Раковины в бетоне что это
Дефекты бетона, их классификация и устранение
Сразу обозначим главное условие — дефекты бетона могут быть правильно определены только после тщательного осмотра конструкции с зачисткой/расшивкой дефектных мест и выявлением пустот и полостей, действия по восстановлению возможны только после согласования методов устранения дефектов бетона с проектной организацией и строительным контролем.
Фото дефект бетона:
Как устранить дефект гравелистая поверхность : очистить металлическими щётками, промывают струёй воды, а затем оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:2 (по объёму) на портландцементе марки 400-500.
2. Дефект бетона — полости на поверхности бетона — возникает обычно из-за нарушения технологического процесса изготовления смеси или ее укладки.
Фото дефект бетона:
Как устранить дефект полости на поверхности бетона: очистить металлическими щетками, промывают струей воды, затереть поверхности цементным раствором.
3. Дефект бетона — Раковины —образуются в результате сбрасывания бетона в опалубку с большой высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения бетона.
Фото дефект бетона:
При назначении метода устранения раковин необходимо учитывать их число и размеры.
Как устранить дефект раковины в бетоне: в сильно загруженных колоннах раковины последовательно расчищают, удаляя уплотнённый бетон с каждой стороны колонны, затем их промывают водой и подготовленные полоски бетонируют. Для заделки раковин применяют раствор или бетон с крупностью зерен заполнителя до 20 мм. В качестве вяжущего используют портландцемент марок 400-500. Раствор или бетон готовят небольшими порциями вблизи места производства ремонтных работ. Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой конструкции. Если при проверке обнаружены сквозные раковины, расчистка которых вызовет значительное снижение несущей способности нагруженных колонн, то устраивают железобетонные обоймы или накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора через установленные заранее трубки. На месте каждого дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора.
4. Дефект бетона — пустоты в теле бетонной конструкции — это один из самых серьезных дефектов, который может привести к обрушению всей конструкции, поэтому его нужно исправлять незамедлительно. Зачастую пустоты могут быть огромных размеров и даже оголять арматуру. Они часто встречаются и появляются, как правило, вследствие непрохождения бетона на данном участке. Пустоты иногда достигают таких размеров, что полностью оголяется арматура, образуются сквозные разрывы в конструкциях и нарушается их монолитность.
Фото дефект бетона:
Как устранить дефект пустоты в бетоне: поверхность стыков очищают от рыхлого старого бетона, после чего стыки тщательно промывают водой. У мест бетонирования устраивают навесную опалубку с карманами, несколько возвышающимися над верхним стыком. Заделывают пустоты бетоном на мелком щебне. Производитель работ вместе с технадзором проверяют правильность приготовления бетонной смеси и тщательность ее уплотнения штыкованием или вибрированием.
5. Дефект бетона — трещины — причину такого брака определить сложно, но к самым типичным относятся: неправильное вычисление количества необходимых материалов, превышение расчётных нагрузок, коррозия арматуры, нарушение технологии при укладке и так далее.
Фото дефект бетона:
Как устранить дефект трещины в бетоне: Метод исправления дефекта напрямую зависит от множества факторов (положение, направление, ширина раскрытия и наличие ее изменения и многих других), и может существенно отличаться в разнообразных ситуациях. В большинстве случаев, для ремонта используется метод инъектирования — трещину заполняют специальным ремонтным составов под давлением.
Все дефекты бетона — не являются нормой для продолжения работ, в любом случае необходимо проводить мероприятия по их устранению. Отсутствие мероприятий по выявлению и устранению дефектов бетона как правило приводит к более негативным последствиям. Минимизировать дефекты бетона Вам поможет строительный контроль.
Раковина из бетона: рукотворная красота на века
Бетонные изделия медленно, но верно проникают в наш быт, привнося в него удобство и неповторимый стиль. Раковина из бетона − яркий предмет такого «вторжения». Главное ее преимущество в том, что она долговечна и проста в эксплуатации.
Кроме этого, такое изделие можно создать своими руками. А бетон дает возможность воплотить в жизнь даже самые оригинальные и неповторимые идеи.
