С чего начать утеплять лоджию
Как утеплить балкон или лоджию своими руками
Необходимость утепления балкона очевидна большинству владельцев квартир. Если конструкцию не теплоизолировать, то при попадании солнечных лучей помещение будет излишне перегреваться. Зимой на неутепленном балконе слишком холодно, а летом чрезмерно жарко. Утепление балкона обязательно и в том случае, если его собираются активно использовать круглый год. Без качественной теплоизоляции комфорта не будет. Решить все проблемы поможет утепление балкона своими руками.
Подготовка к утеплению
Прежде чем решать, как правильно утеплить лоджию изнутри, надо провести подготовительные работы. Начинают процесс с зачистки поверхностей. Убирается старая отделка, мусор разных размеров, декоративные элементы и мебель. Когда поверхности будут полностью освобождены, можно переходить к следующим действиям, чтобы утеплить балкон своими руками.
Далее проверяется целостность внутренней конструкции балкона. При наличии сколов и трещин на балконной плите, их необходимо расчистить, а потом заделать с помощью цементного раствора.
Кроме дефектов плиты требуется устранить и все щели, которые имеются между элементами конструкции. Их расширяют, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Когда пена застынет, ее излишки срезают. Утепляемые поверхности обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами. Она сделает поверхности более прочными и защитит их от появления плесени.
Поскольку качественное утепление балконов и лоджий невозможно без теплого остекления, его требуется выполнить. Опорой для оконных рам становится парапет. Необходимо выполнить укрепление парапета, если он недостаточно прочный. Утепление парапетного элемента является одним из наиболее важных процессов. Через эту часть теряется наибольшее количество тепла.
Пол и часть стен внизу гидроизолируют. Для защиты от влаги выбирают один из нескольких материалов. Можно применять рубероид, который клеится на битумный состав, пропитки, штукатурные смеси с водостойкими свойствами. Плиточный пол хорошо гидроизолируется при помощи жидкой резины.
Стены и потолок тоже защищают от проникновения влаги.
Утепление балкона и лоджии разными материалами
Рассматривая, как утеплить балкон изнутри своими силами выясняем, что общий порядок утепления балкона следующий. После подготовки поверхностей и размещения гидроизоляции выполняется монтаж утеплителя. Характер крепления зависит от вида материала. Поверх слоя утеплителя укладывается пароизоляция. Сверху все закрывается отделочным материалом.
Чтобы выполнить утепление балкона изнутри, нужны специальные материалы. Современные материалы для утепления очень разнообразны, отличаются свойствами и характером монтажа. Утеплить лоджию своими руками можно с применением пеноплекса, пенопласта и минеральной ваты.
Утепление пеноплексом
Технология утепления балкона пеноплексом связана с его характеристиками. Материал устойчив к механической деформации, он влагостойкий и долговечный. Плиты толщиной от пяти до семи миллиметров защитят от проникновения холода даже при низких температурах. Если же зимняя температура редко бывает ниже двадцати пяти градусов мороза, то вполне достаточно будет плит толщиной четыре сантиметра.
Способы крепления пеноплекса подбираются в зависимости от характера финишной отделки. Монтаж на специальные пластиковые дюбели в форме гриба выполняют под отделку из гипсокартона или вагонки. Если же выбирается оштукатуривание непосредственно по утеплителю, то его плиты дополнительно крепятся к стене специальным клеем.
Порядок работ следующий. На поверхность укладывают плиты и крепят их с помощью дюбелей. Стыки между плитами утеплителя проклеивают фольгированным скотчем. Швы между утеплителем и другими поверхностями заполняют монтажной пеной без толуола.
Сверху плиты пеноплекса закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.
Утепление пенопластом
Пенопласт выпускается в виде листов разной толщины. Для теплоизоляции балкона подойдет материал толщиной десять сантиметров. От пеноплекса он отличается значительно меньшей механической прочностью.
Процесс утепления начинают с обработки всех утепляемых поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Пенопастовые листы приклеиваются с помощью специального клея. Дополнительно их можно фиксировать пластиковыми дюбелями. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной и проклеивают сверху скотчем.
На поверхность пенопластового утепления укладывают армирующую сетку из стекловолокна. Ее приклеивают специальным составом.
Последним этапом будет выполнение отделки.
