Раскоксовка ушла в поддон что это значит
Как влияет раскоксовка ML203 NOVATOR на краску поддона картера и уплотнители
Раскоксовывающие жидкости — это профессиональные составы, которые решают крайне сложную по своей сути проблему. Это нужно понимать, когда покупаешь раскоксовку.
Это средства профессионального назначения, и созданы они для автолюбителей, которые знают толк в вопросах ухода за своим транспортным средством: следят за уровнем масла, уровнем износа ответственных узлов и механизмов и понимают, что и когда использовать в автомобиле для достижения максимального результата.
Препараты безопасны для краски поддона картера только в том случае, если система заполнена смазкой на необходимом, регламентном уровне. Сложности могут возникнуть тогда, когда масло слишком угорело, а уровень упал ниже минимальной отметки. Тогда концентрация действующих веществ на милилитр масла будет превышена. И это не безопасно.
В случае с ML 203 все еще серьезнее: это нечто вроде «антибиотика» для двигателя, и нужно быть крайне внимательным в использовании средства. При проведении процедуры крайне важны:
— уровень масла,
— время воздействия препарата,
— время работы двигателя после проведения процедуры
Лучше перед применением посоветоваться со специалистом и доверить процедуру ему.
При возникновении вопроса о безопасности препарата ML 203 для краски поддона картера важно отметить, что не всегда краска поддона (как и любая другая) соответствует заявленным характеристикам производителя. Особенно внимательным нужно быть в случае покупки транспортного средства с рук. Возможно, поддон менялся на некачественный от непроверенного производителя. В таком случае уберечься от риска негативного воздействия препарата для краску крайне и крайне сложно.
И, напоследок, хочется посоветовать банальную, но очень простую вещь.
Прислушивайтесь к своему автомобилю, фиксируйте все изменения в работе, вовремя ремонтируйте авто проверенными временем деталями и восстанавливайте работу механизмов автохимией!
_________________________________________________________________________________
В подтверждение своих слов о безопасности продукта мы подготовили видео-эксперимент: проверяем безопасность новой раскоксовки, ML 203 NOVATOR.
Мы не скрываем, предупреждаем и пишем на упаковке, что препарат очень активен! Его пребывание в системе допустимо максимум в течение 1,5 часов. Не зря же он раскоксовывает за час сильные отложения в цилиндро-поршневой группе!
Итак, смотрим серию экспериментов по воздействию нового препарата для раскоксовки ML 203 NOVATOR на:
✅ резинотехнические изделия
✅ уплотнители
✅ краску поддона картера
Порядок применения раскоксовок из соображений эффективности и безопасности.
Изучая отчеты по раскоксовкам не первый раз наталкиваюсь на неправильное применение.
Самая типичная ошибка — сначала применяют раскоксовку колец «в камеру» — Лавр, Шуму, …, при этом несколько раз крутят двиг стартером, потом заливают «пятиминутку» — типа, «отмыть от раскоксовки колец», только потом — меняют масло. Как результат — отслоившаяся краска поддонов, забитый приемник маслонасоса — масляное голодание — стук — капиталка (это самый страшный, но быстрый бабайка). Бабайка помедленнее — дубение и выход из строя сальников и маслосъемных колпачков.
В чем причина? Причина в том, что в раскоксовках для колец, заливаемых в камеру сгорания, применяются достаточно агрессивные вещества, в том числе, что-то аналогичное смывке для краски (по запаху напоминает). Не агрессивные применять бесполезно — они вообще ничего не раскоксуют. Раскоксовка в каких-то количествах (иногда и полностью) проникает в масляный поддон (в масло).
В инструкции к этим раскоксовкам написано:
— защитить все окрашенные поверхности от попадания
— если попало — срочно смыть, … — это всё косвенно говорит о агрессивности в т.ч. к краске.
А еще написано:
— ПОШАТАТЬ коленвал за шкив (не видел чтобы было написано что надо прокрутить стартером **упд: уже видел у Лавра так написано. Класс!)
А еще написано:
— сразу сменить масло.
Это всё направлено на то, чтобы то, что протекло в картер, не попало в несливаемый остаток масла (в каналах) и не имело длительного контакта с чувствительными деталями.
Если какое-то хумно попадает в несливаемый остаток (каналы), избавиться от него весьма проблематично. Можно попробовать вакуумом отсосать через каналы в фильтре, но это не в бытовых условиях. ИТАК, допустим, масла заливается 4л, в каналах остается от 0,5л до 1л, т.е. если до слива масла концентрация была 1, то после будет 1/5-1/10. Допустим, двойная смена (с промывкой) — тогда останется 1/25 — 1/100я, но ОСТАНЕТСЯ.
БГ к своей 109й (которая туда попадает по принципу применения), выпускает 110ю, которая нужна в 1ю очередь для нейтрализации останков 109й и уж во 2ю — для улучшения св-в масла.
*******************************************************************************
— Попадают ли вещества из топлива (раскоксовки «в топливо» или «в коллектор») в картер?
— Попадают, но в виде газов и в основном — вентилируются через сапун. Т.е. в масло попадет минимальное количество.