Какой может быть бетонная мойка
Сегодня раковины из бетона в большинстве своем стали настоящим дизайнерским творением. В иностранных интернет-магазинах, такую модель можно купить за несколько тысяч долларов. На самом деле, цена ее будет намного ниже, если сотворить такое чудо самим. А пока размышляем, стоит ли игра свеч, рассмотрим ординальные решения, которые нетрудно исполнить самостоятельно.
Делаем раковину сами из бетона
Заинтересовались? Хотите сделать такую раковину своими силами? В этом нет ничего экстраординарного. Но, весь процесс требует тщательности и аккуратности.
Внимание! Имейте в виду, что любое бетонное изделие — и раковина не исключение, имеет немалый вес. Поэтому заранее продумайте крепление ее к стене или пьедестал, все зависит от вашей задумки.
Необходимые материалы
Работа с бетоном всегда предполагает использование специального оборудования, такого как вибростол и бетономешалка. За неимением таковых можно использовать достойную альтернативу – вибратор и миксер-насадку для перфоратора.
Кроме таких необходимых инструментов также потребуется:
Самое сложное – изготовление такой оригинальной формы с нуля. Например, раковина как на фото ниже изготавливалась из силиконовой формы.
Также сразу нужно приобрести составляющие для раковины, обеспечивающие спуск воды в «колено».
Немного о бетоне
Чтобы раковина бетонная получилась гладкая и изящная, нужно использовать не тяжелый бетон с крупным заполнителем, а только с пескобетон. Для раковины вполне подойдет марка М300. Чтобы бетон хорошо укладывался и имел более гладкую поверхность, нужно применить пластификатор. Много не потребуется. Можно купить недорого, около литра у официальных дилеров.
Внимание! Красители в бетон не понадобится. Если захотите цветную, то либо приобретайте пигменты для бетона, либо хорошенько шлифуйте изделие и окрашивайте.
Есть еще один вариант, заменяющий вибростол и пластификатор – хорошие равномерные постукивания киянкой по опалубке до образования цементного молочка.
Видео в этой статье наглядно демонстрирует подобный метод.
Процесс изготовления
В качестве опалубки мы использовали две чаши. Разница в их объеме будет равна толщине будущей раковины. Как только решилась проблема с формой, сразу сократился объем работы, и упростилась задача отливки, до простейшего уровня.
Нижеприведенная инструкция наглядно это показывает:
Внимание! Многие добавки в бетон снижают водопотребление. Этот факт также необходимо учитывать при замесе.
Чтобы вторая часть опалубки не выталкивалась бетоном, укладываем увесистые утяжелители.
Установите умывальник и подключите его к сантехническим коммуникациям. Поздравляем, вы только что своими руками изготовили дизайнерскую бетонную раковину.
Раковина под бетон
А для тех, кому нравится бетонная раковина, но не хочется заморачиваться с самим бетоном, можно схитрить и обработать цементной пастой уже готовую раковину. Этот способ также хорош для реставрации старого умывальника.
Для такой авантюры нам потребуется:
Акриловый слой не только придаст эстетику раковине, но и защитит ее от излишней влаги. Такая мойка прекрасно впишется в интерьер любой ванны.
А чтобы раковина из бетона не казалась «одинокой» в современной ванной, сделайте в пару к ней простую и незамысловатую мыльницу. В качестве формы можно использовать старый пластиковый контейнер для хранения мыла.
Раковина (мойка) из бетона своими руками — пошаговый план по изготовлению
Раковина из бетона – прекрасный вариант выполнения красивой и стильной мойки, которая станет изюминкой любого современного интерьера в стиле лофт, хай-тек, минимализм. Бетонные раковины смотрятся очень оригинально из-за текстуры, есть возможность создать своими руками эксклюзивную модель, материал гарантирует долговечность, прочность, надежность.
Из недостатков бетона как материала для производства раковины стоит отметить такие, как некоторая уязвимость, немаленькая цена, сложность процесса производства. Но все это не так страшно и вполне решаемо правильным подходом к делу, предварительным изучением технологии, покрытием пропиткой или лаком готового изделия, которые защищают его от любых внешних воздействий.
