Рцс в машине что это
Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена
Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.
Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.
Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.
Принцип действия и конструкция
Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.
Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:
соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.
все элементы
Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо
Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.
Признаки возможных неисправностей
На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:
Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.
Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото.
В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.
Снятие, разборка и ремонт
Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.
Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.
Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.
Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.
Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.
Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.
Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.
Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:
найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.
Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.
Прокачка системы, регулировка педали
Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.
Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:
шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.
Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.
Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.
Про ГЦС и РЦС
(добавлено позже) Для тех кому лень читать, суть:
— в ГЦС Фенокс отлично влезают шпильки от вазовского впуска (актуально тем у кого пластиковоый с завода);
— проверяйте прилегание РЦС без штока к корпусу КПП перед установкой;
— меняйте болты РЦС на шпильки от вазовского впуска (чтобы не портить резьбу в колоколе);
— партнумбер этих волшебных шпилек — 2101-1008082.
Берём ГЦС Фенокс и понимаем, что просто так его не поставить. У Фенокса мало того, что шпильки короче, так ещё и резьба, вроде как, с шагом 1, а у нас гайки под 1.25. На щастье, резьба в самом корпусе ГЦС тоже 1.25. Порывшись нашёл шпильки от Нивы, вкрутил, поставил ГЦС на машину.
Попутно проверил блок предохранителей, вытер следы от тормозухи, старую краску, навёл порядок.
Сразу скажу, с РЦС проблем не было. Кроме того, что он пластиковый, поэтому я решил его тоже сразу поменять. И, честно говоря, лучше бы этого не делал. Во-первых, штоки сильно разные.
Сразу пильнул несколько витков у резьбы штока. Ну вроде чуток совсем выступает — фигня, полез ставить на место.
И вот что это за херня? Криво, не прижата плоскость… А ведь я всегда сначала болты пальцами накручиваю, чтобы по резьбе пошёл, опытный чо. А тут такая дичь. Попробовал подтянуть посильнее и чувсвую уже, что витки (болта или резьбы в коробке?) начинают покидать своё место.
Снимаю РЦС, укорачиваю шток ещё.
Беру новые болты, ставлю, стало ровнее, но всё равно щёлочка есть. Снимаю РЦС.
Ещё отпилил резьбы у штока, затянул уже совсем в конец. Дальше уже только сам шток точить… Ставлю на место, затягиваю… и такая же херня, как в первый раз.
В общем, пока собрал так. Сцепление работает, но меня не устраивает то, как РЦС сидит на своём месте. Хотелось бы узнать — это я идиот, что поставил криво? Это я идиот, что купил «неродной» РЦС? Это я идиот, что купил Фенокс?
Кстати, а у вас на педали сцепления есть пружина? У меня нет. И меня это стало напрягать. Вчера не напрягало, а сегодня стало. =)
Следующий день начал с того, что примерил РЦС без штока и болтов. РЦС встал ровно. Далее вместо болтов вкрутил на фиксатор шпильки от нивского впуска. Затем снова примеряю РЦС без штока, но на шпильках. И тут всё стало ясно — не совпадают посадочные плоскости с отверстиями на РЦС. Тому виной может быть, что я погнул что-то, что криво высверлено в корпусе КПП, что РЦС кривой (на что грешу именно я). В общем, поработал немного болгаркой, просверлил отверстия в РЦС до 10мм и всё, наконец-то, сошлось. Шток, в итоге, сделал длиной 107мм. В таком виде сцепление не схватывает у самого пола, мне так удобнее. Если надо у пола, то делайте миллиметров 97-100.
Что ещё хотел бы добавить. Такого говёного крепежа я в жизни не видал! Такое ощущение, что самый дешманский болт в ближайшем хозмаге лучше. Качество мелочей и проводки чудовищное. Это я с нивой сравниваю, если чо. Не с иномаркой какой. =) Не всё, конечно, так ужасно, но местами даже смешно насколько херово. Хорошо, что это всё достаточно легко преодолевается, если помнить один нюанс — никто не будет заморачиваться с этим досадными мелочами, только самостоятельный ремонт превратит уазик в нормальный автомобиль.
Ревизия РЦС
Эта статья актуальна для MAZDA 6 — GG/GH, т.е. на 1 и 2 поколения (2002-2012)
Провел очередную ревизию РЦС (рабочий цилиндр сцепления)
Кто следит за моим БЖ, тот в курсе, что я уже неоднократно перебирал привод сцепления (в борьбе с тугой педалью), в том числе делал ревизию РЦС, но тогда я воспользовался ремкомплектом от Seinsa, который не до конца внушает мне доверие.