Утепление минеральной ватой
Структурные особенности и характеристики минеральной ваты делают ее хорошим вариантом для теплоизоляции балкона. Этот утеплитель обеспечивает качественную защиту от теплопотерь, он паропроницаемый и дешевый. К недостаткам минеральной ваты относят хрупкость листов. Кроме того, утеплитель теряет почти половину своих свойств, если его неправильно монтировать.
Для монтажа сначала устанавливают обрешетку. Плиты материала осторожно, но достаточно плотно располагают между установленными брусками. Их дополнительно приклеивают к стене и фиксируют дюбелями. На последнем этапе укладывают пароизоляцию.
Особенности утепления разных поверхностей
Схема утепления балкона поэтапно включает последовательный монтаж утеплителя на разные поверхности. Начинают работу с потолка, затем пола и стен.
Установка утеплителя на потолок
Начинают работу с закрепления пенополиэтилена с фольгированной поверхностью. Он выполнит функцию подложки. Поверх него крепят обрешетку, используя деревянный брус или металлический профиль.
Между элементами обрешетки укладывают плиты пенопласта или минеральной ваты. При использовании жестких плит пенопласта щели заполняют монтажной пеной. Слой утеплителя закрывают гипсокартоном или другими листовыми материалами.
Другой вариант монтажа утеплителя – приклеивание плит пеноплекса непосредственно к поверхности потолка.
Утепление пола
Пол на лоджии утепляют разными способами. Во-первых, может использоваться сухая стяжка. Во-вторых, укладка плит пенополистирола непосредственно на бетонную основу. В-третьих, размещение утеплителя между лагами. Третий способ самый используемый и эффективный.
Лаги укладывают на бетонную поверхность или приподнимают над ее поверхностью с помощью специальных металлических держателей. После установки лаг на поверхность пола укладывается утеплитель. Если его толщина недостаточна, чтобы достигать верхнего края лаг, то размещают еще один слой.
Сверху на лаги, поверх утеплителя, укладывают пароизолирующую пленку. Далее крепят фанеру толщиной один сантиметр. Щели между фанерой и стенами заполняют монтажной пеной. Поверх фанерного настила укладывают напольное покрытие.
Теплоизоляция стен
Последовательность утепления стен лоджии такая же, как и у других поверхностей. Устанавливается обрешетка или жесткий утеплитель приклеивается непосредственно к стене. Для обрешетки используют деревянный брус или металлический профиль.
После укладки утепляющего материала крепят пароизоляцию и отделочные материалы.
Если правильно утеплять балкон, то он не только станет комфортным для круглогодичного использования. Плюсом утепленного пространства будет и то, что оно станет защитой жилых помещений от внешних погодных условий. Теплоизолированная конструкция уменьшит проникновение холодного воздуха зимой или излишне теплого летом в квартиру.
Поэтапное утепление балкона: начинаем с пола или стен
Утепление балкона позволяет не только значительно уменьшить потерю тепла в комнате, к которой примыкает сам балкон, но и сделать дополнительное функциональное, пусть даже небольшое, пространство. С чего начинать утепление балкона, и можно ли сделать постепенно? Рассмотрим осоновные вопросы поэтапного утепления балкона.
Пол или стены балкона: с чего начать утепление
Пол можно утеплять различными способами. К примеру, с помощью специального каркаса, в полости которого укладывают утеплитель, а сам он собран на гидроизоляционном слое. Этот вариант отнимает снизу некоторое пространство (4-6 см), но с другой стороны сохраняет больше тепла. Сверху укладывается барьер, препятствующий проникновению пара.
Изоляция стен и потолка: следующий этап утепления
В отличие от каркаса пола, где утеплитель вполне возможно просто положить, для утепления стен и потолка балкона требуется укрепление материала. При этом используют два разных метода: с использованием клеевого состава или с применением дюбелей.
Как правильно наносить клей
Клей на утеплительные плиты наносят по периметру с помощью зубчатого шпателя. Ширина полосы равна примерно 50 мм. Чтобы предотвратить выдавливание клея на стыки утеплителя, от края изделия, как правило, отступают на пару сантиметров. На оставшуюся площадь клей наносят точками (5-10 штук).
Дюбелирование
Листы утеплителя крепят при помощи специальных дюбелей, имеющих большую шляпку. Речь идет о, так называемых, «грибках». Крепежные элементы могут иметь разные размеры. Все зависит от типа утеплителя и прочих факторов. Например, длина дюбелей, используемых при монтаже изолятора (толщина 4 см), должна равняться 9 см, а диаметр – 1 см. На 1 кв.м утеплителя необходимо 5-7 дюбелей.
Дюбелирование и клей
Хотя каждый из указанных способов считается самодостаточным, но для большей надежности их часто используют одновременно, то есть и клей, и дюбели. Сначала утеплитель обрабатывают клеем и ставят на нужный участок, сверлят в нем несколько отверстий и дюбелируют.
Листы пенополистирола укладывают в шахматном порядке. После этого поверхность стыков, которые образуются между поверхностями стены и утеплителя, заделывают монтажной пеной. Эти работы лучше проводить с помощью специального пистолета. Кроме того, что он экономит время и позволяет с легкостью дозировать смесь, он более эффективно справляется с задачей.
Утепление потолка от стен обычно не отличается. Если же над крышей нет другого сооружения, то окончательное решение принимают, исходя из разновидности ее конструкции.
Пароизоляция балкона: защита от конденсата
Поверх имеющегося теплозащитного слоя, во избежание образования конденсата, укладывают еще один, с пароизоляционным слоем. Можно взять, например, вспененный фольгированный полиэтилен (толщина 3-10 мм). Укладку производят встык, заклейку – строительным скотчем. Соседние листы пароизолятора рекомендуется стыковать на стеновой конструкции, с незначительным отступом от углов. Дело в том, что в угловых частях не исключено образование мостиков холода.
Финишная отделка
На стенах и потолке собирается обрешетка из направляющих специально под финишную отделку. Ее выполняют из деревянных брусьев (40×25). В качестве отделки используют панели, деревянные или пластиковые, вагонку из такого же материала, влагостойкий гипсокартон. Плотно соединив их, образовавшиеся между ними и стеной щели заполняются строительной пеной.
Таким образом, в результате последовательного выполнения утепления балкона достигается максимальная тепло- и шумоизоляция, уют и комфорт, обеспечивается его эстетический вид.
Утепление лоджии: пошаговая инструкция
В этой статье мы подробно рассмотрим процесс утепления лоджии или балкона. Затронем вопросы, возникающие до начала работ по утеплению, определимся со способом и материалами, поговорим о прокладке электропроводки.
Квартиры с дополнительной площадью, представляющей собою помещение лоджии или балкона, имеют большее преимущество в глазах владельцев квартир без этих помещений. Но как используются эти самые лоджии и балконы? Летом туда можно поставить лёгкий столик и кресла, дышать свежим воздухом или просто натянуть бельевые верёвки и сушить выстиранные вещи. С наступлением же первых холодов балконы и лоджии становятся местом складирования различного ненужного скарба, с первыми морозами они позволяют обойтись без холодильника и без проблем хранить портящиеся продукты. Но ведь квадратные метры жилплощади сегодня стоят дорого — почему же мы забываем о «бесхозных» помещениях, которые просто переоборудовать в жилые комнаты, используя современные изоляционные материалы? Не откладывая на «завтра» принимаемся за утепление лоджии и балкона — руководство в данной статье.
Вопросы, которые необходимо решить до начала работ по утеплению лоджии
Прежде всего, нужно определиться с назначением будущего утеплённого помещения, будет ли это рабочий кабинет, детская или, к примеру, помещение для спортивных тренировок. В значительной степени этот выбор будет зависеть от размеров лоджии, в большей степени от её ширины — если она менее полутора метров, то для рабочего кабинета будет узковато. От цели использования утеплённой лоджии в будущем зависит схема построения электропроводки, позиций и количества электророзеток, осветительных приборов.
Важно: полностью откажитесь от идеи совмещения лоджии и прилегающей к ней комнаты за счёт удаления части стены между ними!
Это внешняя стена здания, а значит, — несущая, никаких дополнительных расширений проёма в ней, кроме, возможно, удаления рамы и дверной коробки (если лоджия находится за кухней) производить категорически нельзя! В новостных каналах периодически появляются сообщения о частичных разрушениях целых подъездов в многоэтажных жилых зданиях из-за того, что владелец одной из квартир намеревался увеличить жизненное пространство за счёт сноса части несущей стены — даже не помышляйте об этом!
