с чем носили камзол
Камзол в женских коллекциях 2016-2017
Камзол – мужская одежда, с приталенным кроем, чуть выше колен. В России его надели при Петре I, когда по указу императора российские дворяне в обязательном порядке должны были носить европейское платье.
Камзол носили в паре с кафтаном. Эти два предмета одежды часто путают, обычно называя кафтан камзолом, хотя это совсем не так. Сначала надевалась рубашка, затем камзол, а поверх камзола – кафтан. Поэтому камзол был чуть короче и значительно уже кафтана. Изначально он был с длинными и узкими рукавами, но постепенно рукава исчезли, и камзол преобразовался в жилет.
Кафтан же был длиной до колен, также узкий в талии, с разрезами по центру спины и в боковых швах, которые увеличивали ширину полочек и создавали удобство в движении, особенно в верховой езде. На рукавах были широкие отвороты, декорируемые петлями, пуговицами, вышивкой. Кафтан носили всегда расстегнутым, так что видна была передняя часть камзола, который по этой причине обильно декорировался.
Камзолы выполняли из дорогой роскошной ткани, украшенной кружевом, вышивкой, синелью (пушистый шнурок) или другой отделкой. Однако невидимые части камзола – рукава и спинка выполнялись из менее дорогой ткани. Весь этот наряд, помимо кюлотов, чулок и башмаков с пряжками и бантами, дополнялся кружевным жабо и манжетами.
Однако камзолы носили не только мужчины XVII – XVIII в.в., они встречаются издавна в женских национальных костюмах народов Азии. Мастерство народа, красота и совершенство воплотились в костюмах казахских, татарских и башкирских женщин.
Костюмы могут многое рассказать нам о человеке, о его характере, социальном положении, возрасте и эстетических вкусах. Именно в них камзол гармонично сочетается с платьем. Камзолы шились из бархата, парчи и других ярких и дорогих тканей. Праздничные камзолы украшались богатой вышивкой с золотыми и серебряными нитями, птичьими перьями, мехом и даже монетками.
А как в современной моде выглядит камзол? В основном мы встречаемся с жилетом, который является его потомком. Однако и сегодня известные дизайнеры, вспоминая яркое прошлое камзолов и кафтанов, воплотили свои идеи в новых коллекциях, где эти два вида одежды пытаются наверстать упущенное время. Насколько это удалось, судить вам.
Новый старый предмет гардероба: женский камзол
Камзол – мужская одежда, с приталенным кроем, чуть выше колен. В России его надели при Петре I, когда по указу императора российские дворяне в обязательном порядке должны были носить европейское платье.
Камзол носили в паре с кафтаном. Эти два предмета одежды часто путают, обычно называя кафтан камзолом, хотя это совсем не так. Сначала надевалась рубашка, затем камзол, а поверх камзола – кафтан. Поэтому камзол был чуть короче и значительно ýже кафтана. Изначально он был с длинными и узкими рукавами, но постепенно рукава исчезли, и камзол преобразовался в жилет.
Кафтан же был длиной до колен, также узкий в талии, с разрезами по центру спины и в боковых швах, которые увеличивали ширину полочек и создавали удобство в движении, особенно в верховой езде. На рукавах были широкие отвороты, декорируемые петлями, пуговицами, вышивкой. Кафтан носили всегда расстегнутым, так что видна была передняя часть камзола, который по этой причине обильно декорировался.
Камзолы выполняли из дорогой роскошной ткани, украшенной кружевом, вышивкой, синелью (пушистый шнурок) или другой отделкой. Однако невидимые части камзола – рукава и спинка выполнялись из менее дорогой ткани. Весь этот наряд, помимо кюлотов, чулок и башмаков с пряжками и бантами, дополнялся кружевным жабо и манжетами.
Однако камзолы носили не только мужчины XVII – XVIII в.в., они встречаются издавна в женских национальных костюмах народов Азии. Мастерство народа, красота и совершенство воплотились в костюмах казахских, татарских и башкирских женщин.
Костюмы могут многое рассказать нам о человеке, о его характере, социальном положении, возрасте и эстетических вкусах. Именно в них камзол гармонично сочетается с платьем. Камзолы шились из бархата, парчи и других ярких и дорогих тканей. Праздничные камзолы украшались богатой вышивкой с золотыми и серебряными нитями, птичьими перьями, мехом и даже монетками.