Чаще всего раковины из бетона покрывают лаком, который должен отвечать таким основным требованиям: полная безопасность для здоровья и отсутствие токсинов в составе, способность создавать тонкий и ровный матовый/глянцевый слой, стойкость к воде и другим воздействиям, успешное противостояние царапинам. Для покрытия бетонных изделий используют полиуретановый лак.
Таким образом, умывальник из бетона – актуальная и выполнимая идея, при условии соблюдения технологии производства изделия, выбора правильного покрытия и аккуратной эксплуатации.
Особенности материала
Процесс изготовления раковины из бетона предполагает несколько этапов реализации работ и верный выбор материалов для производства. Бетонная раковина отливается в опалубке из смеси песка, цемента и специальных добавок, также по желанию могут вводиться кварцевая, мраморная, гранитная крошка для декоративного эффекта.
Качество изделия напрямую будет зависеть от правильности приготовления раствора для ее заливки. Кроме того, важно найти или создать подходящую форму (опалубку), которая поможет создать изделие нужной конфигурации, со сливами и переливами для воды. После заливки раковину достают из опалубки через 7 дней, когда набранная прочность уже достаточна.
После того, как бетон набрал полную прочность, раковину полируют и шлифуют, улучшая характеристики влагостойкости и эстетики. Максимально качественно обрабатывают все углы и изгибы, отверстия. Завершающим этапом обработки становится покрытие раковины лаком, который защищает от воды и загрязнений.
Структурную прочность бетонная раковина может набирать в течение длительного времени, в процессе чего на ее поверхности появляются микроскопические трещины, что браком не является и на функциональность, долговечность не влияет. Большие трещины могут появляться из-за неверного подбора компонентов в бетонном растворе или нарушении технологии создания изделия.
Если нужно придать бетону определенный оттенок, в жидкий еще раствор вводят различные пигменты и красители. Допускается покрывать раковину краской после завершения шлифовки. При использовании портландцемента белого цвета оттенок пигмента будет проявляться ярче и насыщеннее.
При отсутствии вибростола или пластификатора будет трудно создать изделие высокого качества, но можно попробовать равномерно стучать по опалубке после заливки смесь, пока цементное молочко не выступит на поверхность.
Материал для опалубки
Опалубку лучше всего делать из брусков ДВП либо листов влагостойкой фанеры нужного размера, пластиковых листов, досок. Самое важное – сделать ровную и точно соответствующую схеме форму для чаши мойки. Если конфигурация сложная, можно применять стальные оцинкованные листы.
С целью придания конструкции монолитности, прочности и надежности крепления к стене используют арматуру – стальные стержни сечения 10-15 миллиметров. Арматуру лучше всего класть с шагом 20-40 сантиметров (если создается и столешница), под чашу мойки монтируют с шагом 10-20 сантиметров.
Раковина из железобетона весит достаточно много, поэтому для ее крепления нужно использовать специальные прочные несущие конструкции. С этой целью заводят арматуру в стену со сквозным проникновением, заранее предусматривая нужную длину стержней.
Опалубку делают монолитной и прочной, особое внимание уделяя местам стыков. Желательно использовать герметик, уголки, металлизированную ленту. Крепят элементы опалубки саморезами, дюбелями. Ввиду того, что цемент достаточно тяжелый и может пролиться, важно избежать любых щелей, неровностей, слабых мест.
Внешняя отделка и инструмент
Внешняя отделка раковины может быть выполнена в самых разных вариантах. Самый простой – шлифовка и полировка специальной машинкой с последующим покрытием лаком. Также можно выложить плиткой (обычно так отделывают столешницу, оставляя саму раковину в первозданном виде). Используют и бетонный раствор со специальным декоративным наполнителем, могут выкладываться разные узоры и элементы на внешний слой в процессе заливки.
Процесс изготовления раковины
Когда создается раковина из бетона своими руками, важно тщательно соблюдать технологию производства и верно подобрать пропорцию компонентов в смеси. Никаких особенных материалов для создания мойки не потребуется – все необходимое можно отыскать в Москве и регионах без труда.
Подготовка
Сначала делают чертеж или рисунок будущей мойки с точным указанием размеров, формы, объемов. Готовят место для производства – освобождают достаточно пространства, чтобы не ощущать скованности в движениях и не сбрасывать ненароком инструменты, материалы. Также готовят место под установку раковины – убирают мебель со стены, очищают столешницу от старых покрытий, отмечают карандашом место установки.
