Реле 3702 01 для чего
Трёхуровневый регулятор напряжения. Зарядка АКБ
Не знаю, бывают ли отечественные автомобили, которые существуют без проблем с напряжением, зарядкой и всем что с этим связано, или это мне так просто «везёт»… Эта Нива четвёртый мой отечественный автомобиль и c самого начала владения ей напряжения больше 14 В я не видел, с потребителями и подавно – всё проседало до 13,5 В, а это уже не дело.
И вот машиной я владею больше года, первые ночные заморозки, машина неделю стоит отдыхает после рыбалки и пробега в 300 км, кстати, первой моей продуктивной рыбалки за всю жизнь!
И вот запускаю мотор, а в ответ слышу тяжёлое уханье и в последствии очень тяжёлый запуск мотора. Вот те раз, не может быть! Я ж только с трассы приехал, АКБ должен быть уверенно заряжен, а не тут-то было. Ну думаю, ладно, может холодную без сцепления пустил, ан нет, машину прогрел, заглушил, пускаю, а всё то же самое – АКБ сел. Аккумулятор сразу поставил на зарядку.
И анализирую у себя в голове в чём проблема. А чё анализировать, когда всё было ясно изначально – банальный недозаряд, хотя всё лето на Ниве провёл по выходным, мало это стабильные 13,5-13,6 В, и долгая поездка по трассе это подтвердила. Какой выход? Да простой! На двух предыдущих проблемных машинах Волга 24-10 и Нива 21213 всё решалось переборкой генератора и установкой трёхуровнего регулятора напряжения от Энергомаш. Здесь ремонт будет такой же + на предыдущую Ниву я перед продажей установил обычный регулятор и у меня давно на полочке приготовлен трёхуровневый регулятор Энергомаш 67.3702-01, который стоял на синей Ниве. Но проблема, там щётки не такие как мне надо, генератор-то уже другой, и вспоминаю я про установку трёхуровнего регулятора на свою первую Волгу, а там-то щётки вообще были не нужны, т.к. конструкция такая, что родные щётки оставались. И по какой-то счастливой случайности тогда, в 2014 году, я купил именно тот регулятор, который мне нужен сейчас, т.е. 67.3702-02, но он был продан вместе с Волгой, а щётки-то подходящие остались! Вот оно, плюшкинство сработало! И щётки от 67.3702-02 успешно перекочевали на голову от 67.3702-01 и всё, головы по параметрам у них одинаковые…
Ну а дальше дело техники, крути гайки да и всё. Защиту с брызговиками снял и начал снимать генератор, тут у Нивы сплошное удобство с ямы работать. На всякий сфоткал как было. Колпачок в труху, надо бы будет заменить.
Генератор у меня стоит 9412.3701, он же 21214-3701010, 80 А. Как я понимаю – это то, что шло с завода.
К моему удивлению генератор оказался абсолютно чист, не забит грязью, только несколько травинок вытащил и целлофан какой-то внутри был кусками намотан – всё очистил.
Снял родной РР, физически всё в отличном состоянии, понравилась конструкция щёток, что они изолированы резиновой квадратной проставкой. Проставку эту переставил на новые щётки.
Состояние закрытых токосъёмных колец идеально – выработка минимальная.
Люфтов никаких нет, поэтому решил я его не перебирать, тем более машину из строя не могу выводить. Решил ограничиться только заменой регулятора. А заменить щётки проще простого, потом сдвинул резинку впритык к кожуху токосъёмных колец.
Родной регулятор стоял такой – 611.3702-01.
Так же номер диодного моста на всякий сфоткал БВ 03-105-03.
Провода со щёток в аккурат вышли в одну из прорезей, как с завода, блин!
Дальше рутинная установка генератора на место и поиск места под трёхуровневый регулятор, оказывается на правом брызговике вообще не к чему прицепиться, в итоге расположил его на одном из креплений мотора дворников.
Отключил АКБ от зарядки, установил временно на машину, запустил мотор и на среднем режиме увидел 14,1 В на приборке – неплохо!
Включил режим MAX ну а тут вообще жир – 14,6 В.
Думаю, со всеми потребителями будет нормально, но АКБ был разряжен и мучать не стал, точной картины всё равно бы не получил. Короче считаю доработку и ремонт удачным. Люблю так ремонтировать, когда всё ясно и понятно, и все запчасти в наличии в гараже!
Затраты:
Трехуровневый регулятор напряжения ЭНЕРГОМАШ 67.3702-01 – 450 руб.
РН н.о. (Реле напряжения нового образца)
Думаю многие на наших тазах столкнулись с проблемой недозаряда акума. Вот и я не исключение, машина ездит ровно неделю потом просто перестает заводится и приходилось бегать заряжать акум — машине еще года нет а уже купил новый акум и на те здрасте через неделю как и старый он начал садится почернел индикатор, хотя ездил на дальние расстояния. Зря грешил на старый акум на нем брат теперь ездит проблем не зная. — полез ковырять причину.
1) проверил ток утечки на стоянке он в норме не превышал 60мА
2) начал замерять напругу при заведеном двигателе и опАА без нагрузки 13,4в со всей включеной нагрузкой чуть ли не 12,98 — поэтому то я и бегал каждую неделю с зарядным
Итак по ГОСТу зарядка акума начинается с 13,8 вольт — т.е. в борт сети не должно оно падать ниже этого значения. и не должно превышать 14.5
Оказывается ребята наш любимейший АвтоТАз допустил грубейшую ошибку в генераторной схеме даже не электрик это поймет. Почему то у всех ТАЗов реле напряжение следит НЕ ЗА НАПРУГОЙ БОРТОВОЙ СЕТИ А ЗА НАПРУГОЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ДИОДИКОВ прикрученных к генератору с которых считывает величину напруги и а регулирует уже в борт сети. (Все равно что замерять напряжение в одной розетке например 220в где нет потребителей и относительно её регулировать напругу в розетке за сотни метров с кучей включенных в нее нагрузок. Естественно во второй розетке напруга просядет и не будет соответствовать нормам.)
Полез на форумы долго вчитывался выхода аж 4шт 🙂
1, Ехать по гарантии разбираться с дилером продавшим машину (результат замена генератора + замена РН + куча потраченных нервов и времени и приход к тому же результату недозарядки + дальше суд и тд и тп)
2. Ставить трехуровневый РН с переключателем на времена года (результат при отсутствии БК «да и при нем ибо он часто врет» запросто угробишь акум еще быстрей перезарядом и повышенным напряжением 14,5в уже опасно.)
3. Обмануть родное РН добавив в цепь диод создающий падение напряжения и как результат завышение РНом общей напруги (результат тот же что и в варианте 2)
4. Поставить РН нового поколения на спец микросхеме (контроллере) и слегка изменить схему и работы 2-3 часа не снимая гену.
Значит так идем в магаз и покупаем любой из этих РН
93.3702
844.3702
845.3702
611.3702-05
7931.3702 И4
7931.3702-01
9444.3702
По генераторам можно посмотреть инфу тут
я купил последний из списка- Украинской сборки
далее нужны будут 2 клеймы к нему с внутринним диаметром 8мм и выходом на обычную папу — я правда делал сам в магазине небыло таких
проверяем как они входят в новый РН
далее идем к машине и отключаем акум — откручиваем силовой провод от гены — сдергиваем провод указания зарядки — снимаем крышку отжав 3 фиксатора — стаскиваем её — далее откручиваем 2 болта РН и снимаем старый РН.
Далее самое основное. Откусываем диоды доп питания от общей ленты
откручиваем болт обмотки и садим туда нашу самодельную клейму 8мм «W» с выходом под папу, обязательно подкладываем изолирующие шайбы от корпуса. затягиваем проверяем мультиметром что бы не было КЗ между массой и обмоткой иначе СПАЛИТЕ ГЕНЕРАТОР вторую папу В+ садим на на основной болт зарядки без шайб.
(По желанию не обязательная доработка) можно припаять к от кусаным выходам диодов провод ДЛЯ «Ходовых огней» 🙂 но это повторюсь не обязательно можно просто оставить эти диоды без внимания.
Ну а если все правильно то результат, при полной нагрузке напряжение на акуме не падает ниже 14в
Почитайте форумы инфу брал от сюда оч полезно все о генераторах ваз
и тут по ссылкам пройтись www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276218
PS кто будет переделывать в ВАЗ 2110 нужно будет поправить схему в приборной панели иначе индикация зарядки будет светится в пол накала — в приоре панель трогать не нужно все заработает сразу. Для Ваз и подобным приборкам где вполнакала светится забираемся в панель и отзваниваем этот резистор
Регулятор напряжения 13.3702-01
+7(4722)40-00-39
8(800)551-33-63
Регулятор напряжения 13.3702-01 предназначен для работы в генераторных установках с повышенным током возбуждения (до 5А).
Область применения
Регулятор применяется в автомобилях ГАЗ-24, ГАЗ-24-10, ГАЗ-53-12, ГАЗ-3102 и их модификациях, автобус РАФ-2203-01 и модификациях с генераторами 16.3701, 161.3701, 162.3701.
Устройство и принцип действия
Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Регулятор имеет элемент защиты от импульсов напряжения обратной полярности.
Регулятор 13.3702-01 устанавливается на предусмотренное для него в автомобиле место, при помощи штатных крепежных деталей и подключается к генераторной установке при помощи штатных разъемов. Регулятор напряжения не требует специального технического обслуживания в процессе эксплуатации.
Изготовитель гарантирует безотказную работу регулятора напряжения при соблюдении условий эксплуатации в течение 24 месяцев с даты продажи.
Рис.1. Схема подключения регулятора напряжения 13.3702-01
| Параметры | Значения |
| Номинальное напряжение питания, В | 14 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Напряжение регулировки с АБ при температуре (25 ± 2 °C) и при нагрузке 5А, В | 14±0,2 |
| Максимальный ток выходной цепи, А | 5 |
| Остаточное напряжение на выходе “Ш”, В, не более | 1 |
| Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания, в течение длительного времени В | 18 |
| Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания, длительностью до 5 мин, В | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Масса, кг, не более | 0,1 |
Рис.2. Габаритный чертеж регулятора напряжения 13.3702-01
Регулятор напряжения 13.3702-01 доставляются следующими ТК:
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Регулятор напряжения 13.3702-01 в подборках товаров:
Схема трехуровневого регулятора напряжения 67.3702-01 от Энергомаш
Чудеса маркетинга — как продать пару резисторов и тумблер за >100р?
Расковырял его полностью
готовлю 55NF06 на замену КТ829A
Комментарии 20
Вот такие нынче регуляторы продают. Которые со щёткодержателем.
Ну в принципе засунуть компаратор безкорпусной в щеткодержатель неплохая и легковыполнимая идея.
Только сдох сразу, при попытке поставить в разрез плюсового провода диод.
Ну в принципе засунуть компаратор безкорпусной в щеткодержатель неплохая и легковыполнимая идея.
Отковврни платку от радиатора, покажи где там припаяно
Бро спасибо за статью, сам летом купил такую же за 550р, работой доволен, но хотелось увидеть схему) а там оказывается всё просто. Но смутил тот факт что получается силовой транзистор не отдаёт нормально тепло радиатору, хотя бы через номакон или слюду, а получается вместо прокладки — текстолит в лучшем случае 0.5мм?это плохо. Надо будет подумать как это у себя исправить
У нас такое чудо уже за 700р продают =)))
брал года 3 назад, но задолбался перепаивать КТ829A. поработает полгода и начинает давать нестабильное напряжение. постоянно плавает от 13.5 до 14.5. перепаиваешь и опять счастье. уже и провод массы напрямую от акб притянул и радиатор по мощнее повесил под него. как только нагреется начинает выдавать фигню.
Вот думал чем заменить его можно. или схему целиком переделывать? Генератор mitsubishi.
Регулятор напряжения подходит ГАЗ-2410. Я брал Астро и без не знаю.
Добрый день! Может подскажете: Есть РР «таблетки» с дополнительным резистором между «+» и «-» расположен снаружи, обещано, что будет давать 14.5В На практике, все равно в лучше случае 14.3 и больше никак… Пробовал подстроечник вкинуть вместо такого резистора — результата не дало. Есть ощущение, что резистор расположен не правильно. Мое предположение, добавочный должен быть между щетками и «+»), я правльно мыслю?
П.С. Авто старенькое с бошевским генератором на 55А, контакты на Генер, АКБ и массу все протянул\проверил, продублировал или обновил + Зимой мало езжу, очевидно, что недозаряд будет капитальный, вот и ищу варианты. Спасибо!
Немного не так. Обычно ставят простой кремниевый диод между «30» генератора и входом измерительной части. В классических генераторах с дополнительным диодным мостом на мелких диодах этот дополнительный диод лепят между выходом этого вспомогательного моста и измерительной схемой (таблеткой).
Щетки это уже силовая часть, там что не добавляй — поздно.
Я сейчас болею, мозги не соображают, но если кинете маркировку или схему вашего генератора и рр- подскажу.
Генератор Бош, РР — таблетка что выше у Вас изображена:611.370201… т.е. все спрятано и доступа нет, только если капитально заниматься. Спрашиваю ибо знаю что на классике есть выносной РР и там тема раскрыта полностью. А тут (форд Сиерра) все скрыто или в таблетке под резиной
Если таблетку не ковырять, по-любому у неё есть вход питания, +, можно туда диод последовательно тем или иным способом подсунуть, это уменьшит напряжение по входу таблетки на 0,6-1В, на столько же вырастет напряжение генератора. Только диод в этом случае должен быть довольно мощным, на ток 5А и выше.
Ок, спасибо! Тогда получается правильно, что доп резистор ставят между полюсами, остаётся только правильный подобрать. Ещё раз спасибо!
Если таблетку не ковырять, по-любому у неё есть вход питания, +, можно туда диод последовательно тем или иным способом подсунуть, это уменьшит напряжение по входу таблетки на 0,6-1В, на столько же вырастет напряжение генератора. Только диод в этом случае должен быть довольно мощным, на ток 5А и выше.
Доброго времени суток. Подскажите, заработал ли у Вас данный регулятор после замены транзистора КТ829А на полевой 55NF06?
У меня, из-за особенностей схемы предварительного возбуждения ротора генератора через лампу контроля заряда (так реализовано это в ВАЗ-ах Самарах, и некоторых других) данная доработка не прошла, слишком большое падение напряжения на лампе контроля, из-за чего не хватает напряжения для преодоления порога срабатывания затвора транзистора. Напряжение на входе «+» трёхуровневого (да и в принципе, почти любого) регулятора напряжения при включении через лампу получается около 1,1 — 1,5 В, а для срабатывания затвора ключа необходимо не менее 4 В. При 1,4 В на входе регулятора, на самом роторе (на его катушке) получается напряжение вообще примерно 0,3 — 0,4 В. Неужели этого достаточно для предварительного возбуждения, чтоб генератор начал вырабатывать энергию? Это меня озадачило на весь вчерашний вечер, в машине не мог заниматься, гаража нет, поэтому экспериментировал на столе. Пока вернул на место КТ829А, и, хочу попробовать запустить с ним. Видимо, неспроста разработчики поставили биполярный транзистор, вместо полевого.
Проверка реле напряжения
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт
Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.
Реле должно отключаться при 14,8 В
В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.
Типы регуляторов напряжения
Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:
В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.
Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.
Признаки неисправности
Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).
В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.
Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения
Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):
Причины отказа реле-регулятора
Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:
Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.
Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора
Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:
Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.
Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.
Проверка совмещенного реле-регулятора
Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110
Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.
Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.
Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.
Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107
Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109
До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).
Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.
Проверка отдельного регулятора
Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.
Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.
Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.
Проверка реле типа 591.3702-01
Схема проверки реле типа 591.3702-01
Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.
В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.
Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.
| Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В: | |
|---|---|
| на первой ступени | не более 0,7 |
| на второй ступени | 14,2 ± 0,3 |
| Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом | 17,7 ± 2 |
| Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом | 5,65 ± 0,3 |
| Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм | 1,4 ± 0,07 |
| Расстояние между контактами второй ступени, мм | 0,45 ± 0,1 |
Проверка трехуровневого реле
Регулируемый источник питания
Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.
Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.
Проверка генератора
Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:
В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.
Рекомендации по увеличению срока службы регулятора
Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:
Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.
Итоги
Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.
В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.