,5–2 мм. В этом случае требуется точное совпадение пропила с риской.
Для точного поперечного раскроя заготовки (доски, бруска) под определенным углом без разметки применяют распиловочный ящик (стусло), в боковых стенах которого выполнены пропилы под определенным углом, обычно 45 и 90°. Брусок поддерживают и прижимают левой рукой к боковой стенке, а правой направляют ножовку в имеющийся пропил стусла. Брусок торцуют.
Для механизированного пиления в домашних условиях применяют ручную дисковую электрическую пилу либо бытовой деревообрабатывающий универсальный станок. Электропилами можно выбирать четверти, выполнять зарезку шипов и проушин.
Передвигать дисковую электропилу по материалу следует прямолинейно и ровно, без толчков и перекосов. До начала работ с электропилами или деревообрабатывающими станками необходимо ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации.
Строгание.
После распиливания заготовки, как правило, имеют шероховатости, покоробленность и неровности. Придать заготовкам нужную форму, а также устранить все эти дефекты можно строганием.
Под строганием понимают процесс плоскостной обработки заготовок, тогда как при фрезеровании производят фасонную обработку по прямолинейному либо криволинейному контуру. Строгают древесину ручными или электрическими инструментами.
Для ручного строгания используют рубанки деревянные либо металлические, шерхебели, фуганки или полуфуганки, зензубели, фальцгебели и калевки различной формы.
Прежде чем приступить к строганию подбирают материалы, затачивают ножи, налаживают инструмент, а после строгания проверяют качество выполненных работ.
При отборе материала определяют его лицевую сторону и направление волокон, поверхностные выпуклости или вогнутости, которые необходимо снять, выявляют пороки древесины и оценивают допустимость их для изготовления деталей. Заготовку из древесины, подлежащую обработке, закрепляют на верстачной доске с помощью клиньев так, чтобы она плотно прилегала и не выгибалась.
Начиная строгать какую-либо деталь шерхебелем либо рубанком, левой рукой нажимают на рог-рукоятку, а правой — на ручку, находящуюся в хвостовой части, слегка прижимают ее и подают вперед. Строгают прямолинейным движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус шерхебеля или рубанка. При возвратном движении рубанка слегка приподнимают его хвостовую часть. В конце строгаемой детали усиливают нажим на рукоятку рубанка (заднюю часть), а ручку-рожок (переднюю часть) прижимают слегка, чтобы «не завалить» деталь.
Прямоугольные заготовки строгают сначала с лицевой стороны, где меньше дефектов. Если лицевая сторона имеет выпуклости, ее сначала обрабатывают шерхебелем — рубанком с одиночным ножом, а затем зачищают рубанком с двойным ножом.
После обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а при широкой заготовке — и по диагонали. Обработку заготовки можно считать удовлетворительной, если между линейкой и пластью обработанной заготовки нет просветов, либо они незначительны. Затем строгают кромку заготовки рубанком с двойным либо одиночным ножом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют угольником. После этого строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.
При работе полуфуганком либо фуганком правой рукой берутся за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки, слегка прижимая его и подавая вперед, не прерывая при этом стружку. При обработке очень длинных деталей приходится двигаться вперед вдоль заготовки.
При торцевом строгании сначала строгают заготовки с одного края торца от себя до середины детали, а затем с другого — на себя. Этот способ строгания позволяет получить поверхности и кромки без отколов и отщепов.
Зензубелем отбирают четверть по заранее выполненной разметке. При строгании зензубелем правой рукой берутся за хвостовую часть корпуса, а левой — за верхнюю переднюю часть, причем большой палец левой руки располагают сверху корпуса. Строгают на небольшом расстоянии от линии разметки и снимают стружку на глубину части четверти, около 4 мм по всей длине. Затем работают в полный размах рук. После отборки четверти по всей длине ее зачищают: берутся правой рукой за задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой — за верхнюю его часть, устанавливают на деталь и, равномерно нажимая, двигают от себя.
Фальцгебелем выбирают четверти так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, т. к. его подошва определяет размер четверти.
Калевкой выполняют профильную обработку кромок деталей. Подошва калевки имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали.
Ручное строгание древесины очень трудоемкая операция и в последнее время чаще используют электрические рубанки либо бытовые универсальные деревообрабатывающие станки различных модификаций. Способы производства работ, их конструкция, технические характеристики и указания по эксплуатации приводятся в инструкции завода-изготовителя.