В итоге принял решение всё-таки взять оригинальный ремкомплект, НО решил не спешить и попробовать подобрать оригинальные аналоги, ведь принцип РЦС на многих машинах одинаков.
Короче, в итоге был найден оригинальный ремкомплект от Hyundai/Kia, который полностью идентичен нашему, а стоит в 3-4 раза дешевле (почти бесплатно).
Был приобретен:
Ремкомплект РЦС от Hyundai/Kia — 0H00549460
В него входит пружина, поршень с манжетой, пыльник штока, короче, полностью все внутренности цилиндра.
Этот ремкомплект является аналогом MAZDA FB0149460 (H00549460).
Диаметр поршня — 19 мм.
Добавлю еще, что пружина на приобретенном ремкомплекте длиннее и мощнее нашей, что я считаю даже плюсом.
По работам:
0). Снимаем короб воздушного фильтра вместе с гофрой.
1). Применяя спец. ключ на 10, откручиваем трубку тормозной жидкости от РЦС. Не советую крутить рожковым ключем, практически гарантированно сорвете грани.
Отсоединяем трубку и затыкаем её снятым с прокачного штуцера резиновой шляпкой, чтобы не вытекала тормозуха.
2). Откручиваем 2 болта головкой на 12 и вытаскиваем РЦС.
3). С помощью компрессора выдавливаем поршень из цилиндра.
4). Очищаем внутренности цилиндра от нечисти. Аналогично очищаем шток РЦС. Можно заодно почистить резьбы штуцеров и сам прокачной штуцер от ржавчины. Прочищаем проточки под пыльник.
5). Смазываем манжету нового поршня тормозухой и заправляем в цилиндр.
Вжимаем поршень внутрь и смазываем края цилиндра тойотовской смазкой для поршней (ни в коем случае НЕ медной). Аналогично можно использовать TRW PFG110 и другие аналоги «дружащие с резиной».
6). Одеваем пыльник на шток, вставляем шток в поршень, затем одеваем пыльник на цилиндр.
7). Ставим всё на место, собираем всё в зад.
8). Домкратим правый перед авто и прокачиваем гидропривод, избавляясь от воздуха.
В итоге:
— педаль стала явно информативней и мягче
— шток РЦС за счет более длинной и жесткой пружины четко подпирает вилку сцепления, вследствие чего выжимной подшипник находится в постоянном четком контакте с лепестками корзины.
З.Ы, Для тех, кто не в курсе:
На наших автомобилях (да и почти на всех современных) выжимной подшипник находится в постоянном контакте с корзиной, соответственно вращается постоянно, независимо от положения педали сцепления. Это как раз достигается за счет прижимной силы пружины в РЦС. Для тех, кто хочет поспорить на эту тему, прошу для начала изучить мат.часть и заглянуть под пыльник вилки на рабочей машине))
Двойная проблема на три буквы — как ГЦС и РЦС выносят мозг. Часть 1
Почти у каждого волговода при упоминании аббревиатур ГЦС и РЦС моментально в мозгу проносится мысль Как, Опяяять! Ну блин, уже нервов моих не хватает…пииии… Ведь именно эти два узла с завидной регулярностью капают тормозухой на наши нервы. При этом меняя его на новый, не радуешься что все починил, а мысленно начинаешь отсчитывать время до следующего его выхода из строя. Вот и мои цилиндры на три буквы тоже по очереди напоминали мне о своем существовании, а стоило только о них забыть так сразу устраивали забастовку и требовали переговоров. Мне машина досталась с цилиндрами сцепления фирмы Fenox. Единственная заслуга этой фирмы в том, что я узнал где установлены и как работают эти цилиндры. Притом работали они по настроению, а я вынужден был подстраиваться под этот дуэт. Но однажды с приходом холодов, выжав сцепление, я не смог включить передачу. Заглянул под капот, а там все в порядке. Бачок полон тормозной жидкости, под машиной лужи тоже нету. Зная работу этой гидросистемы пришел к выводу, что перепускает ГЦС. Усиленно поработав педалью, кое как включил передачу и поехал за новым ГЦС. Продавец мне с гордостью пионервожатого всунул в руки ГЦС в оранжевой упаковке, с огромной надписью ОРИГИНАЛ и ГАЗ детали машин. Ну думаю раз так хвалит, наверное действительно чудо цилиндр и прикупил сразу РЦС в такой же оранжевой упаковке.