НО МАСЛО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОМЕНЯТЬ.
— Незамедлительно?
— Не обязательно. Час-два-три особой роли не играют т.к. такой вид раскоксовки сам довольно длительный (пол-часа — час или в режиме рабочей езды, т.е. дольше).
Внимание! Раскоксовка Lavr 203 и как она съела краску в поддоне двигателя ep6c!
Поддон был на герметике ( ещё заводской «черный герметик») из наблюдений стало видно, что герметик где то отошел и чутка пропускал, так как в том месте где было масло, гермента почти нет.
Странно подумал я, на драйве не часто вижу чтобы поддон чистили. Но самое что интересно что краска с поддона сошла, когда она сошла, я хз зимой при 1 Раскоксовки или в сейчас. Радуют что поддон окрашен порошковой краской, и она слазиет мелкой крошкой, хотя мог бы забиться фильтр или насос.
Почистили как смогли от краски и одели на место. Вот что меня убило что масло которое проехало всего 50 км. было черное.
Конечно не такое черное как после 5 тыс, но все же.Стал спрашивать у мотористов, они говорят что в системе у EP6C остается еще около 1 литра масло, в масленом насосе, в поддоне грамм 200 и еще в где то. Ну хз, вроде всего 4,25 должно быть. Так что для себя делаю вывод что Раскоксовку нужно делать осторожно, обязательно промывочное масло + еще фильтр.
На фото видно как разъело краску на самом дне, т.е Лавр 203 когда попадает в поддон стекается вниз, так как тяжелее масло. ИМХО. Именно поэтому разъедает дно и вылить ее через сливную пробку сложно. Промывка обязательно и желательно откачивать масло через щуп, ваккумником.
4. ч 1. Попытки устранения масложора (Раскоксовка колец)
Всем доброго времени суток, сделав не так давно ТО www.drive2.ru/l/600903171740539603/, проехав первую тысячу, очень расстроился, ибо долить пришлось мне 0.7 литра, масло стало просто чернюшнее как отработка, буд то я наездил на нем 5к. К бабки тут ходить не надо, вердикт 1, маслосъемные кольца, либо они залегли на что я очень надеюсь, либо их уже нет. Конечно капиталить хотелось бы меньше всего, деньги вприципе позволяют, но пока что попробую своими силами устранить данную проблему.
Я и не надеюсь на то что масложор пропадет вообще, но хотя бы будет не на столько велик для меня как сейчас. Принял решение попробовать раскоксовать кольца, купил пенную раскоксовку лавр, на первую 1000 км простое дешевое масло с очищающими присадками.
Все сделал по инструкции
Сейчас проехал уже 200км, уровень пока на месте. После проделанных работ, как докатаю первую тысячу в этой теме отпишусь, помог лавр хоть чем нибудь или нет.
Последующая замена масла через 800км будет на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40.
Кому не трудно, прошу отписать в этой теме КОМУ РЕАЛЬНО все эти движения помогли и кто что использовал. И у кого какой сейчас жор масла, без вранья, ничего в этом такого тут нету, все мы тут что бы помогать друг другу и делиться своим опытом.
Infiniti FX 2005, двигатель бензиновый 3.5 л., 280 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Был расход литр на 7000км. Раскоксовывал сначала G zox. Потом LAVR пенный. Потом Xado пенный. И напоследок LN2001. Поршня блестели после всех процедур как у кота понталоны. В итоге жор сначала поутих, а потом усилился с двойной силой. Разобрали, хон в цилиндрах как новый, поршня в допуске, а маслосьемные кольца как будто их на эпоксидный клей посадили. Еле отковыряли. Заменили кольца и колпачки. Сейчас этот мотор ни грамма не потребляет. Так что все ти раскоксовки…деньги в чью то контору. Я смотрел все выпуски Тоскина на эту тему. И вся мораль сводится к тому что раскоксовки надо делать для профилактики, пока кольца шевелятся. А если они закоксовались и встали намертво, только капиталка поможет.
Кольца могут залечь(закоксоваться), потерять упругость из-за длительного перегрева, сломаться на крайняк. Но как об этом узнать? Сразу вскрывать? Логичнее же сначала попробовать раскоксовать, По моей статистике из автосервиса, регулярная раскоксовка может отсрочить ремонт на несколько лет…
И кстати про эпоксидный клей, такое случается при смешивании ож и масла, бывало даже поршни приходилось выбивать.
Был расход литр на 7000км. Раскоксовывал сначала G zox. Потом LAVR пенный. Потом Xado пенный. И напоследок LN2001. Поршня блестели после всех процедур как у кота понталоны. В итоге жор сначала поутих, а потом усилился с двойной силой. Разобрали, хон в цилиндрах как новый, поршня в допуске, а маслосьемные кольца как будто их на эпоксидный клей посадили. Еле отковыряли. Заменили кольца и колпачки. Сейчас этот мотор ни грамма не потребляет. Так что все ти раскоксовки…деньги в чью то контору. Я смотрел все выпуски Тоскина на эту тему. И вся мораль сводится к тому что раскоксовки надо делать для профилактики, пока кольца шевелятся. А если они закоксовались и встали намертво, только капиталка поможет.