Опалубка
Желательно заранее сделать макет конструкции в реальном размере – из плотного картона, к примеру. Основание и бортики конструкции опалубки крепят по макету, скрепляют металлическими уголками и саморезами. Далее обрабатывают места стыков герметиком.
Арматура
Применяя перфоратор и бур, в несущей стене делают нужное число отверстий для арматуры, которые располагаются посредине конструкции из бетона (раковины и столешницы). Арматурным стержням, которые планируется разместить под дном чаши, придают соответствующую форму изгибанием. Для надежного крепления на конец каждого прута приваривают шайбу из стали, монтируя ее в рассверленное отверстие.
Всю конструкцию связывают сваркой там, где пересекаются стержни. Если нет сварочного аппарата, допускается скрепление специальной вязальной проволокой.
Устанавливаем опалубку
Собранную опалубку прижимают к конструкции стены, монтируют стальными уголками, саморезами и дюбелями. Под основанием конструкции опалубки устанавливают временные опоры из кирпича, следя за плотностью их монтажа в месте расположения чаши раковины.
Готовим бетонный раствор
Если планируется делать декоративную отделку изделия плиткой, то берут компоненты в такой пропорции: 1 часть цемента марки М400/М500, 3 части гранитной муки или песка, 3 части гранитного щебня, половина части воды. Воду доливают в смесь аккуратно, дабы исключить переизбыток жидкости, но и не сделать раствор слишком жестким.
Если декоративная отделка раковины не предполагается, используют технологию многослойной заливки изделия. Слои заливают последовательно.
Заливаем конструкцию
Сначала смесь заливают в опалубку в месте, где находится чаша мойки. Раствор заливают с трамбовкой, постукивая легко по форме для уплотнения смеси и удаления воздуха. Бетон заливают в один или несколько слоев так, чтобы утрамбованная смесь над опалубкой возвышалась на 1-2 миллиметра (в процессе высыхания смесь уменьшится в объеме и упадет до нужного уровня).
Высыхание конструкции занимает в среднем неделю, когда бетон набирает 70% прочности. Через 7 дней можно демонтировать изделие и отделывать его. Опалубку нужно разбирать правильно – в направлении сверху вниз, в последнюю очередь демонтируют временные опоры или оставляют их на весь срок набора прочности бетоном (28 дней). После демонтажа опалубки убирают пластиковые трубы.
Производим внешнюю отделку
Отделывать раковину можно керамической плиткой – в таком случае на поверхность наносят выравнивающий корректирующий слой из клея, шпателем-гребенкой наносят чистовой шар клея, потом кладут плитку. Если форма раковины сложная, плитку подрезают в соответствии со схемой укладки.
На боковых поверхностях мойки используют плиточный клей более густой консистенции, чем тот, что использовался для горизонтальных зон. После укладки плитки и высыхания клея затиркой обрабатывают межплиточные швы резиновым шпателем.
После завершения всех отделочных работ нужно смонтировать все сантехническое оборудование и подключить мойку. Раковина из бетона – стильный и лаконичный элемент, который дополнит и подчеркнет любой интерьер, добавив ему монолитности и, в то же время, изысканности.
Дефекты бетонных и железобетонных конструкций
Холодные швы также называют строительными, рабочими швами и швами бетонирования. Образование холодных швов вызвано остановками бетонирования и определяется рядом причин:
Каверны — пустоты в бетоне неправильной или округлой формы размером > 1 мм, т.е, крупнее пор и мельче пещер. В ряде случаев причиной образования каверн в бетоне может оказаться присутствие в бетонной смеси очень крупного заполнителя, который заклинивается между стенкой формы и арматурой. Поэтому очень важен постоянный контроль размера заполнителя.
 | Расслоение вызывается подтягиваемой снизу водой, которая застревает под преждевременно застывшей коркой бетонной поверхности. Первичная причина – это финишная отделка бетона до выхода воды на поверхность. До отделки поверхности необходимо выждать, пока воздух и вода не выйдут на поверхность. При финишной отделке расслоение определить очень трудно. Оно становится заметным только после высыхания поверхности при растрескивании от движения по бетону. Толщина расслоения 3-5 мм. |
Расслоившиеся участки отделяются от лежащего под ними бетона, вызывая появление дыр.