Заодно купил 1л тормозной жидкости РосДот 4 для доливки при замене. Примчался домой, быстренько сдернул старый ГЦС и поставил новый. Залил бачок, покачал педалью и сцепление заработало очень даже хорошо. Я даже и не знал, что у волги так хорошо оно может работать. Менять рабочий цилиндр не стал, потому что для этого нужно было залезать под машину, а на дворе зима. Ну думаю, до весны прокатаюсь на старом, а с приходом тепла заменю. Однако покатавшись пару дней я нова оказался без сцепления. Все симптомы повторились, при этом жидкость из бачка снова не ушла. Не понимая как такое возможно, решаюсь ехать в сервис и менять уже РЦС. Ведь не мог же новый главный цилиндр сразу поломаться. Кое как доехал до сервиса. Загнал машину на подъемник и пошел ожидать в кафе, наблюдая по монитору как мастер с черепашьей скоростью отрабатывает положенное время по замене РЦС. Спустя 30 минут машину спустили на землю и передали мне, а я отдал сумму в 4 раза превышающую стоимость самого РЦС. Но деваться было некуда. В итоге все заработало отлично. Я с наслаждением забыл об этих трех буквах. Но спустя месяц картина повторилась. Я снова стою и как дурак пытаюсь выжать сцепление. В итоге открыв капот не верю своим глазам. Бачок лопнул около основания полностью и вся тормозуха вытекла. Снимаю ГЦС еду в магазин. Продавцу показываю испорченный цилиндр и предъявляю претензию. На что получаю ответ, что бачок лопнул, потому что Я использовал Неправильную тормозную жидкость. Не вопрос, показываю чек, что эту Неправильную жидкость продали мне они и значит несут ответственность за продажу некондиционной жидкости, хотя знают что она неправильная. Продавец побелел, подобрел и вежливо предложил мне написать претензию и оставить цилиндр на изучение. Но мне было не до ожиданий всяких вердиктов и пришлось купил ГЦС производства Ремофф.
Также увидел на витрине ГЦС и РЦС от Газели бизнес производства фирмы Sachs (Германия).
По внешнему виду они довольно сильно отличаются от штатных волговских, но я все равно их приобрел, плюс взял трубку для соединения их между собой, потому что сделаны они были на быстросъемных разъемах. Дома быстренько поставил ГЦС Ремофф, прокачал и мысленно начал отсчет до его следующей поломки.
После этого озадачился, как приделать импортные цилинды на волгу. Полазив по Драйву наткнулся на статью www.drive2.ru/l/4899916394579373590/
Впринципе все было легко, осталось найти только переходные кронштейны и переходные трубки с быстросъема на медь. Скажу честно, оптимизм мой был недолгим, потому что в Москве ничего этого я найти не смог. Кто-то скажет плохо искал, может быть, но любые сложности приводят к поиску иного способа решения проблемы. В итоге переходные трубки решил сделать сам. Для этого у готовой полиамидной трубки отрезал разъем.
Потом аккуратно рассверлил внутреннее отверстие до диаметра медной тормозной трубки, чтобы она заходила с усилием.
Слегка снял фаску с обоих сторон разъема и вставил обрезанную 20см трубку, слегка обмазав ее клеем PoxiPoi с обоих сторон. Излишки клея сразу удалил и загнул трубку плавно на 90 градусов, чтобы она не уперлась в кузов.
После этого свободный конец трубки развальцевал в Планете железяка и накрутил на него муфту соединительную.
Осталось дело за кронштейнами. Многие продавцы о них слышали от других ищущих, но помочь ничем не могли. И вдруг вдалике от Москвы мне снова улыбнулась удача, и я нашел «Пластину переходную ГЦС газель бизнес». Сразу же снял ГЦС Ремофф (который на удивление работал хорошо) и начал примерять пластину с цилиндром Sachs. Пришлось с одной стороны его подточить, потому что мешал кронштейн ВУТ. Чтобы сильно много не стачивать дополнительно вырезал из плотной резины прокладку.
Шпильки для пластины были скручены со старого ГЦС и посажены на фиксатор резьбы. Также заменил штатную стальную трубку сцепления на медную. Геморойное это дело, но деваться некуда, ведь у меня новое место ее подключения к ГЦС, а стальную трубку так не согнуть. После этого все было смонтировано.
