Разрядился мультиметр что делать
Меняем батарейку в мультиметре своими руками
В один прекрасный день вы поворачиваете переключатель режимов мультиметра, индикатор прибора мигает и сразу выключается. Скорее всего ваш прибор вполне исправен, просто разрядилась батарейка и пришло время ее менять. В данной заметке мы рассматриваем мультиметр с питанием от батарейки 9V типа «крона», которая содержится внутри корпуса прибора. Это пошаговое руководство подойдет для большинства современных недорогих мультиметров, но на всякий случай, перед покупкой батарейки посмотрите на заднюю крышку прибора. Возможно, ваш мультиметр питается от пальчиковых батареек и имеет батарейный отсек с крышкой на защелке. В этом случае замена элементов питания тривиальна и вы не нуждаетесь в этой инструкции.
Выбор батарейки
На сегодня на рынке доступно два вида батареек на 9V
Замена батарейки
Важно! Перед началом работ не забудьте отключить прибор.
Для замены элемента питания корпус прибора придется разобрать. Для этого снимаем с мультиметра защитный чехол, если он есть, и, в нашем случае, откручиваем два маленьких шурупа скрепляющих половинки корпуса между собой и аккуратно снимаем заднюю крышку. Внутри мы видим плату прибора и батарейку в отдельном отсеке.
Вытаскиваем старый элемент питания, отсоединяем колодку, подсоединяем новую батарейку, которую аккуратно укладываем обратно в предназначенный для нее отсек. Не бойтесь перепутать полярность, форма клемм на колодке и батарейке не позволит этого сделать.
Осторожно закрываем заднюю крышку, завинчиваем шурупы, одеваем чехол.
Для проверки включаем прибор и, если сделано все правильно, видим работающий индикатор — мультиметр готов к работе. И на последок, если ваш прибор не имеет функции автоотключения, не забывайте его выключать, иначе батарейка очень быстро разрядится снова.
Питание мультиметра. Избавляемся от кроны.
Привет всем. При любом ремонте электроники автомобильной и не только, мультиметр незаменимая вещь. Лично для меня самым слабым местом у мультиметра является батарейка «КРОНА». Заменив не один десяток данных батареек мне это порядком надоело и я решил избавится от них.
Метки: мультиметр, крона, li-ion
Комментарии 105
Тоже думал такое нагородить но потом в китае нашел готовое решение, крона на литии. Там обычная крона а внутри уже все натыкано и сзади юсб для щарядки
Тоже как-то надоело, что в самый ответственный момент крона садится и нужно бежать/ехать к черту на кулички за новой. Сделал подобное на 890-й мультик, только аккумулятор брал не плоский от сотового, а цилиндрический малогабаритный LC16340, с китайскими 880mAh. Отключение повышающего преобразователя не делал. Гнездо для зарядки взял микро-USB, которое используется на подавляющем большинстве сотовых телефонов. Использую на работе в теплом помещении. При интенсивном использовании аккума хватает на одну-две недели, кроны хватало месяцев на 6-8.
не вижу смысла. обычной кроны хватает на полгода-год при постоянном использовании. кроны же пачкой по 10 штук из китая (ну мне они много куда еще нужны) — 25-40 рублей/шт.
Хорошая штука вышла!
Немножко грубовато вышло и видео длинное, но зачет!
тоже так сделаю замучался я кроны по 50-100 руб покупать, на алкалиновые жаба давит, а акб крона 500 руб с жалкими амперами продается. такое впечатление за 100 руб крона заведомо дохлые продают, иногда сразу на мультике батарея выскакивает.
почему я сразу не допер о повышающем драйвере.
хотел несколько 18650 вставить т.к. места внутри хватает
из видео я ничего не понял, ЧТО ТО СО ЗВУКОВЫМ ДРАЙВЕРОМ в компе ни то.