Качество обработки брусков по длине и торцу проверяют угольником в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях — дополнительно в точках между серединой и концами деталей.
Визуальная проверка качества работы требует определенных навыков. Брусок берут в руки и приподнимают на уровень глаз против света. По легкой тени, которая на бруске кажется пятном, обнаруживают неровности. Можно проверить качество обработки также линейкой, а качество профильной обработки — шаблоном.
Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.
Долбление.
Для выдалбливания гнезд, проушин прямоугольного сечения и выборки пазов применяют столярные долота; для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и проушин, снятия фасок — плоские стамески; для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей — полукруглые стамески, которыми также выдалбливают отверстия криволинейной формы.
Гнезда прямоугольной формы выбирают долотами по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон, а несквозных — с одной стороны. При долблении долото или стамеску устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально, затем легкими ударами молотка либо киянки по ручке углубляют его в древесину на 10–15 мм, после чего долото вынимают, устанавливают в середину небольшого гнезда под углом 40–45° и вновь ударяют по ручке киянкой. Далее, покачивая долото, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление, отступая от риски разметки на 1–2 мм. Это необходимо, чтобы после окончания работы можно было выдолбленное место зачистить стамеской.
При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, повернув элемент, — с другой.
Для ускорения долбления сквозных или глухих отверстий и гнезд применяют сверла диаметром, равным ширине гнезда, которыми по разметке сверлят отверстия. Затем из них выбирают стамеской древесину и зачищают стенки.
Сверление.
Выполняют его ручной дрелью, коловоротом или электродрелью, которые приводят в действие сверла, состоящие из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки (винта с подрезателями).
Для сверления древесины применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла.
Перовые сверла имеют желобчатую форму, ими выбирают отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит для выброса стружки наружу. Они имеют диаметр 6-25 мм с градацией 2–5 мм и длину 100–180 мм.
Центровые сверла представляют собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 12–40 мм с градацией 2 мм, длина 120–150 мм в зависимости от диаметра.
Центровыми сверлами сверлят неглубокие и сквозные отверстия поперек волокон. Работают этими сверлами в одну сторону, делая нажим, иначе они не будут внедряться в древесину. Сверлить глубокие отверстия центровыми сверлами трудно из-за плохого выбрасывания стружки.
Винтовые сверла применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец этих сверл имеет винт с мелкой резьбой. Их диаметр 10–40 мм с градацией 2–4 мм, длина 300–600 мм. Отверстия при сверлении получаются чистыми, т. к. по винтовым канавкам стружка удаляется легко.
Отверстия в деталях выбирают по разметке или шаблону, при этом центр отверстия обычно накалывают шилом. До начала работы сверло прочно укрепляют в патроне электродрели или коловорота.
При работе электродрелью или коловоротом необходимо следить за тем, чтобы ось вращения сверла совпадала с осью отверстия.
Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на рукоятку корпуса электродрели или коловорота следует несколько ослабить, чтобы в детали не образовалось откола, отщепа или трещины. Под деталь, в которой сверлят отверстие, обычно подкладывают кусок доски.
При некачественном сверлении возникают следующие дефекты: не выдержан размер отверстия, вызванный биением сверла из-за неправильного закрепления его в патроне электродрели (коловорота); рваная поверхность отверстия из-за тупого или неправильно заточенного сверла.
При работе электродрелью в основном применяют спиральные сверла.
Сверла, как правило, затачивают напильником с мелкой насечкой.
Столярные соединения.
Соединять бруски и доски по ширине и длине можно сплачиванием (соединение брусков, досок по ширине), сращиванием (соединение отрезков древесины по длине) и на шипах.
Сплачивание — соединение в щиты брусков, досок и делянок по ширине кромками. Каждую заготовку, соединяемую в щит, называют делянкой. Соединяют заготовки (бруски, доски) разными способами: на рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный, на гладкую фугу (рис. 17.9).
Для соединений по кромке в четверть принимают h = 0,5S0 — 0,5 мм, а В находится в зависимости от S0. При S0, равном 12–15 мм, В принимают 6 мм, т. е. глубина и ширина четверти составляют половину толщины делянки (0,5S0).
Для соединения в паз и гребень по всей длине кромки с одной стороны делянки отбирают паз, а с другой — гребень. Соединения в паз и гребень используют для настилания полов из досок, изготовления щитов, устройства подшивных потолков и т. п. Размеры соединения принимают Si = 0,5–0,6S0, а размер l = Si, lI = Si, + 1–2 мм, а радиус закруглений принимают 1–2 мм.
При выполнении соединений на рейку следует при l, равном 20–30 мм, принимать li на 2–3 мм больше. Si принимают равным 0,4 S0 для реек из древесины, а размер Si — 4-20 мм.
При соединении на гладкую фугу делянки должны иметь гладкие и ровные кромки, образующие с плоскостью (пластью) прямой угол по всей длине. Если при соединении делянок не обнаруживают просветов, то прифуговка (пригонка) их выполнена качественно. Склеивают щиты в стяжных хомутах, ваймах, а также с помощью упоров и клиньев.
Сращивание — это соединение брусков или досок по длине. Оно может быть торцевым, на «ус», зубчатым горизонтальным, вертикальным и ступенчатым.
Торцевое клеевое соединение представляет собой склеивание торцевыми поверхностями (рис. 17.10, а).
Торцевое клеевое соединение на «ус» — это соединение плоскими поверхностями, расположенными под острым углом к продольной оси заготовок. Обычно угол составляет 25–35° (рис. 17.10, б).
Ступенчатое клеевое соединение (рис. 17.10, в, г) представляет собой торцевое соединение поверхностей склеивания, профилированных в виде ступеньки, высоту которой принимают равной половине толщины заготовки.
Зубчатое клеевое соединение — это соединение профилированными поверхностями в виде зубчатых шипов. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. В горизонтальном профиль шипов выходит на кромку заготовки (рис. 17.10, д), а в вертикальном — на пласть заготовки (рис. 17.10, е).
Шиповые соединения брусков (рис. 17.11) применяются при производстве столярных изделий. Наиболее распространены угловые концевые и угловые серединные. Любое шиповое соединение состоит из двух элементов: шипа и гнезда либо проушины. В зависимости от толщины изделий и требуемой прочности бруски соединяют на один, два и более шипов. Следует учитывать, что увеличение числа шипов повышает площадь склеивания, т. е. позволяет повысить прочность соединения.
Угловые концевые соединения брусков в основном выполняются на шипы: открытый сквозной одинарный (рис. 17.12, а), открытый сквозной двойной (рис. 17.12, б), с полупотемком сквозной (рис. 17.12, в); с потемком несквозной (рис. 17.12, г) и с потемком сквозной (рис. 17.12, д).
Угловые концевые соединения обычно применяются при вязке брусков створок, фрамуг, форточек, полотен дверей и других столярных изделий.
Угловые серединные шиповые соединения могут быть с несквозным или сквозными шипами в паз (рис. 17.13).
Толщина серединного сквозного одинарного шипа S1 = 0,4S0; S2 = 0,5 (S0 — S1); b — не менее 2 мм; l = 0,3–0,8b; l2 = 0,2–0,3b. Толщина серединного сквозного двойного шипа составит:
Толщина серединного одинарного несквозного шипа: S1 = 0,4S0;
Угловые серединные соединения применяют при изготовлении филенчатых дверей.
Нагельные соединения. Для дополнительного крепления в угловых и серединных шиповых соединениях столярных изделий (створках, фрамугах, форточках, оконных и дверных коробках, филенчатых дверях) устанавливают деревянные нагели — стержни цилиндрической формы из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Нагели ставят в заранее просверленные отверстия на клею таким образом, чтобы они были перпендикулярны боковым граням шипов и проходили сквозь оба соединяемых бруска, т. е. через шипы и проушины.
Элементы и конструктивные части столярных изделий.
Все столярные изделия имеют общие основные конструктивные части и элементы.
Брусок — пиленый лесоматериал толщиной не более 100 мм и шириной менее двойной толщины. Продольная узкая сторона его называется кромкой, а широкая пластью. Линия пересечения пласти с кромкой называется ребром. Концевая поперечная сторона бруска, распиленного под углом 90°, называется торцом.
Раскладкой называют бруски, предназначенные для крепления стекол в створках, дверях или филенок в дверных полотнах рамочной конструкции (филенчатых).