А как в современной моде выглядит камзол? В основном мы встречаемся с жилетом, который является его потомком. Однако и сегодня известные дизайнеры, вспоминая яркое прошлое камзолов и кафтанов, воплотили свои идеи в новых коллекциях, где эти два вида одежды пытаются наверстать упущенное время. Насколько это удалось, судить вам.
Temperley London, Rachel Zoe
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Жиголо и денди Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
«Лента.ру» продолжает серию публикаций о разных видах одежды. Мы уже рассказали про историю шпилек, мини-юбок, мужских платьев и галстука. В новом материале речь пойдет о базе мужского классического гардероба — костюме.
История мужской одежды не беднее женской: в разные времена и в разных странах мужчины носили туники и драпировались в тоги, примеряли шаровары разного покроя и стеганые халаты, пышные куртки и обтягивающие лосины. «Лента.ру» выяснила, как и почему мужчины сменили это изобилие на «скучный» костюм — и так ли уж он на самом деле скучен.
От Ромула до Людовика
Как одевались мужчины Древнего мира, знает любой, кто открывал школьный учебник истории и заглядывал в археологический музей. Аристократы и простолюдины в Египте и Месопотамии, Греции и Риме драпировались в слои ткани: богачи — в дорогую, расшитую золотом, бедняки — в самую простую и грубую. Портновское мастерство и технологии в те времена были не на высоте, и акцент делался не на покрой, а на стоимость материала и отделки. По той же материальной причине разнилась и длина одежд: на тоги аристократов, закрывавшие сандалии, уходило куда больше ткани, чем на короткие туники рабов. Короткой была и одежда воинов: длинные полы мешали в бою.
Столетиями позднее, когда центр европейской культуры сместился от Средиземноморья севернее, мужчины переоделись в штаны: этого требовали соображения практичности. В штанах было удобнее и теплее и сидеть в седле в военном походе, и охотиться, и работать в поле. Длиннополые одежды по традиции остались уделом священников, но и они во многих странах носили штаны под рясой.
Следуя требованиям времени, более изощренным стало и портновское искусство. В Средние века для того, чтобы прослыть щеголем, уже недостаточно было просто задрапироваться в очень дорогую ткань с вышивками и золотой застежкой-фибулой. Аристократы и дворяне гордились друг перед другом мастерством своих портных, умеющих сшить одежду и по моде (которая в прошлом тысячелетии менялась куда динамичнее, чем во всей прежней человеческой истории), и по фигуре.
Навыки портных позволяли создавать контрастные объемы: скажем, на фресках, сюжетных картинах и портретах эпохи Возрождения можно рассмотреть на мужчинах пышные бархатные куртки с прорезями в рукавах и выраженным акцентом на плечи, облегающие штаны-лосины и ностальгическую память об античном гардеробе — верхние плащи в виде прямоугольных кусков яркой дорогой ткани, ниспадающей складками и закрепляющейся на плечах дорогими застежками. Такое излишество позволяли себе только очень состоятельные люди, по преимуществу из дворянского военного сословия. По развевающемуся за плечами плащу во всаднике узнавали военачальника.
Костюм, отдаленно напоминающий современный, — прообраз современной «тройки» — прочно вошел в европейский обиход в XVII столетии. Расцветом мужской аристократической моды — предвозвестницы современной классики — можно считать гардеробные обыкновения, принятые при дворах французских королей Людовика XIII и Людовика XIV («короля-солнце»).
Путь камзола
«Король-солнце» был настоящим щеголем: например, считается, что именно он ввел в европейскую моду высшего сословия прообраз современного мужского галстука. При нем и его придворных, старавшихся не отстать от сюзерена, окончательно оформился стиль, которого парижские, а за ними и европейские и североамериканские модники придерживались до рубежа XVIII-XIX столетий: белая рубашка из тонкого батиста с манжетами и жабо, короткие штаны-кюлоты с чулками и башмаками, поверх рубашки — облегающий камзол длиной до середины бедра или чуть ниже (часто без рукавов, прообраз более позднего жилета), сверху него — кафтан с широкими разведенными в стороны полами и рукавами с широкими обшлагами. В холодную погоду мужчины надевали поверх кафтана просторные суконные плащи-накидки с капюшоном или без такового, похожие на нынешние военные плащ-палатки.
