сабвуфер чем проклеить внутри
Тема: Чем обклеить саб внутри?
Опции темы
Слышал что если обклеить саб внутри то звучание станет значительно лучше! Но вот вопрос чем обклеить? Поиск в инете дал несколько вариантов:
1.Вата
2.Войлок
3.Поролон
4.Битопласт
Подскажите чем лучше. Сори если тему повторяю
Да, тема не раз поднималась похожая. Саб играет низкие частоты совсем, бороться надо только за прочность и массу стенок корпуса, и то если они большой площади и не из МДФ а ДСП там и прочее.
Остальное как бы вообще бесполезно.
Речь о стенках шла, об оклейке т.е., а не заполнении.
Корпус сделан из ДСП 19мм внутри есть бруски но сделал только по углам чтобы попрочнее было. Кстати как раз решил ребер добавить. Т.е не стоит нечем обклеивать, толку от этого не будет? Читал, что если ватой/войлоком обклеить это увиличит обьем, а у меня как раз корпус впритык. Но мешочек с ватой есть
Любое изменение внутреннего объема дополнительным конструктивом или внесение поглотителя, меняет результирующие параметры системы. Такая коррекция применяется по необходимости и пониманию, ЧЕГО Вы собираетесь корректировать в данном конкретном случае.
Вы можете сформулировать чем лучше?
Astronavt, внушением он станет лучше
Я обклеивал внутри стенки StP автомобильным, там типа битум или герлен на ребристой фольге, а сверху для компенсации обьема изолона 5мм толщиной.
А раньше вообще мастикой автомобильной внутри все обмазывал, результат супер, но сильно уж воняет ей потом долго и сохнет
YARiddiK, виброизоляция лучше, меньше вибраций стенок корпуса + глушит все внутренние резонансы стенок, ну и масса плюс пару кг )
А от звукопоглотителя толку нету, разве что как говорили выше для увеличения обьема если косяк в расчетах
dixyl, а реально, как сильно глушит? Я думаю, сильно. Весит, наверное, как слон беременный?
Резина подойдет?, стенки оклеить на момент
Тема: Чем обклеить саб внутри?
Опции темы
Слышал что если обклеить саб внутри то звучание станет значительно лучше! Но вот вопрос чем обклеить? Поиск в инете дал несколько вариантов:
1.Вата
2.Войлок
3.Поролон
4.Битопласт
Подскажите чем лучше. Сори если тему повторяю
Да, тема не раз поднималась похожая. Саб играет низкие частоты совсем, бороться надо только за прочность и массу стенок корпуса, и то если они большой площади и не из МДФ а ДСП там и прочее.
Остальное как бы вообще бесполезно.
Речь о стенках шла, об оклейке т.е., а не заполнении.
Корпус сделан из ДСП 19мм внутри есть бруски но сделал только по углам чтобы попрочнее было. Кстати как раз решил ребер добавить. Т.е не стоит нечем обклеивать, толку от этого не будет? Читал, что если ватой/войлоком обклеить это увиличит обьем, а у меня как раз корпус впритык. Но мешочек с ватой есть
Любое изменение внутреннего объема дополнительным конструктивом или внесение поглотителя, меняет результирующие параметры системы. Такая коррекция применяется по необходимости и пониманию, ЧЕГО Вы собираетесь корректировать в данном конкретном случае.
Вы можете сформулировать чем лучше?
Astronavt, внушением он станет лучше
Я обклеивал внутри стенки StP автомобильным, там типа битум или герлен на ребристой фольге, а сверху для компенсации обьема изолона 5мм толщиной.
А раньше вообще мастикой автомобильной внутри все обмазывал, результат супер, но сильно уж воняет ей потом долго и сохнет
YARiddiK, виброизоляция лучше, меньше вибраций стенок корпуса + глушит все внутренние резонансы стенок, ну и масса плюс пару кг )
А от звукопоглотителя толку нету, разве что как говорили выше для увеличения обьема если косяк в расчетах
dixyl, а реально, как сильно глушит? Я думаю, сильно. Весит, наверное, как слон беременный?
Резина подойдет?, стенки оклеить на момент
Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый
Проклейка сабвуфера возможна, не стоить сразу выбрасывать
Как заклеить динамик сабвуфера, если вы обнаружите дырку в его диффузоре (причин много и неосторожность и дети пошалили и другое), не стоит спешить, выбрасывать старый, искать новый динамик на замену. Подобные повреждения легко и успешно ремонтируются без последствий и заметного изменения в работе сабвуферного динамика.