Выцвечивание – большие участки бетона, имеющие более темную или светлую поверхность. На выцвечивание влияют смеси хлорида кальция, щелочные цементы, сильная затирка поверхности, изменения в бетонной смеси. Хлорид кальция ускоряет гидратацию силикатов, но замедляет гидратацию феррита в портландцементе. Ферритовая составляющая обычно становится светлее при гидратации, однако в присутствии хлорида кальция непрогидратировавший феррит остается темным. Чрезмерное выцвечивание может быть вызвано попыткой затереть бетон после того, как он стал слишком твердым.
Полиэтиленовые пленки, используемые для влажного твердения бетона, содержащего хлорид кальция, создают пятна на поверхности, т.к. очень трудно уложить пленку, прилегающей ко всей поверхности. Участки, контактирующие с пленкой, будут светлее, чем не контактирующие.
Выцвечивания можно избежать или минимизировать:
Для борьбы с выцвечиванием рекомендуется пропитка водой. Дайте стяжке высохнуть, затем повторите пропитку водой и дайте опять высохнуть и т.д., пока выцвечивание не исчезнет. При возможности используйте теплую воду. Мытье слабыми кислотами (3% уксус) снижает карбонизацию и выцвечивание. Один из лучших способов борьбы с выцвечиванием, когда все остальные способы провалились, это обработка поверхности 20-30% раствором двуаммониевой соли лимонной кислоты. Одной из разновидностей выцвечивания являются белые разводы. Вызываются растворами солей, наличием влаги для растворения этих солей и испарением или гидростатическим давлением, которое двигает растворы к поверхности. Если одного из перечисленных выше факторов нет, то белые разводы не образуются.
Все составляющие части бетона следует проверять на наличие возможного раствора солей: карбонатов кальция, калия, натрия, сульфатов натрия, калия, магния, кальция и железа, бикарбонатов натрия или силикатов натрия.
Чтобы сократить образование разводов:
При образовании разводов нужно определить источник влаги и удалить воду из бетона. Со временем разводы становятся светлее и менее интенсивными, если нет внутреннего источника солей. Разводы можно удалить щеткой с водой, легким пескоструиванием или водоструиванием.
Пыление – результат образования тонкого, слабого слоя, называемого «молочком», состоящего из воды, цемента и тонких частиц.
Во время застывания бетона цемент и частицы заполнителя частично образуют взвесь в воде. Т.к. цемент и заполнитель тяжелее воды, они стремятся осесть. По мере оседания они выталкивают воду ближе к поверхности таким образом, что количество воды около и на поверхности больше, чем в нижних слоях. И молочко, самый слабый и нестойкий слой, оказывается на поверхности. Затирка бетона с выступившей на поверхность водой заставляет воду проникать назад в бетон, еще более ослабляя поверхность и создавая условия для пыления.
Пыление также может быть вызвано:
В холодное время используются тепловые завесы, создающие сухое тепло, которое может слишком быстро высушить поверхность. Для избавления от молочка используется шлифование или поверхностные отвердители.
Обычно вызывают сколы пирит, высокообжиговый доломит, уголь, глинистый сланец, мягкий известняк и кремнистый известняк. Сколы также могут возникать из-за давления воды расширяющегося геля, который образуется во время химической реакции между щелочными гидроксидами в бетоне и активным кремнистым заполнителем.
Большинство сколов происходит в первый год эксплуатации бетона. Сколы не влияют на срок эксплуатации бетона, но создают некрасивый внешний вид.
Для минимизации сколов:
Сколы могут быть заделаны ремонтными составами. Если их слишком много для индивидуальной обработки, можно использовать тонкий слой бетона.
Разрушения от мороза и отшелушивание.
Из-за замерзания-оттаивания и разрушения поверхности в результате гидравлического давления воды в бетоне обнажается заполнитель.
Растворы, применяемые для борьбы со льдом, содержащие сульфат или нитрат аммония, быстро разрушают бетон.
Отшелушивание извести над крупным заполнителем – другая форма разрушения, похожая на сколы, вызываемая теми же причинами, что и разрушение от замерзания. Недостаток воды, не обходимой для гидратации цемента, приводит к образованию слабого слоя над заполнителем.
Во избежание этого:
Если есть опасность разрушения или отшелушивания бетона, рекомендуется сделать «дышащее» покрытие из силанов, силоксанов и пр.
Выбоин можно избежать:
Выбоины можно отремонтировать, если повреждено не более 1/3 толщины стяжки и нижележащее основание твердое. В остальных случаях требуется ремонт на полную толщину стяжки.
3 основные причины этого:
Во избежание появления вздутия:
 | Растрескивание может быть результатом следующих факторов: усадка, термическое сжатие, нагрузки. |
Трещины, образующиеся до твердения бетона, являются результатом усадки, вызванной быстрой потерей воды, пока бетон еще пластичный. Усадочные трещины могут возникнуть в местах нахождения арматуры или стыка с затвердевшим бетоном из-за недостаточной вибрации, высокого оползания, или недостаточного слоя над арматурой.
Трещины пластического сжатия относительно короткие, возникают перед последней финишной обработкой в ветреные дни, при низкой влажности и высокой температуре. Влага с поверхности испаряется быстрее, чем подтягивается снизу, заставляя бетон сверху сжиматься быстрее, чем снизу. Трещины пластического сжатия бывают от нескольких см до 3 м в длину и часто проникают на половину глубины бетона.
Трещины, появляющиеся после затвердевания, это результат усадочного высыхания, термического сжатия, усадки подосновы. Высыхая, бетон сжимается на 1,6 мм на 3 м длины. Конструкционные швы нарезаются через равные интервалы 3 м во всех направлениях на 100 миллиметровом неармированном бетоне и через 6 м на 200 мм стяжке.
С увеличением количества воды в бетоне пропорционально увеличивается усадка. Увеличение песка и уменьшение количества заполнителя также ведут к увеличению усадки, т.к. возрастает количество воды, а мелкий заполнитель имеет меньшую усадочную стойкость. Использование добавок хлорида кальция также увеличивает усадку.
Меры по предотвращению растрескивания:
В начале набора прочности бетона из-за климатических условий, особенно при относительной влажности, жаре и ветре в период высыхания могут появиться волосяные трещины. Для предотвращения образования таких трещин следует защищать бетон от температурных и влажностных перепадов.
Подъем краев стяжки – происходит из-за различий во влажности и температуре между верхом и низом стяжки.
Подъема можно избежать, если:
Усадку смеси можно сократить путем:
Другой способ уменьшения усадки – использование добавок (обычно 2%), снижающих усадку.
Содержание влаги в бетоне может быть стабилизировано путем:
Степень поднятия края стяжки обычно сокращается со временем. Если подъем края стяжки от влажности продолжается, одно из решений это увлажнить край, пока он не вернется в изначальный уровень, и сделать конструкционный шов в месте подъема.
Морозостойкость – способность бетона в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное замораживание и оттаивание.
Это наиболее разрушительный фактор, особенно в присутствии антиобледенителей. С вовлечением воздуха процесс разрушения уменьшается. Вода вытесняется в поры воздуха, и гидравлическое давление ослабевает. Вода при замерзании также может вытесняться из заполнителя в цементное тесто. Однако, если тесто качественное (с низким водоцементным соотношением (ВЦ)), оно предохраняет заполнитель от насыщения влагой. Чем меньше ВЦ, тем лучше высушен бетон, и при воздухововлечении бетон выдерживает большее количество циклов замерзания/оттаивания.
Проникающая способность в большей степени определяется проницаемостью бетона.
Проницаемость – способность материала сопротивляться воздействию увлажнения, влиянию различных атмосферных факторов и агрессивных сред.
Низкая проникающая способность уменьшает проникновение в бетон жидкостей, сульфатов и хлорид-ионов. Проникающая способность также влияет на разрушение при замерзании. Проникающая способность теста особенно важна. Она связана с ВЦ и степенью гидратации цемента или продолжительностью влажного твердения. Бетон с низкой проникающей способностью требует низкого ВЦ и адекватного периода влажного твердения. Проникающая способность возрастает при высыхании. Проникающая способность зрелого качественного бетона, имеющего постоянную влажность, составляет 0,1 х 10 –10 см/с.