Обрезан сосок у ГТЦ Bosch, который ждал своего времени и соединил шлангом Gates 8мм эти две системы.
Осталось дело за малым — прокачать систему. Сел в машину и начал прокачивать сцепление. В отличает от родного ГЦС в бизнесовском нету внутренней пружины, и возврат поршня осуществляется самой гидросистемой и пружинками педали. Мне пришлось подтягивать педаль ногой принудительно. Через пол часа понял, что я скорее ногу прокачаю, чем сцепление. Начал вникать где допустил ошибку. Проанализировав все, понял что медную трубку я проложил неровно и без правильного наклона. Максимально ее выпрямил сделав наклон в сторону РЦС для выхода воздуха в бачок ГТЦ. Потом пошел испытанным методом прокачивания. Скрутил штуцер с РЦС и начал ждать когда побежит тормозуха. Но она только капала и не хотела никак бежать. Понял, что из-за отсутствия бачка ГЦС система загерметизировалась, типа капилярного эффекта, а давления бачка ГТЦ не хватало. Тогда снял наполняющий шланг с ГЦС и принудительно прокачал шприцом, чтобы тормозуха из рабочего цилиндра полилась струйкой. После этого быстро все собрал и прокачал педалькой еще немножко. Все заработало, но идеально педаль стала работать только через два дня постоянной эксплуатации. Появилась жесткость и педаль начала возвращаться под действием гидросистемы.
Поэтому приходится пока выжимать до пола в ожидании монтажа РЦС Sachs. Но главное, почему-то впервые я спокоен и не думаю о том, когда же сломается ГЦС.
Сборка. Тайны МКПП и РЦС.
Всем привет!
Остатки отпуска подгоняют меня сильнее, чем острые шпоры старую клячу. Хочется объять необъятное и сделать всё сразу. Но увы, всё идёт своим чередом и совершенно не спешным темпом. Причина тому, внезапно вылезающие из небытия сюрпризы. Было как то дело, жаловался я на уходящее в неизвестном направлении масло из МКПП. Тщательный осмотр не выявил трещин корпуса или иных повреждений. Но масло то уходило! Ответ на эту загадку было решено найти позже. Сегодня разгадка была найдена. Конечно же внезапно. На МКПП которую прислал мне Пётр, стоял РЦС (рабочий цилиндр сцепления), но у меня был ещё и свой, от прошлой коробки. Я как то запамятовал, что они разные. Точнее спутал с РЦС от коробок FM, который у меня тоже есть. Основное отличие коробок GM/GMT и FM по первичному валу, что они разные в диаметре. У FM вал больше в диаметре соответственно и количество шлицов другое. Поэтому диски сцепления от 94г не подходят на саабы до 94г. Оказалось, что это не всё. Я осмотрев оба РЦС, помятуя, что мой подтекал, взял цилиндр с Петиной коробки. Тем более, что именно на этой коробке он и стоял. Каково же было моё удивление, когда установив коробку, я увидел, что выжимной подшипник не достаёт до корзины несколько сантиметров! Беглое сравнение РЦС показало, они разной высоты.
Более детальный осмотр показал, внутренняя направляющая, по которой двигается выжимной поршень, у этих РЦС разная, как и сам корпус. Взаимозаменяемы только поршни. Но это пол дела. Длинный РЦС имеет внутренний сальник, под диаметр первичного вала коробки FM! Т.е получается там просто дыра, через которую масло из коробки и вытекало! У короткого РЦС, внутренний сальник под диаметр вала коробок GM/GMT.
Но беда в том, что короткий РЦС как раз мне и не нужен. Возможно, если его выдвинуть полностью, он и достанет до корзины, но как он будет работать дальше, это уже из области догадок. Решено было поменять сальники. Скажу сразу, сальники не взаимозаменяемы, более того, большой сальник ещё и не извлекаемый. Решение конечно было найдено, но оно из области кулибничания, я им не доволен. Буду искать нужный РЦС и потом менять.
Эта эпопея здорово меня задержала со сборкой. Тем не менее, программу минимум я выполнил, коробку одел, впускной коллектор тоже. Одел бы и выпускной, но один не сознательный саабер, меня такой возможности лишил. Очень рассчитываю, что ему будет стыдно! На данный момент всё выглядит так: