С чего можно сделать термоэкран под капотом авто тойота альтеза

Капот Chargespeed

«Всё, что ни ломается – всё к тюнигу…))))»
Такая знакомая каждому Альтеззаводу фраза))) с которой, кстати, начинается множество постов на драйве)))

Я не буду креативным…)) и строить из себя дрифтера с пеленок… тоже косякнул, по-первости…))
и сломал капот)))))
…ну кроме него еще пару радиаторов, телик, решетку…))) телек поправили, радики махнул, на решетку забил…а вот на капот у меня были иные планы)))

Хватит это терпеть!))) На джапкарфесте в 2011 году, у Валерки Бэдбоя на теззе увидел столь прекрасный капот))))) Chargespeed ^_^

Этооот барыган тюнячки таскал с китая, но себе вот капот, выцепил оригинальный))))
Я не гордый, а голодный студент))) и на китайском поездить не зазорно))))
К тому же, как ярый фанат Initial D, просто очень хотел черный капот)))) а тут так «удачно», мать его, в столбик придрифтил)))) кароч грех не затюнить…)))

Тут и жабры, и модный карбончик))) красить в цвет не надо)))

Не просто колхозно, как это было модно — пленкой обтянут, а нормально, по фен-шую)) Carbon

Блестит, как котовы яйца))))

Выкинул старый мятый стоковый кусок чугуна и инсталлировал пацанский тюнячий капот))))
Всё, теперь как Фудживара Такуми на sxe10)))))

Сам капот из стекловолокна, сверху карбоновая ткань и на ней прозрачная эпоксидка))) круче только чистый продукт из сухого карбона…но стоит такое чудо раз в пять дороже, легче, но дороже, какое-то не дрифтерское решение))) и на студенческих обедах столько не сэкономить)))

Что по установке: мне пришлось менять петли капота на кузове, т.к. при ударе в стоковый железный капот петли просто-напросто погнуло, выправлять можно, но на глаз…глаз был кривой и поэтому взял новые петли)) на тюнячем капоте, в районе петель, в ребра стекловолокна впаяны вставки металлические, скорее всего люминь, сильно не затягивайте, под стоковую резьбу. Родные болты самоцентрирующиеся, есть там люфт регулировочный, сдвинуть можно, но незначительно. Подпиливать сам капот не варик, т.к. покрытие пойдет по п…е))) собственно, это портить то — ради чего капот и брался))) Поэтому зазоры выводил за счет сдвижения основного замка капота и регулировки крыльев, у крыльев хода достаточно, ослабить болты крепения, сдвинуть-раздвинуть))) с бампером там тоже можно чуток поиграть…))) Слесарь из меня так себе, это так, чисто из личного опыта…))) Несмотря на то, что это китайская копия, капот оказался достаточно ровным… неожиданно приятно))) кто имел дело со стекловолокном знают, что всё волокно кривое, я не буду сейчас вдаваться в эти подробности))) просто факт остается фактом, удалось поставить вполне достойно, на мой непривередливый взгляд))

Также в тюнячем капоте впаяна стальная петля под сток замок)) поэтому, первое время, рука не поднималась пилить капот и ставить дополнительные замки…)))

…Но рука поднялась))) причем для этого необходимости не было, скорее, чисто эстетически, замки понравились))) а так, и на стоковом замке он прекрасно держался))) причем, насколько я помню, Sparco эти оригинал…

Помимо внешнего вида, к плюсам можно отнести вес капота, который раза в два-три легче стокового…))) Закрыть его хлопком с высоты – вряд ли получится =))) да-да, почти все тюнячие, не из металла, закрываются нежным нажатием на капот в районе центрального замка))) а для тех, кто избавился от сток замка, и использует только внешние, само-собой разумеющийся факт: аккуратно крышечку опускать)))

Диски это 80% внешнего вида авто? – поставьте тюнячий капот))) думаю, что вышеуказанный процент, хммм… несколько изменится ;))

Даааа, безусловно, открытые жабры, этот вопрос беспокоил многих)))
Стоит на этом отдельно сосредоточить внимание, и решить что с ними делать))) Почти все тюнячие капоты, будь то C-One, Чарджспид, С-West, какие то там еще…все они с какими-то вырезами и технологическими отверстиями, назначение которых не внешний вид, а в первую очередь – отведение жарева из подкапотного пространства…безусловно, это ПЛЮС! но есть и минусы: срач, который летит через дырки в подкапотку :(( поэтому я почти сразу решил что надо закрывать…перепробовал много чего, но самым лучшим решением оказалось закрыть их стекловолокном. Снял капот, купил набор ремкомплекта (волокно+эпоксидка), немного смазал ткань смолой и наложил изнутри, главное со смолой не переборщить… ))))

Парочка обидных ДТП: разик просто въехал в попу впереди едущей тачке, правой стороной…легонечко…и тут капот меня порадовал, он, в отличии от железного, который бы смялся…этот просто прогнулся и…встал на место)))) даже не треснул!)))) но телик пришлось под него выправлять…)))) а вот второе ДТП за историю капота, когда мне в бочину правую приехали, было нормальным таким… телик пришлось переваривать, капот уже не пережил…нет, он опять встал на место, но треснул и порвался :(( всё равно капот молодец! Железных я бы уже штуки 2, так точно поменял)))) а так…

Как и за любым лако-красочным покрытием, эпоксидка капота тоже требует внимания и ухода…) стал матоватым…какое решение: берется полироль для фар (пластика), полируется…как фары… и вуа-ля! Он снова как котовы яйцы блестит))))) там то-ли эпоксидка с годами затерлась, толи налет какой-то…короче оказалось, что глянцевый блеск таким изделиям возвращается без всяких «перелачиваний»)))) а я еще думал…чего это места, где замки внешние стоять, не сильно помутнели…)))

Но даже матовый и старенький, капот Чарджспид, всё равно придает злой внешний облик Альтеззе)))) даже некоторые представители TRD одобряют)))))

Источник

Свап МКПП часть 3

Этап №3 электрика:
Это важно: я ставлю мозг мкпп. У меня машина рестайловая мозг тоже рестайловый.

Ну что ж поехали делать электрику

Для того чтоб сделать красиво нам понадобится ответка на скорость и задний ход.
Разъем на датчик скорости

Разъем на задний ход

Выдергиваем автоматный мозг и убираем его. Ставим туда мех мозг.
Отрезаем фишку которую мы отключили от коробки.

Для того чтоб машина завелась надо подключить стартер.
На 9ти пиновой фишке перемыкаем 6 и 9 контакт (черный и черно/белый провода). Изолируем и прячем их.

Подключение заднего хода.
Берем ответку которую мы подготовили заранее. Прикручиваем к ней 2 и 3 контакт(красно/голуб и красно/черн) и втыкаем в разъем на коробке.

Для работы VVTi находим на 28 пиновой фишке 5 провод и отрезаем его.

Подключение датчика скорости.
Берем ответку, находим в косе 3 провода которые не используются. (На мех мозге 4 фишки, на авто 5. Вот отсюда провода нам и подойдут.) Подключаем по схеме

Лямбды на рестайле менять не надо. Их и на автомате и на механике 2. Штаны тоже одинаковые. Поэтому ставим штаны от автомата. Оставляем все на своем мемте. Все работает.

Если все сделано верно то чеки гореть не должны.

Ставим мех приборку. Собираем салон.

Свап закончен. Все работает, машина еееедеттт:)
Разница с автоматом колоссальная.

На всякий случай.
Способ самодиагностики системы на критические ошибки.

Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора «CHECK ENGINE» при замкнутых выводах «TE1»-«E1» разъема DLC1 под капотом или «TC»-«CG» разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
Пихаем скрепку куда показано и считаем моргание «CHECK ENGINE». сначала первая цифра, потом вторая. ошибки показываются по очереди, как все закончатся мигание начнёт показывать ошибки с первой по кругу.

12 — Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 — Кислородный датчик (P0135)
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 — Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 — Кислородный датчик — сигнал бедной смеси (P0171)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува 35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 — Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
52 — Датчик детонации (P0325)
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)

Источник

«Альтеза Тойота»: обзор, характеристики, особенности и отзывы

В 1999 году новый автомобиль Toyota получил престижную премию «Автомобиль года» и этим автомобилем стала новая Altezza. Создана была Альтеза для того, чтобы составить конкуренцию седанам класса «спорт», произведенным в Европе. Toyota выпускала люксовые модели за рубежом под брендом Lexus, так в Европе появился Lexus IS Sport Cross. А в США Lexus IS300. Еще автомобиль выпускался в кузовах хэтчбэк и универсал, назывался Altezza Gita.

Характеристика

Что представляет собой этот автомобиль? «Альтеза Тойота» — это представитель бизнес-класса, который также производился под названием «Лексус ИС». Но это уже были модификации с левым рулем. Настоящая «Альтеза Тойота» — это исконная «праворулька» с нереально мощным мотором и комфортом «Мерседеса». Серийный выпуск машины был налажен в 1998 году. Модель пришла на смену легендарной «Короне», которую до сих пор можно встретить на улицах Дальнего Востока. Но в отличие от «Короны», «Альтеза Тойота» оснащается задним приводом. Это дает широкие возможности любителям дрифта.

История выпуска модели «Альтеза»

«Тойота» данной серии стала производиться в 1998 г. «Альтеза» изначально создавалась как компактный заднеприводный седан со спортивным характером. Модель является братом-близнецом Lexus IS. В итоге японские конструкторы смогли выпустить автомобиль категории «люкс» с яркой внешностью, хорошей динамикой, комфортным управлением и удобным салоном.

Сборка модели «Альтеза» продолжалась 7 лет — с 1998-го по 2005-й год. За годы выпуска автомобиль получил множество наград, в частности «Автомобиль года в Японии».

Дизайн

Итак, 1998 год. Что на тот момент представлял собой рынок бизнес-класса? «Мерседес» только-только попрощался с квадратным 124-м кузовом и начал производить так называемого очкарика w210. начала выпускать 39-й кузов.

Японцы пошли выше – они создали такой дизайн, за который не будет стыдно в 2016-2017 годах. Но не обошлось здесь и без итальянцев – они тоже принимали участие в разработке экстерьера. Особенно эффектно эта машина смотрится в белом цвете. Огромный бампер, аккуратные противотуманки и миндалевидная оптика – все это черты нового автомобиля «Тойота Альтеза». Тюнинг данной машины – привычное дело. Причем автомобиль дорабатывается не только внешне, но и технически. Стоит сказать, что и в заводском состоянии машина выглядит неплохо. Спустя столько лет кузов не гниет – отмечают отзывы владельцев.

Те же «Мерседесы» ржавеют даже в передних «стаканах», которые потом отваливаются вместе со стойками. В случае с «Тойотой» даже при контакте с солью кузов не покрывается большими «рыжиками». Вот она, настоящая японская надежность. Линия бокового остекления удачно гармонирует с задней стойкой. Внешность нельзя назвать старой или уродливой. Это настоящая легенда, которая никогда не устареет.

Преимущества и недостатки салона

«Тойота Альтеза» (фото ниже) выпускалась с уклоном на роскошь, но только внешне. Салон сделан из простых материалов, характерные вставки, напоминающие о спортивном характере машины, встречаются изредка. Кресла жестковатые, но имеют отличную боковую поддержку. В универсале задний ряд складывается, образуя ровный пол. А у седана багажник очень небольшой, всего 400 л, да и к тому же неудобен для погрузки вещей. На заднем ряду пассажиры точно не забалуют. Машина была предназначена для японского рынка, где стандартные габариты значительно меньше. А в целом салону уделено очень большое внимание в плане эргономики и удобства.

Салон

Так как «Альтеза» производилась исключительно для внутреннего рынка Японии, руль здесь находится справа.

Дизайн интерьера выглядит немного странно. Это одновременно спортивность и бизнес-класс. На ходу автомобиль ведет себя точно так же. «Альтеза Тойота» ведет себя вальяжно, плавно, но только стоит нажать газ в пол, и ты понимаешь, что этот автомобиль собой представляет. Под капотом просыпается настоящий дьявол. При этом рев мотора не сильно слышен внутри. Японцы сделали качественную шумоизоляцию. Слева от водителя – хромированная ручка АКПП и ниша-очечница. Многие не понимают, почему японцы разместили стояночный тормоз так далеко. Материалы отделки мягкие и приятные на ощупь. Сиденья в некоторых комплектациях тканевые. Но как ни странно, они не рвутся и не протираются – отмечают отзывы владельцев. Органы управления центральной консоли находятся на удобном расстоянии от водителя. Но если характеризовать дизайн интерьера в целом, все-таки он устарел, в отличие от внешности. Садясь в «Альтезу», мы перемещаемся в начало нулевых годов. Именно так выглядели «Форды» и «Фольксвагены» того времени.

«Тойота Альтеза» — характеристики двигателей

Стоит о выпускалась не только в кузове седан. Были еще и универсалы. И как ни странно, именно на них устанавливали самые мощные двигатели. Версия AS300 шла с шестицилиндровым бензиновым агрегатом на 220 лошадиных сил. Это легендарный 2JZ-GE. Кстати, универсалы были не только с задним, но и с полным приводом. Коробка передач здесь — четрехступенчатая, автоматическая. Некоторые версии укомплектовывались механической КПП на 5 ступеней.

Altezza Gita

Версия с пятью дверями в кузове универсал выпускалась для Америки и Европы. Для Европы Gita стала одной из самых близких машин, продавалась Gita хорошо, так как отвечала всем запросам европейцев.

Altezza Gita имеет полный и задний приводы и хороший спортивный характер. Система заднего привода устанавливалась i-Four. Так Джита получила статус спортивного универсала.

На Gita устанавливалась версия мотора 1G-FE на 2.0 литра и 2JZ-GE на 3.0 литра.

Отзывы

Во время эксплуатации японская «Альтеза» не доставляет неудобств. Проблем с поиском запчастей автовладельцы не испытывают. Многие детали взаимозаменяемы. Нередки случаи, когда владельцы заказывали запчасти с «Марк-2», «Тойоты Кроун» и «Кресты». Также отлично подходили на «Альтезу» элементы с «Чайсера», в народе именуемого как «чайник». В управлении машина одновременно комфортная и спортивная. Она дарит незабываемые эмоции.

Что касается распространенности машины, правый руль чаще всего встречается в центральной и восточной частях нашей страны. Ближе к западу преобладают немецкие автомобили (тот же «Мерседес» в 210-м кузове). Но, как показывает практика, эти машины плохо защищены от коррозии. Они не выдерживают суровых сибирских зим, соли и грязи. Поэтому в таких регионах модели для японского внутреннего рынка ценятся до сих пор.

О стоимости

Какая на автомобиль «Тойота Альтеза» цена? Приобрести данный автомобиль можно на вторичном рынке. Цена в зависимости от региона и технического состояния — 150-400 тысяч рублей. И в отличие от «немцев», здесь вполне реально найти «живой» экземпляр.

За эту стоимость вы получаете автомобиль с полным электропакетом, качественной отделкой и уровнем шумоизоляции, который будет радовать вас своей динамикой разгона и комфортом. Из нового за такую цену можно приобрести разве что «Калину», и то в базовой комплектации. От нее, конечно, не стоит ожидать высокого комфорта и мощного двигателя.

Двигатели Altezza первого поколения

Альтезза первого поколения выпускалась в 3 вариантах:

Модификация AS200 и ее спортивная рестайлинговая версия заднеприводного седана Altezza – RS200, оснащались одинаковыми 6- и 4-х цилиндровыми силовыми агрегатами, благодаря которым машина демонстрировала отличные мощностные и скоростные характеристики.