Причина, по которой лоджии серьезно промерзают зимой, связана со значительной площадью остекления этого помещения — ведь оно проектировалось архитекторами под сушилку для белья, а никак не под жилое помещение. Казалось бы, чего тут сложного — заложить часть оконного проёма кирпичной кладкой или фасадным гипсокартоном с прослойкой утеплителя между его панелями и проблема решена. Но не всё так просто — с позиции официальных госорганов уменьшение площади остекления лоджии является вмешательством в архитектурный облик здания, а значит, не допускается. Вот остекление балкона — другое дело, это разрешено, поскольку уменьшает риск пожара от случайного окурка с верхних этажей. Последние годы надзорные госорганы никак не реагируют на эти самые вмешательства в «архитектурный облик», но это не означает, что они и дальше не будут обращать внимание — серьёзных изменений в существующем остеклении лоджии лучше не производить. Теплопотери через остекление лоджии можно существенно сократить путём установки современных стеклопакетов и тщательного уплотнения стыков между новыми оконными рамами, а также рамами и прилегающими к ним стенами.
Необходимо продумать отопление лоджии — если после утепления это помещение будет использоваться под полноценную комнату, в которой человек присутствует длительное время, то без него никак не обойтись. Соблазнительна идея установки на лоджию отопительной батареи, запитанной от центральной системы, но это запрещается коммунальным законодательством. Причина запрета такова — при проектировании здания и его системы отопления лоджии не принимались в расчёт, поэтому установка отопительной батареи в этих помещениях приведёт к нехватке температуры в системе для обогрева других квартир. Как видите, тут дело совсем не в воровстве тепла и на ваши попытки включить площадь лоджии в общую отапливаемую площадь квартиры гарантированно последуют отказы во всех инстанциях. Установка водяного радиатора на лоджии допускается лишь в случае, если ваша квартира имеет индивидуальную систему отопления, т. е. отапливается от установленного в ней котла. Остаётся лишь вариант отопления лоджии электрообогревателями — инфракрасными, конвекционными или при помощи электрического тёплого пола.
Подготовка лоджии (балкона) к утеплению
На этом этапе помещение лоджии полностью освобождается от всего, что в нём сложено — после уборки оно должно стать абсолютно пустым. Затем необходимо удалить существующие деревянные рамы с одинарным остеклением, т. к. их нужно будет заменить на современные. Если балкон имеет металлическое ограждение — его необходимо срезать (потребуется болгарка), вместо старого парапета выложите новый, из лёгкого керамического кирпича или пеноблоков. Новый парапет можно будет вывести немногим выше, чем старое ограждение, но не чрезмерно — измените «архитектурный облик». Полностью удалите напольное покрытие лоджии, если же оно выполнено кафельной плиткой — можно его оставить, вырубив часть кафеля под вывод кирпичного парапета.
Замерьте размеры свободного проёма над парапетом, причём снимать их нужно с помощью строительного уровня — при одинаковых высотах по противоположным сторонам может присутствовать серьёзный перепад по горизонтали, т. е. противоположные точки могут находиться на разных высотах от горизонтального уровня пола. Измерьте углы и снимите размеры с каждой из стен, потолка и пола, составьте чертёж с этими размерами — пригодится.
Остекление лоджии
В зависимости от целей утепления и температур холодного сезона, новые рамы могут быть с одним стеклом или со стеклопакетами из двух-трёх стёкол с теплоотражающей плёнкой внутри. Сами рамы могут быть алюминиевыми, деревянными или из пластика, армированного изнутри оцинкованным металлическим профилем.
Замеры и рекомендации по остеклению лоджии вам даст замерщик проёма под остекление, все измерения выполнит тоже он — учтите как минимум одну форточку в общей площади остекления для проветривания утеплённой лоджии в будущем.
Предупредите замерщика, что вам необходимы свободные участки по вертикали между крайними рамами и стеной шириной порядка 70 мм с каждой стороны, т. е. рамы по бокам остекляемого просвета не должны располагаться вплотную к стенам. Последующее утепление стен лоджии потребует крепления к ним слоя утеплителя, металлического профиля или деревянного бруса и последующей финишной обшивки, поэтому стены несколько выдвинутся внутрь лоджии — если установить стеклопакеты вплотную к стенам, то боковые профили рам будут «утоплены» в утепляемую стену. В свободных участках между рамами и стеной будет установлен брус и проложены два слоя телоизоляции (до и после бруса).