Филенки представляют собой щит прямоугольной формы, изготовленный из столярной плиты, фанеры, древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты. Филенки подразделяются на плоские, со скошенными кромками и с профильной обработкой кромок. Филенку в дверях рамочной конструкции устанавливают в паз, фальц и крепят раскладками.
Фальц представляет собой прямоугольную выемку в бруске. Если выемка имеет равные стороны угла, то она образует четверть.
Платик — уступ для скрытия зазора.
Свес — выступ за пределы основания.
Галтель — полукруг для выемки на кромке либо пласти.
Рамка — столярное изделие, состоящее из четырех брусков, образующих квадрат либо прямоугольник, реже другие геометрические фигуры. Отдельные рамки имеют дополнительные внутренние бруски — середники (филенчатая дверь, оконная створка с горбыльками). Рамки, как правило, собирают на шиповом соединении, реже на гвоздях. К рамкам относятся: створка окна, форточка, фрамуга, оконная и дверная коробки и т. д.
Щиты изготавливают массивными (дощатыми) или с пустотами. Во избежание коробления щиты набирают из узких реек (деталей) влажностью до 12 %, шириной не более 1,5 толщины с подбором волокон.
При склеивании щитов по ширине одноименные (заболонные) пласти соединяемых реек должны быть обращены в противоположные стороны, а одноименные кромки — друг к другу. Рейки по длине стыкуют вразбежку с расстоянием между стыками в смежных рейках не менее 150 мм. Массивные щиты склеивают на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень. Кроме дощатых щитов изготавливают пустотелые, представляющие собой рамку, облицованную с обеих сторон фанерой или твердой древесно-волокнистой плитой либо заполненную внутри рейками, уложенными с зазором не более 50 мм.
Коробка состоит из четырех обвязок — стенок, соединенных на прямой открытый шип либо «в ласточкин хвост» (для мебельных изделий). Наружные бруски в коробках называют обвязочными, а внутренние — середниками. Середники служат для увеличения прочности коробки.
Столярная плита представляет собой реечный щит, оклеенный с обеих сторон шпоном.
Подготовка поверхностей деталей и столярных изделий к отделке.
Подготовка древесины к отделке включает столярную и отделочную обработку.
Столярная обработка предполагает заделку сучков, трещин, удаление грязи и зачистку поверхности древесины с последующим шлифованием. Места сучков и глубокие трещины заделывают деревянными вкладышами, а небольшие — шпатлюют. Вмятины, образовавшиеся на поверхности древесины от ударов молотком, почти полностью можно устранить, если их обильно смочить теплой водой. Впитывая влагу, волокна древесины набухают и заполняют вмятину.
Шлифованием выравнивают поверхности детали. Обычно это делают шлифовальными шкурками, навернутыми на брусок либо шлифовальную колодку.
Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой, а потом мелкой. Шлифовать нужно без особых усилий, т. к. при сильном нажиме ухудшается качество шлифования. Поверхность считается отшлифованной, если она гладкая, чистая и шелковистая на ощупь.
Отделочную обработку поверхностей деталей и изделий из древесины применяют, чтобы получить ровную и гладкую поверхность, обеспечивая при этом достаточное сцепление краски или лака с окрашиваемой поверхностью. Отслоение и растрескивание краски или лака в основном происходят из-за несоблюдения технологии подготовки поверхности под окраску.
При простой окраске по дереву необходимо выполнить целый технологический цикл: очистку поверхности, вырезание либо высверливание сучков и засмолов с расшивкой щелей и трещин, огрунтовку, частичное подмазывание с прогрунтовкой подмазанных мест, шлифование подмазанных мест, первую, а затем вторую окраску.
Обессмоливание. Краски и лаки плохо пристают к смолистой поверхности древесины хвойных пород, поэтому часто бывает необходимо обессмоливание. Для этой цели используют разные растворители: скипидар, бензин, раствор ацетона в воде (1:3 по объему) или 5 %-ный содовый раствор, подогретый до 70 °C. Поверхность, подлежащую обессмоливанию, протирают тряпкой либо щеткой, смоченной в одном из этих растворов, затем, если использовался содовый раствор, ее промывают теплой водой и дают высохнуть.