Абразивная стойкость – способность материала сопротивляться действию истирающих нагрузок. Абразивная стойкость бетона тесно связана с прочностью на сжатие. Для получения высокой абразивной стойкости требуется низкое ВЦ и адекватное время влажного твердения. Крупный заполнитель более стоек к истиранию. Затертые «вертолетом» полы также более стойки к истиранию. Изменения линейных размеров бетона в зависимости от температуры, влажности и давления могут составлять 0,01-0,08%. Температурные изменения размеров бетона такие же, как у стали. Усадка бетона при высыхании зависит от количества воды при замесе. Усадка также зависит от количества заполнителя, его свойств, размера и формы бетонной массы, относительной влажности и окружающей температуры, метода твердения, степени гидратации и времени. Бетон под давлением деформируется эластично. Постоянное давление вызывает деформацию, называемую ползучестью. Со временем скорость такой деформации (за ед. времени) уменьшается.
Влияние щелочесодержащих заполнителей — это вид разрушения бетона, вызванный реакцией между активными минералами в некоторых заполнителях и натрий или калийсодержащими щелочами в бетоне, которые обычно извлекаются из цемента.
Все природные породы реагируют до некоторой степени, и обычно эта реакция приводит к прочным связям теста с заполнителем и арматурой. В некоторых случаях, однако, эта реакция может быть разрушительна и вызывать растрескивание бетона при увлажнении.
Влияние ионов хлоридов, которые соединяются с солями морской воды, или с солями, использующимися для борьбы с наледью на дорогах, и вызывают коррозию арматуры, разрушая слой оксидированного железа, что приводит к дальнейшему окислению. Соли разрушают как стальную арматуру, так и сам бетон. Разрушения, вызванные хлоридом кальция, способствуют ускорению коррозии арматуры. Соли, вступая в реакцию с гидратом кальция, находящимся в бетоне, образуют оксидированный гидрат кальция с последующим увеличением объема.
Стойкость к сульфатам.
Чрезмерное количество сульфатов в почве или воде может через 5-30 лет разрушить неправильно рассчитанный бетон. Сульфаты вступают в реакцию с гидроалюминатом кальция, образуя сульфоалюминат кальция (эттрингит). Из-за роста кристаллов избыточное давление может вызвать растрескивание бетона.
Воздействие сульфатов может также привести к разрушению железобетонных конструкций. Сульфаты вступают в реакцию с другими химическими компонентами, образующими мел, эттрингиды и таумаситы. Образование этих продуктов внутри структуры бетона приводит к увеличению объема, что влечет за собой образование трещин в бетоне и последующего разлома конструкции.
Карбонизация бетона – процесс, при котором диоксид углерода из воздуха проникает в бетон, реагирует с гидроксидом кальция, образуя карбонаты.
Наиболее распространенная причина разрушения бетона — карбонизация. Будучи пористым, бетон хорошо впитывает углекислый газ (СО2), кислород и влагу, присутствующее в атмосфере. Способность бетона впитывать не влияет на прочность самой железобетонной структуры, но оказывает пагубное воздействие на арматуру, которая при повреждении бетона попадает в кислотную среду.
Карбонизация увеличивает растрескивание и понижает щелочность бетона. Высокая щелочность необходима для предотвращения коррозии арматуры. Карбонизация значительно увеличивается в бетоне с высоким ВЦ, низким содержанием портландцемента, коротким периодом твердения, низкой прочностью, высокой пористостью теста. Степень карбонизации в качественном бетоне обычно не имеет большого практического значения.
Коррозия арматуры вызвана, как правило, воздействием атмосферно-химических факторов, включающих в себя агрессивные компоненты атмосферы (сульфаты, карбонаты, хлориды) и частые циклы мороз-оттепель. Ржавчина, формирующаяся при окислении стальной арматуры, увеличивает ее объем, повышает «внутреннее» давление и приводит к разломам бетона и оголению арматуры. В результате оголенные прутья арматуры разрушаются еще стремительнее, что приводит к быстрому изнашиванию бетона. В итоге необходим ремонт арматуры.