В процессе установки нового остекления, потребуйте от исполнителей установить с внешней стороны нащельник — специальную пластиковую ленту, её ширина может быть от 30 до 70 мм. И ещё — несмотря на клейкий слой на обратной стороне нащельника, следует крепить его к раме на короткие саморезы с шагом 500 мм, т. к. со временем клей высохнет и нащельник непременно отстанет.
Утепление пола лоджии
Есть два основных способа сделать это: настелить утеплитель непосредственно на пол, поверх уложить основное покрытие; выставить лаги, поверх них утеплитель и черновую основу пола, сверху — основное покрытие. При наличии возможности упростить задачу и не поднимать пол на деревянные лаги — укладываем только рубероид, проклеиваем его стыки герметизирующей лентой и, если допускает высота пола до порога двери лоджии, укладываем основу пола из ДСП или ОСП-плит, с пропиткой олифой и дальнейшей просушкой. Утеплитель в этом случае укладывать не будем, т. к. под него нет места.
В качестве тепло- и пароизолятора в процессе утепления лоджии или балкона чаще всего применяют «Пенофол» или «Пеноплекс», первый утеплитель состоит из вспененного полиэтилена, второй — из экструдированного пенополистирола. Обладая неплохими характеристиками по теплоизоляции, удобные в работе и практически безотходные, оба этих материала не рекомендуются к применению в жилых помещениях. Причины следующие: несмотря на заявленные классы горючести, по которым эти утеплители не горят и не поддерживают горения, их производители при этом кривят душой — «Пенофол» и «Пеноплекс» отлично тлеют, выделяя при этом значительный объём углекислого и угарного газов. Лучше максимально обезопасить жильцов квартиры и всего дома от таких последствий возгорания, воспользовавшись только утеплителем на основе минеральной ваты.
Итак, для настила утеплённого пола на лоджии нам понадобятся: рубероид, которого хватит для перекрытия площади пола лоджии с небольшим нахлёстом на стены; рулон самоклеющейся ленты-герметика типа «Герлен»; деревянный брус шириной 50 мм для выставления лагов; рулонная минвата толщиной от 50 мм; настил для основы пола (листы ДСП, ОСП толщиной 20 мм); финишное покрытые пола (линолеум, ламинат).
Поверхность пола очищается от мусора и пыли, поверх неё в один слой укладывается рубероид. Стыки между листами рубероида, между рубероидом и прилегающей к нему стеной перекрываются самоклеющейся лентой герметика. Поверх рубероида устанавливаются лаги с шагом 500 мм, брус под них выбирается с той высотой, которая позволит вывести плоскость нового пола на уровень порога двери. Определяя высоту бруса под лаги, учитывайте: толщину рубероида (обычно 5 мм), толщину плит под основу пола, толщину финишного напольного покрытия.
Лаги выставляются по строительному уровню, соединяются между собой брусками меньшей толщины. Не следует на этом этапе качественно скреплять лаги — их конструкцию придётся разбирать для обработки от гниения. Для получения идеально горизонтальной поверхности пола потребуется подставлять под лаги небольшие дощечки-опоры, их не следует крепить к полу, т. к. будет повреждён рубероид. В конструкции некоторых балконов плиты, образующие пол, имеют уклон к стороне ограждения для удаления дождевой воды — возможны перепады до 90 мм по горизонтали между внутренней и внешней сторонами напольной плиты. Учитывайте это при выставлении лагов.
После вывода образуемой лагами верхней плоскости на горизонтальный уровень, необходимо разобрать всю конструкцию и обработать брус олифой оксоль для защиты от гниения. Дождавшись полного высыхания слоя олифы, наносимого малярной кистью, собираем лаги снова, на этот раз скрепить их между собой нужно с наибольшей тщательностью. Плиты, выбранные под основу пола, также требуется покрыть слоем олифы с обеих сторон и по всем торцам.
Завершив обработку олифой, сушку и выставление лагов, приступаем к укладке утеплителя из минваты, для чего её нужно разрезать на блоки по размерам отсеков между установленными лагами. Минвата легко режется обычной столярной пилой, в процессе работы с ней необходимо надеть повязку или респиратор — мелкие частицы минваты при резке и укладке будут отламываться и подниматься в воздух.