Портрет молодого человека кисти Помпео Жироламо Батони (около 1760–1765 годов)
Изображение: Pompeo Girolamo Batoni / https:// metmuseum.org
Из всей одежды (обувь и аксессуары — особая статья, они могли стоить тысячи франков) именно кафтан был главным показателем состоятельности и вкуса щеголя. Это была самая непрактичная и самая дорогая часть костюма. Стирать его было нельзя, химчистки не существовало, поэтому с кафтаном обращались бережно и никогда не надевали прямо на сорочку (чтобы он не впитывал пот). Что характерно, и самое слово «кафтан», и многие его детали, включая демонстративно роскошную ткань и отделку, европейцы позаимствовали у турок. Роскошь Оттоманской империи в Новое время постоянно волновала европейское воображение.
Камзолы иногда шили из кожи (для большей носкости). А выходной кафтан даже у самого небогатого дворянина украшали полоски галуна по подолу и вокруг пуговиц, а сами пуговицы были по крайней мере серебряными. Богачи и щеголи (их еще называли «петиметры») вроде российского посла при французском дворе в конце XVIII столетия князя Куракина по прозвищу Бриллиантовый князь для придворных церемоний надевали кафтаны, расшитые драгоценными камнями, с золотыми пуговицами, усыпанными бриллиантами.
Те же кафтан и камзол носили и люди более низкого сословия. У протестантских священников одежда была демонстративно простой (без галуна, позументов, с дешевыми пуговицами). У солдат были форменные камзолы условных армейских цветов, по которым военные опознавали противника на поле боя. Поверх камзола дворяне носили перевязь со шпагой, которая тоже могла богато украшаться (можно вспомнить Портоса из «Трех мушкетеров»).
Проще — не значит дешевле
Конец демонстративной роскоши аристократии положила Французская революция. Да и сами дворяне, похоже, подустали от необходимости наряжаться «подобно ветреной Венере», «по два часа по крайней мере пред зеркалами проводя». Ушли в прошлое многие детали мужского костюма, вроде бриллиантовых пуговиц, пышных кружевных жабо, туфель с богато украшенными пряжками.
Уже к началу XIX столетия окончательно вышли из моды и пудреные парики с косами и буклями (валиками волос на висках). А ведь еще при Павле I знаменитый фельдмаршал Суворов впал в немилость у этого монарха в числе прочего потому, что призывал его отказаться от париков и слишком сложной и неудобной одежды у солдат. Центр мужской моды из Парижа переместился в Лондон: тамошние портные отлично знали, как угодить аристократам новой формации, месяцами жившим в загородных поместьях и увлекавшихся охотой, верховыми прогулками, а позже, подобно лорду Байрону, и длительными поездками в не самые комфортабельные для праздного путешественника уголки Европы и Ближнего Востока.
Камзол укоротился до практичного жилета, кружева с манжет и ворота исчезли, короткие штаны с чулками сменились практичными длинными брюками со штрипками, которые надевали поверх простых (по сравнению с образчиками XVIII века) туфель или заправляли в армейские или охотничьи сапоги. А кафтан с широченными обшлагами и растопыренными, как хвост тетерева, фалдами сменил куда более простой сюртук — короткий спереди, длинный с разрезом сзади — прототип будущего пиджака. Галуны и позументы остались только на церемониальных мундирах царедворцев и военных самого высокого ранга.
При этом заказать жилет, сюртук, брюки, рубашку, пальто с «крылаткой» и шляпу у хорошего лондонского портного стоило едва ли не больше, чем некогда пошить парчовый камзол. О респектабельности владельца костюма говорили идеальная посадка сюртука, безупречность швов, качество ткани и фурнитуры.
Костюм как костюм
Путь от сюртука к костюму оказался еще короче, чем путь от камзола к сюртуку. Уже в третьей четверти XIX столетия вычурный, облегающий фигуру и потому далеко не всем подходящий сюртук сменился куда более комплиментарным к несовершенствам человеческого телосложения фраком, а почти сразу за этим — и вовсе простым, на взгляд франта начала XIX века, мешковатым пиджаком. Цветные жилеты, отличавшиеся по оттенку и фактуре ткани от материала пиджака, стали шиться из той же ткани, что и пиджак (кроме праздничных белых жилетов, которые надевали с фраком).
Сначала фрак отличал аристократа и богатого буржуа, банкира, промышленника от интеллигентного разночинца или высококвалифицированного рабочего. Затем и верхи общества примерили пиджак. Сперва с подачи все тех же англичан, помешанных на спорте, твидовый — одежду для охоты или игры в гольф. Но очень скоро состоятельные люди оценили, как простая одежда облегчает жизнь. Первым из влиятельных людей появиться на публике (не на охоте) в пиджаке и брюках разного цвета позволил себе британский король Эдуард VII, вообще большой модник. Пиджак носил и уже упомянутый Форд, и банкиры с Уолл-стрит, и изобретатели братья Райт, и кинозвезды вроде Лоуренса Оливье, и политики, и дипломаты.
Что собой представляет камзол, история возникновения
Некоторые популярные раньше предметы одежды были заимствованы в западных странах. Особенно много их появилось во время царствования Петра I. Они вытесняли элементы национального русского костюма у дворян. Одним из таких предметов одежды стал камзол – это вариант куртки, надеваемой под кафтан. За все время своего существования он претерпел много изменений. Но суть осталась — камзол носили на рубаху под кафтан или вместо него.
Что собой представляет
Разновидность мужской одежды, красиво украшенной спереди и выглядывающей из-под кафтана, — это камзол. Он представляет собой приталенный длинный пиджак или жилет. В зависимости от эпохи и национальности, словом «камзол» называли разные варианты одежды:
Тот камзол, который был частью дворянского костюма, шили из сукна, атласа, бархата или шелка, в зависимости от ситуации или времени года. Обычно он был из той же ткани, что и кафтан, составляя комплект. Так как вещь редко носили отдельно, спинку часто делали из холщовой материи. Благодаря этому человек не потел. Иногда на спине была шнуровка, ее затягивали по фигуре, чтобы изделие обтягивало, но не стесняло движений.
Камзол был очень яркой деталью одежды. Так как его передняя часть выглядывала из-под кафтана, ее богато украшали. Использовались такие декоративные элементы:
В национальном костюме башкир и татар камзол украшали мехом, птичьими перьями, бисером, монетками.
Такую вещь могли шить из ткани с набивным рисунком. Иногда она была контрастной по сравнению с кафтаном, к изделию также пришивались красивые накладные карманы. Богато украшенный камзол был предметом праздничной или вечерней одежды. На каждый день его шили из простого сукна.
История создания
Появилась такая одежда изначально во Франции в XVII веке. С французского языка это слово переводится как «кофта». Камзол быстро распространился и к XVIII веку стала незаменимым элементом дворянского костюма во многих европейских странах. В России этот предмет одежды появился благодаря Петру I.
В то время камзол представлял собой приталенный пиджак с длинными рукавами. Сначала они были широкими снизу и подворачивались. Потом стали узкими, чтобы легче было надевать сверху кафтан. Подобный пиджак был длиной до середины бедра или до колен, книзу расширялся. Надевали его под кафтан, при этом передняя часть немного выглядывала, поэтому ее красиво украшали.
Из-за того, что такой камзол носили с другими вещами (под кафтан), он видоизменился. Описываемый предмет одежды стал короче, потерял расширенную нижнюю часть в виде баски. Также исчезли рукава. С конца XVIII века он стал напоминать жилет. Его тоже носили под кафтан и обычно шили из такого же материала.
В XIX веке при Павле I камзол стал менее популярным, так как этот царь запретил все заимствования из европейской моды. Из нарядной дворянской одежды он превратился в жилет, носимый бедными слоями населения. Фасон тоже видоизменялся со временем. Сначала этот предмет гардероба был без воротничка. Из-под него выпускали верхнюю часть рубашки или жабо. Позже он приобрел стоячий воротник. Полочки стали короткими, часто их делали треугольными.
В современной моде
К концу XIX века камзол полностью изменился, а потом вышел из моды. Считается, что он стал предшественником современного жилета. Мужской костюм-тройка, который распространился с начала XX века, повторяет тенденции тех времен, когда носили на рубаху камзол, а сверху кафтан. Только эти предметы одежды превратились в жилет и пиджак.
Жилет, в отличие от камзола, стал более коротким. Он мог быть не только приталенным, но и широким, изделие перестали богато украшать. В моду вошел минимализм и нейтральные темные расцветки.
С начала XX века слово «камзол» больше не употребляется, оно стало историзмом.
Сегодня этот предмет гардероба сохранился в костюме казахов. До сих пор популярна национальная женская одежда, основным элементом которой является камзол. Обычно он ярко-красный или голубой, украшен бисером, вышивкой, золотой нитью.
Многие дизайнеры считают, что современный женский жакет тоже произошел от этого элемента одежды. В удлиненных пиджаках, тренчах и пальто просматриваются его признаки:
С XVII по XX век камзол пережил периоды популярности и забвения, за это время он претерпел много изменений. Сейчас уже не употребляется такое слово, но современные женские жакеты часто похожи на старинный предмет одежды.
Видео
Мужской костюм XVIII века
Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты — короткие штаны-бриджи длиной до колена — традиционно черного цвета, хотя встречались и кюлоты в цвет остального костюма. Как правило, кюлоты не требовали дополнительной отделки и украшений, носились с белыми чулками и черными туфлями.
Чулки, особенно шелковые, были очень дороги, поэтому ношение кюлотов считалось прерогативой обеспеченных людей, а бедняков, носивших обычные длинные штаны, презрительного называли санкюлотами (фр. sans-culottes; букв. «без кюлотов»). Кюлоты застегивались на пуговицы и крепились под коленом подвязками или ремешками.
В первой половине XVIII века на сорочку надевался длиннополый камзол, или весткоут (англ. waistcoat), как правило с длинными рукавами, в тон верхнему платью или контрастирующий с ним по цвету. Камзол был длиной до середины бедра, шился по фигуре и имел узкие рукава, мог иметь декорированные карманы. Украшался вышивкой или набивным рисунком, золотой и серебряной нитью, застегивался на пуговицы по всей длине. К середине XVIII века камзол утрачивает рукава, но сохраняет длину до середины бедра. Во второй половине XVIII века камзол превращается в жилет. В отличие от более поздних моделей, жилеты XVIII века как правило имели стоячий воротничок. Из-под камзола или жилета выпускалось жабо или отделка сорочки.
Постепенно жюстокор приобретает более простой вид — крой сменяется на прямой, без выраженной приталенности и расширения книзу, длина до колен сохраняется. В этом виде жюстокор сохранится как элемент военной формы.
Однако в светском костюме его полностью заменяет аби — узкий однобортный кафтан, короткий спереди, с длинными полами сзади. Аби появился не раньше 1760-х и носился с жилетом или недлинным камзолом без рукавов; собственные рукава аби были относительно узкими, с небольшими обшлагами, длиной до запястья — из-под них полагалось выпустить манжеты сорочки, частично прикрывающие кисть руки. Костюм второй половины XVIII века мог быть любой расцветки: однотонный или пестрый; темных, ярких или пастельных тонов, а также в полоску. Нарядные аби украшались вышивкой, как правило — по борту, вороту, на обшлагах и карманах; аби, являвшиеся частью придворного ансамбля, обильно покрывались золотым шитьем. В таком виде аби остается в моде и после Великой Французской революции, вплоть до первых десятилетий XIX века.
На ноги, как правило, надевались туфли с пряжками. Носились исключительно с чулками и кюлотами. Мужские туфли, как правило, черные; женские были цветными и яркими, как платье. Самые бюджетные пряжки были из латуни или стали, чуть более дорогие — серебро и стразы, пряжки из золота с настоящими драгоценными камнями обычно не носили даже дворяне, за исключением, может быть высшей аристократии по особым случаям.
История быта и искусств
795 постов 5K подписчик
Правила сообщества
— упоминания политики в актуальном контексте
— «клубничка» вне рамок искусства, треш, угар, жесть и прочий неформат
— спорная информация без указания авторитетных источников
Спасибо за посты. Но в Европе и Франции жарища же летом, как они терпели?!
Воевать в этом?! Однобортном?! Война у порога, а мы не готовы!
Из ваших (кажется) постов мы выяснили, что женщины не имели нижнего белья и справлять нужду дамам было просто: села по кустик в Версале, задрала юбки, подтёрлась нижними и пошла дальше. А у мужчин как? Под кюлоты что-то надевалось?
всё-таки, как красиво раньше одевались! 😉
но как заморочно.
отличный пост, очень красиво и познавательно!
Судя по всему вещички очень дорогие и позволить такое себе могли немногие.
Ответ на пост «Как выглядел и чем пах настоящий бал»
Привет, Пикабу. Здравствуйте, любимые подписчики.
Пост, на который я отвечаю, прекрасен весь целиком, в некотором роде даже образцовый. Тут и «грязная европа» и «грязные балы», в коментах набежали люди, уверенные, что крестьяне жили чище и лучше аристократов.
Итак, сперва наряды. Само одевание занимало часы. Юбки, кринолины, подьюбники, корсеты. Вот эти последние – настоящая экзекуция. Юным девушкам еще ничего, у них фигуры хорошие, а дамы в возрасте уже были упитанны, йогой и диетами никто тогда не увлекался, а ели много, просто черт знает сколько и до глубокой ночи. Никакого зожа. Свои пухлые тела дамы затягивали в корсеты с помощью нескольких человек. «Булки» жутко хрустели. Дамам было плохо, они с трудом могли дышать, но проклятый бал обязывал.
Кстати, у мужчин тоже были корсеты, утягивать животы. Армейская выправка достигалась банальными хитростями. Но дышать тоже было не слишком удобно
Как я говорил, корсеты мужские были, ими пользовались. Это неоспоримый факт, который вывернули в статье наизнанку.
Вот вам, любезные читатели, карикатура того времени. На ней все, как говорит автор: тугой корсет шнуруют вдвоем лакей и камердинер, куафюра, галстук, воротник-отцеубийца. еще обратите внимание на цветные подушки на плечах, бедрах и икрах. Такое тоже было и удивительно, почему автор обошел их вниманием.
Так видели актуальный силуэт в модных журналах
А теперь как все выглядело в жизни. Портрет и реально сохранившийся костюм, который денди наденет поверх. Как видите, карикатура несколько все преувеличивает. Кто бы мог подумать.
Как вы можете обратить внимание, такого гротескного силуэта в жизни не получалось.
И еще пра слов: на джентльмене в комических целях изображен дамский корсет. Ну вроде «затягивается как дама, чертов модник, давай нарисуем его в дамском белье, ахаха»
На самом деле корсеты, которые применяли кавалеристы (не в быту, разумеется) выглядели примерно так:
Китовый ус держит спину, ремни спереди. Но и выглядит недостаточно сенсационно.
аристократы, наконец, втискивались в кареты, при этом за женщинами несли подолы их платьев: кругом была жуткая грязь. Прикиньте, по какой мерзкой жиже с весны до осени ходили и ездили все эти аристократы, цвет нации, лейб-гвардейцы в белых лосинах. Лишь высокие сапоги и выручали. О состоянии женских платьев лучше и не вспоминать, только утереться.
Вот, например, усадьба Кусково. И ступеньки есть, и пандус, и окна бальной залы видно. И мостовой там никогда не было.
На словах то просто жесть. Если не знать, что масляные духи пахнут гораздо слабее современных спиртовых. А приходить на бал в сапогах было неприлично и неудобно. Во-первых, по дресскоду не подходят. Во-вторых, в кавалерийских сапогах неудобно ходить, а уж тем более тянуть носок в танцах.
Слово Денису Давыдову:
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!
Мужчин не пускали без белых перчаток. Попробуйте целый вечер провести в лайковых перчатках дома, да вы чокнетесь. Кстати, был случай. Один раздолбай явился на бал, забыв перчатки. Это заметил Николай Первый, тот еще педант и зануда. Но поступил благородно: не выпорол, а отдал свои.
Нет, это было тяжелым испытанием. И если молодые еще могли от души оттягиваться, особенно крепко выпив, то люди в возрасте буквально дурели от вони и грохота. А у них гипертония, диабет, тахикардия.
И именно поэтому благоразумные солидные мужчины и их спутницы в соседней зале играли в карты, фанты или просто общались. Вообще, по хронометражу и количеству вовлеченных непосредственно танцы основной составляющей бала не были. Собирались во многом рад них, но куда дольше мог длиться банкет, на котором присутствовали все.
Уж не говоря о такой мелочи как туалет. Был же ужин в программе. Дамы же ели и пили вино, им было надо иногда выходить. Нет, вы представьте как они во всех этих панталонах-корсетах-кринолинах страдали. Это не выскочить «Ой, я на минутку нос попудрить!». Это церемония очень надолго, в сопровождении прислуги. Дама присаживается, остальные держат ее кринолины.