Грунтование. Грунтование поверхности из древесины выполняют под непрозрачные и прозрачные покрытия. Грунтовку наносят вручную кистью, тампоном, шпателем (густой грунт). При нанесении тампоном грунт втирают в поверхность древесины круговыми движениями. Излишки грунта снимают сухим тампоном вдоль волокон. В качестве грунтовки можно использовать олифу с незначительным добавлением краски, соответствующей по цвету финишному покрытию. Делается это, чтобы избежать пропусков. Можно использовать и готовые к употреблению грунтовочные составы.
Перед грунтованием обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой. Грунтовка под прозрачную отделку не должна закрывать текстуру древесины.
Шпатлевание применяют при непрозрачной отделке изделий из древесины для выравнивания поверхности, устранения мелких трещин, вмятин, дефектов обработки. Шпатлюют грунтованные и негрунтованные поверхности перед покрытием их красками либо эмалями. Наиболее часто используют масляные шпатлевки. На приготовление 100 г шпатлевки требуется 60–70 г просеянного мела, 10 г жидкого столярного клея и 20–30 г олифы. Тонкий слой такой шпатлевки при температуре 16 °C высыхает в течение 4–5 часов. Удобнее использовать готовые шпатлевочные составы.
Шпатлевание выполняют в определенной последовательности. Деревянным или металлическим шпателем в правой руке набирают небольшую порцию шпатлевки и намазывают отдельными некрупными мазками на поверхность. Затем шпателем в левой руке разравнивают нанесенную шпатлевку вертикальными либо горизонтальными движениями, держа шпатель под углом по отношению к поверхности детали и слегка нажимая на него. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлевки, и наоборот. В зависимости от качества поверхности шпатлевание выполняют один-два, реже три раза. Перед нанесением каждого слоя ранее прошпатлеванные места зачищают шлифовальной бумагой и выравнивают. Второй слой шпатлевки лучше наносить по загрунтованному и просушенному предыдущему слою. Поверхности, покрытые шпатлевкой, после высыхания зачищают шлифовальной бумагой за два раза (сначала крупнозернистой, затем мелкозернистой) вдоль волокон.
Отделка поверхностей деталей и изделий.
Подготовленную поверхность древесины покрывают лаками, красками или эмалями. Лаковая пленка придает изделию красивый внешний вид, выделяет текстуру древесины и защищает поверхность от воздействия влаги. Древесина очень чувствительна к влажности окружающего воздуха: впитывая влагу, она набухает, а высыхая, коробится.
При непрозрачной отделке древесину окрашивают масляными красками и эмалями на основе пентафталиевых смол.
Краски, эмали, лаки наносят на поверхности при помощи плоских или круглых кистей, малярных валиков и при покрытии лаком — тампонами. Ватными тампонами наносят спиртовые лаки и полировочные жидкости, шерстяными — спиртовую политуру.
Лак наносят на сухую чистую поверхность древесины равномерными слоями без потеков за три и более раз. Каждый слой лака хорошо просушивают, а затем наносят следующий. Изделие считается отделанным, если его поверхность имеет однотонный и ровный блеск.
Высококачественные изделия отделывают полированием.
Полирование часто выполняют вручную нанесением полировочного состава тампоном диаметром 30–80 мм в несколько приемов. До начала работы тампон смачивают полировочной смесью и делают пробный мазок. Если на поверхности после прохода тампона лак быстро исчезает, значит, тампон пригоден для полирования, а при излишне влажном тампоне мазок получается жирным и сохнет медленнее.
Обычно полирование вручную выполняют в четыре приема. Сначала тампоном выполняют равномерные движения слева направо и обратно, далее движения должны быть зигзагообразными с возвратом тампона через зигзаги круговыми движениями; затем движения напоминают цифру восемь и, наконец, полирование выполняют движениями тампона по продольным и поперечным восьмеркам, захватывая большие участки полируемого изделия. При нанесении полировочного состава слоем в 1 мкм высыхание идет очень быстро, что позволяет вести полирование почти непрерывно.
Покрывая деревянные поверхности красками либо эмалями, необходимо соблюдать общие правила. Обрабатываемые поверхности очистить и высушить, краску периодически перемешивать и брать ее только на конец кисти, держа кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности, а последний слой наносить вдоль волокон древесины.
Обычно при окраске масляными красками либо эмалями достаточно одного слоя грунтовки и одного — краски. Если грунтовку не выполняют, то наносят два слоя краски.