На следующем после укладки утеплителя этапе устанавливаются плиты основы на лаги, крепятся к ним саморезами по дереву. Дальнейшие работы по настилу пола на этом этапе прекращаются — вначале необходимо закончить утеплительные и отделочные работы потолка и стен. Поверхность черновой основы пола на время работ с потолком и стенами закрывается двумя слоями ПВХ-плёнки, закреплённой по контуру малярным скотчем.
Утепление стен и потолка лоджии — начальный этап
Осмотрите поверхности потолка и стен на предмет щелей и отпадающей штукатурки, плиток кафеля, расшейте все непрочные швы, затем заполните их монтажной пеной, заклейте поверху лентой-герметиком. На очереди — установка деревянного бруса сечением 40х50 мм (предварительно обработанного олифой) на стены и потолок. Брус выставляется поперёк стен и потолка с шагом 500 мм, начало установки — на стыке плоскостей потолка и стен, т. е. в местах сопряжения брус крепится и на потолок и на стену, вблизи друг друга. Для крепления бруса используются саморезы по бетону с шагом 300 мм.
На этом работы по стенам и потолку временно прекращаются — далее очередь электрики.
Электрика на лоджии
Как правило, старая электропроводка лоджии представлена алюминиевым проводом 2х1,5 в общей оплётке, рассчитанным на простейший светильник в одну лампу 100 Вт. Для полноценного жилого помещения такая проводка не годится совсем — будем тянуть новую. Вначале нужно выяснить, где находится распаячная коробка в ближайшей к лоджии комнате — этот вопрос следует прояснить у электрика местного ЖЭКа или раздобыть в этой конторе схему электропроводки в вашей квартире. Если по каким-то причинам вам не хочется обращаться в ЖЭК, то можно протянуть новую проводку от ближайшей к лоджии электророзетке, проштробив от неё канал к стенке между лоджией и комнатой, затем просверлить отверстие через эту стену. Подробное описание этого процесса смотрите в нашей статье.
Для проводки на лоджию можно использовать алюминиевый кабель, к примеру, АППВ 2х2,5 или 3х2,5, если предполагается заземление (в жилых зданиях чаще всего заземление отсутствует). Можно воспользоваться медным кабелем ВВГ 2х1,5 — он будет лучше. Электрический кабель необходимо уложить в ПВХ-гофрошланг, предназначенный для полного предотвращения возгорания от короткого замыкания. Соответственно, канал под укладку кабеля должен иметь достаточные ширину и глубину, чтобы вместить в себя гофрошланг (на один кабель подойдёт гофрошланг диаметром 16 мм). В свою очередь высверленное отверстие в стене на лоджию должно вместить в себя металлическую трубку, через которую, по правилам выполнения электропроводки, пропускается кабель на лоджию.
На выходе из отверстия в помещение лоджии кабель опять продевается в гофрошланг и заводится в тусо-распаячную коробку внутренней установки — место под неё определяется и подготавливается заранее, для её крепления необходимо установить деревянную закладную (дощечку достаточного размера), закрепить её к деревянной обрешётке. Удобнее всего выставить распаячную коробку на стене, отделяющей лоджию от примыкающей к ней жилой комнаты, в 250 мм от существующего потолка (без утеплителя и отделки). Гофрошланг с электрокабелем внутри продевается между стеной и прикреплённым к ней брусом, при необходимости в местах прилегания бруса и стены высверливаются отверстия немногим больше диаметра гофрошланга. В закладных дощечках просверливаются отверстия под вывод электрокабеля. Определитесь с местами установки электророзеток и выключателя, места установки светильника (светильников), отопительного прибора, навешиваемого на стену — в каждой точке установки электроустановочных изделий и электроприборов, закрепляемых на стене, требуется установить закладные, к которым эти электроприборы будут крепиться в свою очередь.
Кабель в местах установки электроустановочных изделий и в распаячных коробках выводится на большую длину, чем это фактически необходимо — на 70 мм, что позволит в будущем произвести замену электроприбора при такой необходимости. Оголённые концы проводки ни в коем случае не должны выходить за пределы электроустановочных изделий и распаячных коробок!
Важно: все выключатели и розетки, монтируемые на утеплённой лоджии, должны быть только внешней установки.
Важно: соединения электрокабеля, подводящего питание из жилых помещений на лоджию, с кабелями, разводящими питание к розеткам и выключателям, производить в распаячной коробке только через DIN-рейку клеммника — никаких скруток!
Закончив монтаж электропроводки, отключите общее электропитание квартиры и подключите проводку лоджии в распаячной коробке жилой комнаты или в розетке, к которой проштробили канал. Подключение в любом варианте (распаячная коробка или розетка) выполняется через клеммник (DIN-рейку). Учтите, что прямой контакт медного и алюминиевого кабелей при скрутке вызовет нагрев алюминиевого провода, что может привести к пожару — посредничество клеммника со стальными контактами исключит нагрев и угрозу пожара. Клеммник использовать в любом случае, даже если проводка квартиры полностью выполнена из медного кабеля. Если в старой распаячной коробке в комнате отсутствует DIN-рейка — приобретите и выполните соединения электрокабелей через неё.
Итак, все работы по прокладке электропроводки на лоджию закончены — включаем электропитание квартиры и убеждаемся, что во всех электроустановочных изделиях питание имеется. Далее заделываем проштробленный канал в жилой комнате и снова принимаемся за утепление лоджии.
Утепление стен и потолка лоджии — продолжаем
Возвращаемся к утеплению стен и потолка лоджии. Брус уже закреплён, очередь за укладкой минеральной ваты и пароизоляции, понадобится вязальная проволока. Распиливаем минвату на блоки по ширине, равной участкам между брусом на стенах и потолке, её укладку начинаем с потолка — понадобится помощник. Из инструментов нужен строительный степлер с 12 мм скобами — крепим ими конец вязальной проволоки к краю бруса, укладываем утеплитель и удерживаем его проволокой, выведя её между двумя соседними деревянными брусками зигзагообразно, закрепляя каждый острый угол скобой из степлера. Закончив укладку утеплителя на потолке, переходим к внешним стенам — стену между лоджией и жилой комнатой можно не утеплять, ведь она и так «тёплая», но брус на неё крепится так же, как и на внешние стены. Поэтому старайтесь разместить электроустановочные изделия именно на этой стене — её не нужно будет утеплять и перекрывать пароизоляционной плёнкой, а значит, не будет трудностей с размещением утеплителя под закладной дощечкой для электророзетки или выключателя.
Поверх утеплителя нужно разместить, слегка натянуть и закрепить пароизоляционную плёнку — её нужно приложить к поверхности, закрепить на верхнем брусе и далее по периметру стен (потолка). Установку плёнки следует начать с плоскости потолка. В участках сопряжения стен и потолка необходимо сделать напуск плёнки, закрепляемой на стенах — примерно на 50 мм. В тех местах, где находятся электроустановочные изделия, плёнка слегка надрезается и обтягивается вокруг кабеля, идущего к изделию, т. е. электрокабель просовывается сквозь неё.
Важно: установка пароизоляционной плёнки обязательна, иначе деревянный брус загниёт, а минвата просядет под воздействием влаги, проникающей в виде пара из помещения. Водяной пар будет образовываться по причине высокого давления внутри помещения и притягиваться к внешним стенам, парциальное давление снаружи которых ниже по причине более низкой температуры холодного сезона.
Финишная отделка стен, потолка и пола
Стены и потолок можно отделать различными покрытиями — пластиковыми или МДФ-панелями, гипсокартоном или вагонкой. В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, линолеум или сэкономить и просто покрыть основу пола двумя слоями лака или краски.
Финишную обшивку следует начинать с потолка, затем выполняется покрытие пола и только после этого — обшивка стен. После монтажа напольного покрытия всю его поверхность следует вновь застелить ПВХ-плёнкой для защиты от повреждений во время обшивки стен. В стеновом покрытии вырезается отверстие в участке установки тусо-распаячной коробки, в местах установки электроустановочных изделий вырезаются лишь отверстия под электрокабель — напоминаю, все розетки и выключатели должны быть наружной установки, т. е. выступающие полностью над плоскостью стенового покрытия.
По окончании обшивки внешних стен лоджии розетки и выключатели соединяются с кабелем, подводящим питание к ним и монтируются на свои места.
Работы по утеплению лоджии заканчиваются установкой плинтуса и, в случае обшивки панелями из пластика или МДФ, стыковых реек на все грани и углы, образованные стеновым и потолочным покрытиями.
Если вы намереваетесь заменить существующую дверь лоджии на новую, то её установку нужно осуществить до укладки лагов или основы пола и до установки бруса на стены.