я одной кроной уже 3й год пользуюсь,
а на телефон я повесил батарею от планшета, зарядку вобще держит месяц теперь
красава, слабо заморочился 6ст190 вот тут будет тебе счастье…
Как починить мультиметр своими руками
Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.
Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)
Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:
Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.
В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.
Проверка дисплея
Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).
Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).
После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.
При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.
Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).
Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.
Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений
В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:
В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.
При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).
Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.
Неполадки в АЦП
Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.
Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.
На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.
Тестирование АЦП
Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.
При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.
Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.
Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.
При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.
При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.
Возможен ли в таком случае ремонт?
Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.
Неполадки в круговом переключателе
Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.
При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.
В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Замер мультиметром напряжения аккумулятора и утечки тока в авто
Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится.
Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми.
Для этого нам понадобится мультимер.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:
Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра
Итак, приступим.
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.
Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.
Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ
Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.
Основные источники моей записи:
www.drive2.ru/l/5319739/
www.sxemotehnika.ru/zhurn…muliator-avtomobilia.html
В последней ссылке много интересной информации по проверки и обслуживанию аккумулятора
Комментарии 95
Спасибо! Полезная статья!
Спасибо друг! 👍 Добавил в закладки.
привет, можешь что — то посоветовать по моему случаю? www.drive2.ru/l/557386425658508407/
Допустимые токи утечки: 0,03 А — 0,05 А (30 — 50 мА)
В некоторых авто может доходить до 0,08 А (когда электроники много)
Калина 1117 все сток, утечка показывает
0,17 это много?, в машине установлена сигналка магнитола и усилитель небольшой 800ватт. Всё приборы отключены.
При заведенной движке показывает 14,4-14,5 отличный показатель, включаю печку на макс, оба обогрева жопогреек, ближний с дальним, обогрев заднего стекла. Ниже 14,0 не падает.
0,17 это много…
14,5- возможно не дозаряжается аккум и реле заряда пытается его зарядить…
Как то так…
Молодец, так здорово написал! Супер!
спасибо
померил сейчас — 12,08 вышло
спасибо за информацию! мне очень помогла!
А как измерить силу тока выдаваемых генератором? Я так понимаю по той же схеме но с завершенным двигателем не вариант?
0,04 и после включения сигналки 0,05 А ток утечки нормальный?
Добавил в закладки. Спасибо за полезную статью!
всё четко написано!
Супер!
Полежная инфа.
Нужно как нить проверить тоже.
Спасибо
Что значит утечка тока в цепи?
Здравстуйте а минус клему тоже можно померять то до плюсовой у меня нет подхода к ней
У меня микроавтобус
А если нет прибора, то можно пройти бесплатную диагностику аккумулятора и генератора на спец оборудовании. В Краснодаре и Ростове можно по этим адресам auto-energy.su/contacts/stores/
В других городах, я думаю, тоже самое можно получить в любой большой сети по продаже акб.
Здравствуйте подскажите пожалуйста я у меня сильный утечка тока если поставишь машину на стоянке через 10 минут сядет аккумулятор, пытался измерить ампер с мультимером не получается начинает горит проводки или я не правильно делаю
Привет у меня только 10а показывает мильтиметр, этим опасно измерить или нет
Если не заводить, то не опасно.
А можно как-то проверить утечку тока сигнализации, включив ее, но при этом чтобы не сгорел мультиметр?
Концевик капота замкнуть, поставить авто на сигналку. Один щуп амперметра воткнуть в клемму, вторую держать на выводе АКБ. Аккуратно скидываем клемму, но так как цепь у нас осталась не разомкнутой, мы получаем реальные показатели тока.
По детству, я знал что амперметр включается в цепь последовательно, но не понимал почему) и так такой же мультиметр сжег, засунув щупы в розетку, желая измерить силу тока)
Школа, физика 8-й класс… Последовательно — вслед за чем(кем) нибудь… Русский язык…
Поподробнее, где я по-вашему допустил ошибку?