Toyota Altezza 2001 года с двигателем 1G-FE Beams

1G-FE (1988-2005) – модифицированная версия 1G-GEU. Мощность двигателя при 5600 об/мин составляет 135 л.с., а крутящий момент при 4400 об/мин – 176 Нм. В 1996 году мощность двигателя подросла до 140 л.с., а спустя еще два года, 1G-FE подвергся более серьезным конструктивным изменениям и стал способен выдавать 160 л.с.

3S-GE – это доработанная версия установки 3S-FE с измененной ГБЦ и цековками на поршнях. За все время серийного выпуска, данный силовой агрегат многократно подвергался изменениям.

Пятидверный универсал Altezza Gita, базой для которого послужил одноименный седан был ориентирован для реализации на европейском и американском рынках. В свое время, Gita полностью отвечала самым высоким требованиям европейцев, именно поэтому данный универсал оказался более близким по размерам к популярным хэтчбэкам. Благодаря спортивному характеру заднеприводную Altezza Gita относят к категории – «Спортивный универсал».

Для внутреннего рынка Altezza комплектовалась 6-цилиндровыми силовыми агрегатами – двухлитровым 1G-FE (упомянутым выше) и трехлитровым 2JZ-GE. В отличие от седана, Gita оснащалась полным приводом с системой i-Four.

Рядная «шестерка» 2JS-GЕ 220л.с. под капотом Altezza

Атмосферный силовой ДВС 2JZ-GE первой вариации, выпускавшейся до 1997 года, имел степень сжатия 10.5-11 единиц и мощность 215-230 лошадиных сил, в зависимости от настройки. После усовершенствования двигателя, появилась система VVTi, несколько катушек зажигания, другое ПО и прочие мелочи, однако мощность аппарата осталась на прежнем уровне.

Источник

Пересветка панели климат-контроля (LED вирус)

Вот и дошло дело до панели климат-контроля. Решено было сделать ее яркой и красивой, самое главное, чтобы соответствовала подсветке панели приборов!
Снимаем панель воздуховода, просто тянем ее на себя и все. Снимаем нижнюю панельку с рамкой аудио системы. Далее как показано на фото откручиваем болты

Далее отсоединяем 2 разъема климат-контроля и откручиваем по 2 шурупа с каждой стороны рамки как показано на фото:

Далее снимаем панель климат-контроля (далее КК) и несем на «операционный стол» :-).

Откручиваем 4 шурупа (красными стрелками помечены) и разъединяем панель КК. Еще на фото показаны 3 лампы подсветки регуляторов (голубой шестигранник) и 2 лампы подсветки дисплея времени и t* за бортом (красный шестигранник).

Вынимаем лампочки и …

… и понимаем, что таких диодов точно не найти в моем городе :-(. Звоню своему кенту Стасу sisadm и он обещает подогнать ленту светодиодную вечером. Ждем вечера. Приезжает Стас привозит обещанную ленту. Далее показываю ему панель КК, и он подсказывает, что нужны светодиоды с чего-нибудь еще, т.к. ленту невозможно проложить в подсветку дисплея. приходит хорошая мысль взять диоды с фонарика (он все-равно не нужен был).

Чтобы он светил не точкой, а рассеивал, край округлой формы мы стираем и придаем форму цилиндра и еще делаем поверхность матовой, далее припаиваем резистор и вот результат …

Делаем еще 1 такой же и вставляем в панельку, результат на фото

Пока я возился со светодиодами, Стасик кромсал ленту, нарезал 4 полоски по 3 светодиода, припаяли проводки и начали придумывать как их правильно проложить. Мы наклеили только 2, т.к. на край платы не помещается лента, решено было наклеить по бокам корпуса КК все видно на фото

Провода выводим к разъемам ламп подсветки и припаиваем, на фото показаны «красными овалами» диоды взятые с фонарика и «желтыми овалами» лента диодная

Если, кто внимательно посмотрел на фото, там я сделал ссылку на еще один разъем (синий кружок), который отвечает за подсветку каждого регулятора блока КК. Уставший и замученный я вставил родную лампочку, ибо не терпелось мне посмотреть результат. Далее поменяю на голубой или синий светодиод, думаю будет класс :-).
А вот и результат:
Было до переделки =>

Источник