Реле перегрузки w202 за что отвечает

C-Class W202 Forum

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Сообщений 1 страница 16 из 16

Поделиться12009-10-02 21:25:05

Как функционирует? как проверить? На что влияет его неправильная работа?

Заранее спасибо за ответы.

Поделиться22009-10-02 22:16:49

Лампочка ABS может загораться при пуске из-за падения напряжения (ниже 10.5 вольт).Причины-увеличеный пусковой ток у стартера,слабая батарея,недозаряд,потери по плюсовому кабелю.

Поделиться32009-10-02 22:22:01

Поделиться42009-10-02 23:35:58

а сколько стоит новое? есть код запчасти?

— махаон и код запчасти абсорбера если есть )?

Поделиться52009-10-03 07:34:04

Отредактировано [MAXAOH] (2009-10-03 07:50:26)

Поделиться62009-10-03 11:10:49

У меня такая проблема была, когда на гене щётки стёрлись и акб плохой был. Щётки поменял и акб новый, проблема исчезла.

Поделиться72009-10-03 13:10:32

У меня думаю с генератором и акумом проблем нет. За все время ни разу небыло непоняток по электрике. И свет забывал вырубать и музыку с сабом и усилком слушал и ниче всегда с первого раза вжик.. а вот на счет щеток. Надо подумать.

Поделиться82009-10-03 20:11:59

Проверь падение напряжения при запуске и сразу после заводки.

Поделиться92011-03-24 19:30:23

Поделиться102011-03-25 06:15:55

Yevgeniy,может ты чего подскажешь.

Поделиться112011-03-25 09:57:14

я менял это реле. оно с одним предохранителем вот фото моего старого реле и новая коробочка от нового. у меня дорестайл мотор 220. по идее у тебя такое же должно быть http://forumupload.ru/uploads/0000/c9/ff/219438-1-f.jpg и прежде чем в экзисте заказывать, нужно было посмотреть на свое и переписать номер. я так и сделал. Сейчас машина вообще не глохнет и прекрасно заводится. ох и намучился я с этой релюхой, пока дошел, что в нем дело.

Отредактировано Maugly (2011-03-25 10:00:16)

Поделиться122011-03-25 10:33:38

Хоть и старое сообщение, дабы люди не путались, внесу уточнения. из-за реле перенапряжения мозги сгореть физически не могут! И вот почему.
Оно действительно отвечает за напряжение. Но в его задачи входит не регулирование оного, а отключение нагрузки в случае превышения заданного порогового напряжения. Это несложно понять, посмотрев на его блок-схему.

Ремонт крайне простой. Надо не спеша прогреть все сомнительного качества пайки паяльником до равномерного растекания припоя вокруг выводов, при этом контролируя, чтобы эти выводы обязательно смачивались припоем. В этом случае пайка проживет очень долго!

Отредактировано Pilot88052 (2011-03-25 10:34:38)

Поделиться132011-03-25 10:57:10

а я считаю, что электрику по-любому нужно менять если она выходит из строя. моей машине 16 лет, это реле уже паяли неоднократно, а проблемы вылезала периодически.

Поделиться142011-03-25 17:18:46

заехал в exist сдал то реле. а оригинал у них почти 5 т,какието огромные деньги за релюху.

Поделиться152011-03-26 20:06:51

да, сам покупал где-то так, под пятёрку. а что делать.

Поделиться162011-03-26 20:15:55

ну вот я пропаял все контакты. завтра пойду ставить. посмотрю результат. внешне никаких изменений в пайке небыло.ну у меня микроскопа нет а так глазами ничего невидно.если не пойдет попробую кинуть клич по мерсофорумам по этой релюхе. может у кого и есть подешевле. за пятерку жаба больно давит.

Источник

Реле перенапряжения

Наверное, каждый владелец W124 слышал о такой железяке, как реле перенапряжения. Это такая штуковина, которая следит за тем, чтоб электронный блок управления впрыском и блок управления ABS питался экологичными 12-ю вольтами и небыл подвергнут перенапряжению. Находится он за аккумулятором под пластиковой панелью. Имеет один или два предохранителя на своей крышке и упакован в алюминиевый корпус с 9 выводами под колодку.

Об этом блоке мерсоводы говорят во всем мире. На русскоязычных ресурсах обсуждают, как обновить пайки, которые разрушились от вибрации и времени или поставить «жучок», а на англоязычных ресурсах люди радуются, когда смогли поменять блок стоимостью 100$ и деффект оказался не в проводке, которая обошлась бы в 2000$. Идентичный блок использовался в некоторых моделях SsangYuong, так как там ставили аналоги 104 мерсовых двигателей, и дилеры иногда предлагают продать блок от китайца, он должен подойти.

Моя история с ним началась примерно через пол-года после покупки машины. Я сел в машину, была весна, на деревьях появились листья и солнце играло сквозь них. Предвкушая неспешную поездку на вымытой машине я вставил ключ в замок зажигания и начал размеренно поворачивать от положения «0» к «3». В позиции «зажигания» в слух врезался новый жужжащий звук где-то из торпеды. Это не могло меня не расстроить, так как я подумал, что это вентилятор печки начал жужжать и я мысленно представил, сколько труда до него добираться, но ничто не могло меня остановить, начинаю заводить машину. И вот тут меня задело еще больше — вместо привычной 1(условно) секунды работы стартера пришлось крутить раза в 2-3 дольше. Я тронулся с места и с тех пор меня не покидали мысли об этом случае.

История повторялась время от времени и каждый раз чтоб завести машину приходилось прикладывать больше и больше усилий, после чего деффект сам исчезал на неопределенное время. Звук доносился справа из торпеды именно оттуда, где стоит моторчик для всасывания воздуха возле водительского плафона для измерения температуры воздуха в салоне, я уже чуть его не заказал у поставщика, но влияние этого моторчика на работу двигателя было необьяснимым.

Первая часть истории закончилась осенью, когда однажды я так и не смог завести машину и уже тогда начал подозревать «то самое реле перенапряжения». Полез под капот, звук, который был мне знаком в салоне я услышал и здесь, он доносился как раз из-за аккумулятора, я выдергиваю пластиковою панель, прикладываю палец к этой релюхе, и вот оно! Тактильно ощущается, как она вибрирует и жужжит из всех сил. Все встало на свои места.

Я отнес эту коробченку к мастерам, которые занимаются ремонтом ноутбуков, чтоб мне пропаяли пайки, так как мой домашний паяльник не смог нормально разогреть все точки, где мне указали на подкопченное место в районе одной из релюшек внутри. И, кстати, его уже вскрывали до меня, судя по кожуху и некоторым пайкам внутри.

Прийдя к машине я не удержался и решил все-таки попробовать его установить, не пропадать ведь труду зря. И она завелась. Но мысли все равно меня не отпускали о нем 🙂

И не зря. Спустя почти три месяца, выхожу утром ехать на работу, поворачиваю ключ, и слышу знакомый вой той самой релюхи. Выхожу с машины, беру дома ключи на 8, 12 и 13, снимаю аккум, чтоб не мешал, шатаю, стучу, переподключаю реле, чтоб контакты расшевелить. Подключаю аккумулятор, но ничего не поменялось. Закидываю все в машину, закрываю ее и иду на троллейбус.

Наперед было понятно, что новую в Киеве не найти и придется ждать минимум пару недель, пока привезут, кроме того, все равно небыло уверенности, что проблема именно в реле, а не в проводке, плюс цена новой железки — от 150 долларов с доставкой в магазин. В противовес — тащить машину на галстуке или эвакуатором на диагностику или взять на разборке релюху за 25 долларов, правда, без гарантии и поставить самому…

Ну, вы поняли 🙂 Решил рискнуть, взять на разбоке, никуда машину раньше времени не тащить, не ждать и деньги раньше времени не тратить. Номер немного отличается, но в нескольких местах на англоязычных сайтах говорилось о том, что они взаимозаменяемы. И, как видно, ее уже тоже вскрывали раньше. Единственное, перед установкой, решил тоже ее открыть, чтоб убедиться, что внутри не стоит «паук» и реле будет выполнять свою функцию, а не выступать в роли заглушки.

Придя с работы, по темному, иду к машине, достаю теже три ключа, отец с фонариком, ставлю реле и завожу машину. Все, сижу и тащусь от работы мягкой шестерочки под открытым капотом, слегка поигрывая газом 🙂

Ближайшее время поеду на замену масла, и все-таки попрошу, чтоб глянули состояние проводки на всякий случай.

Источник

Ухожу от реле перегрузки, Mercedes Benz W202 C230

Произошло это примерно через неделю после ремонта мотора. Поехал по своим делам, как вдруг у меня загорелись лампочки :
1 износа тормозов
2 ручного тормоза
3 ABS (как выяснилось позже, ведь она горит всегда)
А также скорость упала на ноль, хоть я и был в движении. И отсечка на авто стала 4 тыс. оборотов.

Но я этому сразу не придал значения ( так как такое у меня уже было и очень быстро пропадало), но тут я проездил пол для с данной ошибкой и ничего не пропадало.

Начал искать, гуглить и шерстить драйв в поисках причины, но было четно, спросил на драйве, и в комментариях кто-то написал про реле перегрузки.

Начал искать информацию по данному вопросу, но встречал только видосы и статьи по реле на W124.

А про 202 инфы почти не было. Решил, разберусь сам. Притащил блок домой, начал кидать плюс и минус на разный ноги, по итогу понял, что из 3 реле работает только одно, и дает плюс на ноги 7 и 6.
Дальше предстояло, понять, как надо подключить 4 контактное реле вместо данного, пошел в машину искать, где постоянный плюс, где управляющий от зажигания. По итогу все нашел, записал, поехал за реле, базами к ним и клеммами.

Приехал домой и начал все собирать в едино, для теста на авто.
По итогу получилась связка из 2 реле и 8 проводов с гильзами (залитыми оловом, а не обжатыми).
И как бы ни странно все у меня получились и авто заработало без ошибок, и стала ровно работать.
Пока еще не дошел, чтоб сделать это правильно. Но дальше хочу с родной базы блока отпаять плату и припаять к ней провода от реле, чтоб все встало плотно и точно не выскочило. На данный момент реле работает исправно. И больше мозги мне не делало.

Всем, спасибо за внимание!
До встречи!

Источник

Заменил реле перегрузки

Доброго всем времени суток!

Сегодня утром пришел мой заказ eBay с Испании — Реле перегрузки 000 540 67 45, и вот я не откладывая на потом побежал в гараж его проверять.

Поставил релюшку, подключил аккум, завожу и… ничего… Все как и раньше. Решил пошаманить с отключением всяких датчиков. В итоге очень быстро оказалось, что если отключить лямбду и ДМРВ машина таки заводится и выходит на холостые обороты (даже на холодную), но при этом во впускном коллекторе начинает хлопать и как бы начинается подгазовывание. Если, например, держать 1500 оборотов, то при хлопках обороты будут подскакивать до 2000-2500. Немножко прогрев машину я уже получаю стабильный холостой ход, но обороты прыгают с 600 до 850 (на глаз) и это меня уже удручает.
Кстати вот видео как они (обороты) плавают:

Дальше я принялся искать что это хлопает. Изначально думал на мотор. Но потом на ощупь понял, что хлопает в районе коробочки на впускном коллекторе. Погуглив, оказалось что это клапан впускного коллектора, на него идут два контакта от мозгов. Правда вот какие функции этот клапан выполняет я не совсем понимаю.

Потом я вообще снял этот клапан, крутил его вертел, пробовал почистить вдшкой, ничего особо не добившись установил его назад.

В итоге я получил только холостые обороты, что уже позволяет хоть как-то куда-то рискнуть выехать.
Интересно, что при подключении лямбды или ДМРВ на работающем моторе, все сразу глохнет. Возможно нужно менять оба этих важных устройства мотора.
В общем так я провел сегодня досуг. Хорошо хоть холостой ход уже появился.
Хотелось бы узнать, может кто сталкивался, что это может хлопать во впускном коллекторе?

Запчасти

Mercedes-Benz E-class 1993, двигатель бензиновый 3.2 л., 220 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 25

Старое реле сохранилось? Хотелось бы на каких-то Ваших условиях заполучить его для бесчеловечных экспериментов. Я свое восстанавливал сам (есть записи в БЖ) и оно работает. Но моё изначально в худшем состоянии, чем Ваше старое

старое отдал знакомому на 124 мерс, он свапал 104 мотор вместо дизеля 602. так как он электрик, то ему удалось воскресить реле просто пайкой дорожек

А для чего это реле? За что оно отвечает?

Вроде бы как защита мозгов от перенапряжения. Может влиять на обороты мотора, работу АБС.

Тоесть если абс постоянно моргает то это может быть из за этого реле?

Я не знаю. Но помню где-то читал статью в интернете про похожую проблему. В принципе это реле легко проверяется на работоспособность.
Есть в интернете видео. Я брал плюс и минус с аккума и кидал на контакты реле. Потом на отдельный контакт взял как бы зажигание от плюса и потом замерял тестером напряжение которое через реле проходит на все клеммы. Реле щелкает при подключении зажигания. Если не щелкает — значит оно умерло.
На всех клеммах должно быть напряжение как на аккуме. Если где-то нет, его надо паять или искать новое.

У меня такая же проблема. По идее дмрв навернулся. Когда будешь ставить новый дмрв-скинь адаптацию иначе будут опять плавать обороты. Попробуй отключить дмрв и без него ездить.

Ок, а что значит скинуть адаптацию?
Кстати ездить сейчас могу только с отключёнными дмрв и лямбдой

адаптация — типа обнуление параметров работы дмрв. Если ты ездишь с нерабочим дмрв или же без дмрв то параметры работы двигателя записываются в мозги и если ты поставишь новый дмрв то двигатель не сразу начнет правильно работать. То есть надо сбросить старые параметры чтоб двигатель начала работать правильно с новым дмрв, говорят что можно не сбрасывать — просто с новым дмрв поездить км 150-200 и все адаптируется. Кстати мне на диагностике сказали что машина не должна глохнуть без дмрв, если глохнет то может быть проблема с проводкой. По поводу дмрв — оригинал стоит долларов 150 (я с ебея взял за 120) но сейчас езжу с китайским за 25 долларов тк из-за проблем с проводкой новый может навернуться. Я кстати когда езжу на газу то обороты плавают но машина хоть на светофорах не глохнет как на бензине. У меня тоже были прострелы в коллекторе при прогреве авто, я сбрасывал адаптацию хфм сканом (у меня полная версия программы), хлопки ушли но обороты плавают все-равно. Вот ссылка на китайский ДМРВ ru.aliexpress.com/item/MA…=2114.13010608.0.0.F10Zg0

Проводка новая, а вот hfmscan попробую достать на следующие выходные. Полную версию можно скачать хакнутую?
За ссылочку отдельное спасибо. Хорошая альтернатива бошу)))

на счет полной версии — я хз, я программу покупал тк миша (автор программы) генерит отдельный файл ecu.dat под каждые мозги насколько я понимаю. Полная версия стоит около 20 долларов.

аа, ну ладно. хотя бы скину ошибки и проедусь СТАРом продиагностирую

У меня такая же проблема. По идее дмрв навернулся. Когда будешь ставить новый дмрв-скинь адаптацию иначе будут опять плавать обороты. Попробуй отключить дмрв и без него ездить.

Кстати ДМРВ с круглым разъёмом можно отремонтировать
Я их уже много починил
И эти реле длинные тоже все восстанавливаю

А как ДМРВ можно отремонтировать? Тонкая работа или можно самому справиться? У меня штуки 3 дохлых лежит наверное…

Столько коментов, спс!
Ошибки не читал, есть шнурок ОБД, но ноут рабочий зашит на политики и не могу установить драйвер для VAG KLL (для HFM scan почему-то требует этот драйвер). Вообще вот думаю, что теперь можно попробовать поехать на диагностику. Но блин, я даже в гараж сегодня еле попал, обороты падают на драйве хоть ты тресни! Боюсь что до ближайшего диагноста не доеду.

Про заслонку спс, я чёто так и подозревал, что она на высоких оборотах открывается. Но что же тогда в этом пластмассовом коллекторе впускном может хлопать?

А беда вообще произошла такая. В один прекрасный день двигатель начал на холостых дергать. Как на видео. Ну я короче докатил до дому и все, не заводится. Холостой ход отсутствовал, заводится только с удержанием газа. Дошел до реле перегрузки — оно кстати таки было не исправным. Поменял, но проблема не ушла. Просто стало чуть лучше.

заслонка не повлияет на работу мотора.ну в твоем случае!она изменяет длину впускного колектора.включается на 3500 оборотах примерно.именно от нее на 3500 подхват идет чтото типа пинка в жопу)
трубок к ней никаких надо она вакум берет прямиком из впускного.
я не шибко разбирался что за беда у тебя.что случилось то?ошибки читал?

это резонансный клапан. и он может издавать громкий треск из-за люфта

ну на треск не похоже. больше на хлопок. как будто шарики лопать

Источник

141. Реле перегрузки/перенапряжения. Часть 1.

Как я писал в предыдущей записи, koster05 натолкнул меня на мысль проверить это самое реле.
Вчера было еще много непонимания, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Сейчас уже можно утверждать, что причина некоторых проблем, таких как постоянно горящая лампочка ABS и так далее кроется именно в нём.
Находится эта пепяка за аккумулятором и прикручена болтиком к раме ЭБУ двигателя и АБС. Стоит она более 100 ойро, на разборках ее найти можно, но тоже не дешево, и еще неизвестно, что там внутри наколхозили.

Меня удивило, что оно производства Венгрии, но немного поискав я убедился, что если заказать абсолютно новую запчасть A0005406745, то придет именно такая.

Ну что же, включаем паяльную станцию, запасаемся крупной оплеткой (вот тут-то и пригодились коаксиальные кабели от ЛВС 90-х годов). Снимаем весь припой, который только возможно с крупных элементов (релюшки и разъём), потом пропаиваем все это дело сплавом Розе и вытаскиваем элементы при помощи фена. Сплав смешивается с остатками в отверстиях и все происходит довольно легко.

Видно, что до меня тут были люди и не один раз.
Маленькое реле оказалось немного потемневшим, но измерения показали целостность катушки. Ток на 12 вольтах потребляет очень небольшой и слегка греется.

Ножки разъёма и релюшек вроде бы выглядели облуженными, но на нескольких из них, при зачистке скальпелем припой просто отвалился, обнажив черный оксидный слой. О какой нормальной работе тут может идти речь? Все зачищаем и лудим паяльником, не используя кислотных флюсов.
Реле нужно разобрать и почистить резинкой серебряные контакты, т.к. срабатывание было неуверенным, я на столе проверял от блока питания.

Разъём тоже очищаем от припоя со стороны заклепок. Те, в которых нет уверенности, доклепываем. Потом все зачищаем, луди и запаиваем. Так будет куда более надежный контакт, заклепки в таких местах — зло. Я использовал паяльную пасту Felder для лужения медных труб. Она кислотная, поэтому лудит прекрасно. После пропайки все моется растворителем, а затем чтобы избавиться от остатков кислоты, растворяем в чашке с кипятком пару ложек соды и бросаем туда на пару часов наш разъём. Он там потихоньку шипит, значит в щели меду пластиком и металлом кислота всё-таки проникла. Потом все моем, сушим и запаиваем обратно.
Это устройство проверяется подачей на него питания и измерением напряжений на остальных ногах.

Также, для диагностики полезно ознакомиться с таким документом:

А вот диагностика оказалась несколько плачевной. Реле зажжужжало из-за множественных срабатываний, а потом из транзистора вышел белый дым. Давно доказано, что все устройства на нем и работают, и уж если он вышел, то устройство работать не будет. Мне стало грустно, замаячила перспектива потратить нежданно около 100 ойро. Ну или тысячу гривень за непонятный заменитель Trucktec 02.42.046. Как-то я нигде не встречал отзывов о его использовании, может он и не работает вовсе 🙂
Посидел я, почухал репу и решил для начала зарисовать схему устройства. Корявыми ручищами я ее набросал, а потом перенес в цифру на радость остальным страждущим мерсоводам. Ловите!

К сожалению, ранее была допущена ошибка, изображение поправил.
В моем случае, после восстановления всех соединений, пыхнул npn транзистор BC63916 (полный аналог STX715, если что). Стабилитрон на 2,7 вольта тоже абсолютно мертв. Второй стабилитрон на 47 вольт прозванивается, как живой, но я планирую заменить и его, т.к. по логике, причиной выхода из строя транзистора может быть только он. В моих закромах таких или похожих деталей не нашлось, а магазин откроется только завтра. Я пробовал было поставить наш родненький КТ817Г, он вполне мог прокатить по параметрам, но пыхнул тоже сразу после включения.
Вот так на изыскания ушли целые сутки, так что ссылайтесь на источник — вам всё равно, а мне приятно.

Запчасти

Mercedes-Benz E-class 1989, двигатель бензиновый 2.2 л., 150 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 35

А если его заменить на два обычных 4х контактных реле? Последствия какие?

Можно и просто перемычки кинуть, но тогда его защитная функция будет сведена к нулю. Допустим, накрылся у Вас регулятор на генераторе. В бортовую сеть автомобиля пошло завышенное напряжение и у Вас погорела нагрузка, которую это реле должно защищать. ДМРВ — 200 долларов, мозги — 500 и так далее. По-моему восстановить или купить новое реле перенапряжения гораздо дешевле.

О, не ожидал из-за давности поста ответа. Спасибо за внимание)
А если поставить стабилизаторы напряжения на 12 вольт после каждого реле?
Почему спросил, моё перестало адекватно работать, решил перепаять. Но похоже что где-то кз, и погорела плата у реле уже без возможности восстановления. Ценники на реле от б/у до нового от 3х до 20 тыс рублёв я нашёл, в собрать самому с помощью обычных реле, стаба и предохранителя можно уложиться за 500 рублёв.
Вот я и искал информацию от более компитентных людей в этом вопросе чем я. Как говорится, одна голова хорошо, а две головы хорошо хорошо 🙂
И кстати видел на али экспрессе новое реле за 2500 вместе с доставкой. Правда долго идти будет. Но зато с временными обычными реле (естественно после устранение кз) и новым реле перегрузки я потрачу 3000р и надолго без авто не останусь, а купив б/у за 3000р это будет кот в мешке.

Что думаете на счёт стабилизаторов напряжения?

Ну, это должны быть очень мощные стабилизаторы напряжения, там маленькое напряжение, но довольно приличный ток. А городить в такие места что-то такое чревато пожаром. Лучше все-таки восстановить, чем покупать китайский. Мы же не знаем, что эти экономные ребята поместили внутрь, а оригинал хотя бы достаточно хорошо изучен. Я не поверю, что там сгорело все так, что сделать невозможно — там гореть особо нечему 🙂 Восстанавливать нечего бывает после неквалифицированного вмешательства, в этом случае лучше купить б/у и сделать профилактику. Реле от TRUCKTEC является практически копией оригинала, поэтому вполне можно брать, если хочется новое. Пока видел только положительные отзывы, а вот о реле от многоликих желтолицых я ничего сказать не могу.

Хорошо) Спасибо зв отзыв!
Буду разбираться с кз, и попробую найти реле. Trucktec

Спасибо, увидел в интернете нашел методику без вскрытия, индикацией с помощью лампы 12В. Проверил все щелкает, напряжение появляется (+) на контактах, спасибо еще раз))).

Добрый день, а его без вскрытия прозвонить возможно?

Здравствуйте. Можно, в этой записи написана методика проверки, есть фото и схема. Подаете плюс на контакты 1 и 3, а минус на контакт 5. При этом на контактах 2, 7,8 и 9 должен быть плюс. Контакты 4 и 6 должны при этом замкнуться.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста контакты 7 и 8 на что дают напряжение? На колодке подключения данного реле отсутствуют клемы под 7 и 8 контакт, так должно быть?

Описана методика проверки самого реле. Если нет контактов в разъёме, значит они там и не нужны. Кроме того, мне трудно об этом судить, т.к. у Вас в описании есть только джетта5. Остается только предполагать, какой у Вас мерседес.

Здравствуйте. Можно, в этой записи написана методика проверки, есть фото и схема. Подаете плюс на контакты 1 и 3, а минус на контакт 5. При этом на контактах 2, 7,8 и 9 должен быть плюс. Контакты 4 и 6 должны при этом замкнуться.

Источник