И физика и русский язык… Вообще не понял к чему это написано было…
Просто Вы так мило описывали детский опыт сжигания тестера, прямо как мои электрики после ПТУ. Последовательно, это значит последовательно с приемником тока (нагрузкой). В авторском тексте нагрузкой служат потребители тока автомобиля. В случае отключения всех потребителей нагрузкой являются «паразитные» потребители. Почему они появляются? Ответ банален. Во первых, практически все потребители имеют электронное отключение — то есть не контакты размыкаются, а выключается ключевой транзистор. И если в новом авто выключенный транзистор имеет сопротивление порядка МОм, то по мере старения электроники его выключенное сопротивление потихоньку растет. Следующая беда — электролитические конденсаторы — их токи утечки тоже растут. Ну и так далее …
По детству, я знал что амперметр включается в цепь последовательно, но не понимал почему) и так такой же мультиметр сжег, засунув щупы в розетку, желая измерить силу тока)
Такая же тема))) в руках взорвался!
Спасибо, согласен с Вами полностью, очень полезная вещь! Я себе как то такой покупал avtodeloinstrument.satom.…ticheskiy-avtodelo-40603/ доволен прибором на 100%.
Измерение тока утечки таким образом получится на достаточно старых, или очень простых авто. Поставьте машину на охрану и постойте рядом, электроника автомобиля минут 10-15 будет что-то включать, выключать, щёлкать и так далее). В просторечии — «засыпает». Разорвите электрическую цепь хоть на пару секунд, замкните снова — и весь цикл повторится. И всё это время, пока она «жужжит» — ток может меняться от единиц миллиампер до существенных ампер. А по опыту, да и по теме — обычно (чаще всего) «жрут» аккумулятор те устройства и приборы, которые устанавливают уже после конвейера — сигнализации, музыка, нештатные обогревы-освещения-противотуманки-ходовые огни и прочие улучшайзеры)). Так что, если возникла проблема такого рода — начинайте именно с них.
Здравствуйте по скажите пожалуйста я у меня сильный утечка тока пытался измерить ампер с мультимером не получается начинает горит проводки или я не правильно делаю
Поясните ситуацию? Проводка начинает гореть в момент замера? Если это так — Вы неправильно что-то делаете. Ключевой момент: ток в цепи меряется в разрыве цепи, т.е. Вы в любом месте разрываете вашу проводку (в любом клеммном соединении, на клемме самого аккумулятора и т.д.) и включаете мультиметр в режиме амперметра между этими разорванными (разъединенными) точками
Спасибо большое за ответ
возьму ещё эту инфу взакладки
спасибо отличная информация
подскажи напряжения аккумулятора и утечки тока в авто им можно замерить ru.aliexpress.com/item/No…9-b8a3-6dcfb5504c37&tpp=1
Да они все мультиметры однотипные. У этого бонус идет — фонарик. Удобно)))
Спасибо за полезную информацию
Спасибо за статью.
Померял у себя
Ток утечки
0,02
Что равно 20, впорядке нормы!
Сбивает с толку последнее фото. В описании «Как определить утечку тока в разрыв плюса»: минусовая клемма амперметра — к клемме автомобиля; плюсовая клемма амперметра — к плюсу АКБ. На фото ниже данного описания все в точности наоборот.
Упс… точняк)))
Спасибо. Подправил)))
вот у меня сегодня акум сдох, надо проверить утечки, очень полезная инфа:)
У меня показания скачут от 0,5 до 1. Это не нормально? При этом новый аккумулятор садится за неделю в небольшой мороз.
Это плохо. Нормально до 0.06А
Сейчас у меня держится около 0,19. Это тоже очень много? Что может сажать акб? Два дня морозов и он мертвый.
Для начала уровень электролита посмотрите — если пластины в банках сухие, то и заряд не держит… Если уровень в норме — значит причина сульфатация пластин… Ну а если и электролит не прозрачный, а серый и с хлопьями-взвесью — то это уже «дрова»…
Сначала поставь в разрыв мультиметр в режиме амперметра и замерь ток на включенных лампах. Потом отсоедини и переведи в режим вольтметра и померь напряжение на включенных фарах.
После перемнож полученные величины и получишь мощность.
У меня на ваз 2107 карбюратор, мультиметр показал утечку тока 0.18 это норм?
это много это уже 180ма
Спасибо за статью. У меня такой же мультиметр, только чего-то не меряет сопротивление.
Еще я бы добавил, завести машину и проверить работу генератора. Эта, правда, отдельная тема
Спасибо за полезную статью! Я одного не понял только: для чего нужно по отдельности замерять утечку и с плюсовой и с минусовой клемм? Если есть у течка на какой-то потребитель, то величина тока будет одна и та же в единой цепи. Объясни пожалуйста, может я просто не допонимаю;-)
Боян, ещё и враньё местами.
Я на открытие века и не претендую — просто собрал вместе инфу. Для себя на будущее =может еще кому пригодится.
Насчет вранья — можно поподробнее, что и где?
Ну, во-первых, адекватно оценить заряд аккумулятора можно только нагрузочной вилкой, под нагрузкой, а во-вторых, с уровнем заряда аккумулятора есть некоторая хитрота. Я знал, что ты спросишь, хотел сейчас подготовиться, но у меня, оказывается, книжку спёрли, только сейчас обнаружил. 🙁 Точные цифры сказать не могу. По памяти 9.8 В соответствует 50% заряду аккумулятора, и 11 с чем-то вольт — 75%. Технически при 50% уровне заряда аккум всё, не дышит, его надо заряжать. То есть совсем в ноль он никогда не разряжается, если не замыкает его. То есть уровень заряда по опорным числам 50-75-100% будет 9.8-11.6-12.8. Как-то так. Но мы считаем, что 9.8 — полный разряд. Надеюсь, не запутал.
Если кто соберётся мерить, 0.04 А — нормально. Тут, где-то на Драйве есть более полные описания, потому и боян. А, я литературу по второй ссылке не прочитал, в ней то что я и хотел сказать. С цифрами переврал, конечно.
даже при 12 уже искра слабая. 11.6 уже все. и это заметь без нагрузки.
Если зажигание включить еще 1.5 вольта сжирается. Если опустить ниже 10 то уже все, сульфация пластин и старого уровня не добиться никак и никогда.
хотя может щас технологии шагнули. но это работает на свинцово кальциевых акб.
Ну, во-первых, адекватно оценить заряд аккумулятора можно только нагрузочной вилкой, под нагрузкой, а во-вторых, с уровнем заряда аккумулятора есть некоторая хитрота. Я знал, что ты спросишь, хотел сейчас подготовиться, но у меня, оказывается, книжку спёрли, только сейчас обнаружил. 🙁 Точные цифры сказать не могу. По памяти 9.8 В соответствует 50% заряду аккумулятора, и 11 с чем-то вольт — 75%. Технически при 50% уровне заряда аккум всё, не дышит, его надо заряжать. То есть совсем в ноль он никогда не разряжается, если не замыкает его. То есть уровень заряда по опорным числам 50-75-100% будет 9.8-11.6-12.8. Как-то так. Но мы считаем, что 9.8 — полный разряд. Надеюсь, не запутал.
Если кто соберётся мерить, 0.04 А — нормально. Тут, где-то на Драйве есть более полные описания, потому и боян. А, я литературу по второй ссылке не прочитал, в ней то что я и хотел сказать. С цифрами переврал, конечно.
Переврал так переврал с цифрами))) Считается, что 100% заряжен — это 12,6 V, без нагрузки, если напряжение 12,2 V — АКБ разряжен на 50%, если 11,6 — разряжен на 100%, как-то так (тоже книжки нет под рукой). Просто тут хитрота в другом — что считать 100% разряженностью — физическую разряженность в 100% или когда он уже просто «не крутит» и «не светит»…