Я же обьясняю, есть знакомые кому помогло, кто потом еще пару лет ездил и бед незнал, чисто по отзывам с инета я бы и заморачиваться не стал.
Все эти раскоксовки ерунда. Какие я только не пробывал. В итоге перебрал двигу. Ща жор 500гр. на 5000т.
Почему мало кому известный гринол? Тоскин в колхозном гараже, очень хорошо отзывается. Посмотрите у него видео, понятно что реклама, хотя он и отрицает, но результаты все в роликах
Все раскоксовки всегда приводят к замене на контракт, потому что их начинают делать когда двигателю уже п»зда. Просто пустая трата времени и денег. Волшебства не бывает. Можно вот хотя бы задиры эндосклпом посмотреть для начала. А потом уже решение принимать.
а какой индекс движка?
у меня на мегане нисановский MR20DE. доходило до литра 5в30 угара на тысячу. раскоксовку делал димексидом, разницы не почувствовал. переходил на кастрол, там вообще аут. перешел на 5в40, периодически даю просратся и уменьшил интервал замены до 7 тысяч — сейчас жрет +- 100 грамм на тысячу
Хавал 1 к 1000. делал раскоксовку димексидом, 8 тыщ проехалв в общем проехал, масло менял 2 разза, первый через 2 тыщи, второй через 6… расход был 0 грамм (без вранья ). в один прекрасный момент( не понял даже в какой), просто расход вернулся.
поменял на контракт мотор.
мотор продал под турбо, Человек разбирал, сказал кольца хорошо двигаются, ноо задиры на стенках. чем они были вызваны сказать не могу…
После замены на контракт, сразу залил масло ЛИкви моли 5в-30 специал тек аа. расход был такой: ( покупал 5литров масла на замену ( все что осталось, то долил, менял через 6 тыщ почти. )
После этого решил залить шелл хеликс ультра 5-40. в итоге проехал 3 тыщи с половиной где-то, все что оставалось после замены, долил. ( вернусь на ликви моли ).Катов нету, стиль езды смешанный. в основном трасса, где-то 65/35.
Еще сделал вывод, чтобы раскоксовать маслосъемные кольца, нужно делать раскосовку через масло, т.е. доливать раскоксовку в масло и только так. если делал раскоксовку через цилиндры, то раскоксовываются компрессионные кольца в оснвном, потому что они сверху
Спасибо за коммент друг, посмотрим что из этого всего выйдет, обязательно расскажу.
Значит шансы какие то есть:)
Шансы есть, я бы посмотрел изначально эндоскопом движку, есть хон вообще или нет…
Может что-то еще увидете, а то может и нет смысла делать раскокс.
Раскоксовка. Зачем нужна. Как правильно сделать. 🚗
Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).
.
Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.
.
Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.
КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.
С помощью диагностики, которая как правило включает в себя:
— видеоэндоскопию цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими «шнурками» осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их «залегании» в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
— на турбомоторах — видеоэндоскопию турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
— замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
— осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
— при возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
.
КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.
Нашей целью является очистить от отложений детали двигателя, для этого нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями.
Химии должно быть достаточно по объёму, она должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям, длительность контакта также должна быть достаточной.
Выражаясь проще: нужна мощная химия, нужно подать её в достаточном количестве на детали, требующие очищения, и выдержать её достаточное для полного очищения количество времени.
Есть 3 способа раскоксовки по подаче химии:
1. через цилиндры — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени. Очищаются, как правило, днище поршня, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршня, верхняя часть камеры сгорания, клапаны и плоскости их прилегания.
2. через масляную систему — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и как минимум частично компрессионные кольца, дренаж поршней.
3. через впуск — химия добавляется в топливо либо подаётся во впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.
МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ НЕ ОЧИЩАЮТСЯ, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.
Этот способ подходит только в качестве профилактики закоксовывания камеры сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок непосредственного впрыска.
Для устранения большинства проблем, связанных с закоксованностью, лучше всех подходит первый способ — через цилиндры — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможно повреждение маслонасоса и балансирных валов.
Способ раскоксовки через масляную систему актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).
Составы для раскоксовки, продаваемые в магазинах, сильно отличаются по эффективности и безопасности.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже формируются задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны, и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.
КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.
Очень много полезной информации по эффективности и особенностям очень большого количества средств для раскоксовки наглядно представлено на Ютуб-канале Андрея Тоскина.
Одно из лучших — Greenol Reanimator.
Мы же пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
.
К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла двигателем методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку-ремонт двигателя, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.
По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт и знания говорят совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/
.
ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.
Главная причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно не по инструкции производителя (как правило, там указаны интервалы замены масла 15 тыс. км не зависимо от типа эксплуатации и климатических условий), которая как раз и обеспечивает вас масложором, который по этой же инструкции якобы допустим в определённых объёмах, зачастую уже в период гарантии, а каждые 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса.
Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.
Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.
Меняйте масло вовремя и периодически не стесняйтесь, крутите мотор до отсечки — он будет чистым всегда.
Есть вопросы — задавайте.
Хорошего дня!