Чем заклеить сабвуфер если возникла проблема, сейчас поможем.
Что делать
Первый вопрос в таком случае – что делать – клеить, чем клеить, какой клей для сабвуфера нужен – резиновый, эластичный, например «88-й» либо «Момент». Без паники, все поправимо, можно сэкономить, без потери качества звучания, давайте все и по порядку.
Инструменты
Чтобы осуществить несложный ремонт, понадобится всего лишь такие инструменты:
Примечание: Для заклеивания сабвуфера используйте резиновый клей, применение быстросохнущих моментов нежелательно.
Приступаем к работе
Собрав нехитрый набор для ремонта, переходим к делу:
Вот и все, по-моему все понятно и без видео.
Заклеиваем динамик
Динамиков, как правило, в аудио системе больше, поэтому вам пригодится инструкция по их заклеиванию:
Чтобы отремонтировать динамик своими руками, вам нужны:
Приступаем к действию
Порядок действий при ремонте динамика, фото выше:
Вот и все, можете конечно приобрести новый, если цена вам не важна.
Каким материалом можно обклеить сабвуфер
Для качественного звука сабвуфер надо обшить. Как выбрать материал, чем оклеить сабвуфер? Есть множество материалов, но в основном используется карпет. Для этого достаточно знать несколько правил и иметь несколько инструментов. Зная эту информацию, вы сможете правильно обработать ваш короб и вам не будет стыдно открывать багажник.
Подготовка материалов и инструментов
В первую очередь нужно перечислить список инструментов и материалов для начала работы:
Краска необходима для покраски порта, чтобы он не выделялся на фоне короба. Также можно прокрасить стыки, где будут соединяться листы. Эти места достаточно будет прокрасить небольшой полоской. После того, как вы подготовили все инструменты и материалы, можете приступить к обшивке короба для сабвуфера.
Как обтянуть короб для сабвуфера карпетом
После подготовки рабочего места, начинаем оклейку. В первую очередь нужно определиться со стыком. В каком месте он будет располагаться? Обычно его размещают на задней стенке, так как ее меньше всего видно. Очень важный момент: все поверхности перед оклейкой необходимо зачистить, в противном случае пленка не будет плотно приклеена и со временем отстанет от поверхности. На глаз определяем половину задней стенки короба и начинаем работу.
Аккуратно заклеиваем все стенки по периметру до того момента, пока не дойдет снова до задней стенки. После это вам нужно будет сделать красивый ровный стык. Для этого на месте налегания прокрашиваем линию черной краской и клеим карпет с нахлестом на старый слой.
Далее прикладываем линейку к коробу и с помощью канцелярского ножа прорезаем карпет по прямой линии и отрываем лишний материал. Таким образом, у вас должна получиться красивая ровная состыковка листов.
Для долговечности нужно взять твердый цилиндрический предмет и пройтись им по стыку. Прокатить и придавить карпет в месте соприкосновения. В этом случае у вас он не ужмется в дальнейшем и не появится некрасивая и не эстетичная щель.
Данный стык — это не самая сложная часть. Самая сложная работа — это верхняя и нижняя стенки. Сначала нужно завернуть остатки карпета, которые остались по краям с задней стенки и этого периметра. Для этого выбираем середину угла и прорезаем ровную линию. После аккуратно загибаем остатки и приклеиваем к готовой поверхности. После того как приклеили, нужно прорезать еще одну линию по диагонали и убрать лишний материал. Эту процедуру необходимо повторить еще 7 раз, на каждый оставшийся угол.
Следующим шагом является оклейка верхней и нижней части короба под сабвуфер. Если вы выбрали в качестве материала не самоклеющийся карпет, а простой, то клеем надо промазать только фанеру. Наклеенный карпет намазывать клеем нельзя. Если вы используете материал на клеющейся основе, то можно просто наложить кусок размером с нижнюю или верхнюю сторону короба и в центре вырезать недостающую часть. Затем от углов данного кусочка до краев прорезаем линии по диагонали.
Не стоит беспокоиться о том, что в первого раза обклеить сабвуфер карпетом не получится. Материал карпет стоит недорого, поэтому вы сможете без особых финансовых затрат выполнить эту процедуру еще раз.
Осталось два заключительных шага — это порт динамика и отверстие в коробе для установки самого динамика. Надо сделать так, чтобы в районе порта карпет не зашаркивался со временем. Для этого надо вырезать отверстие под порт и срезать лишний материал. Берем разогретый паяльник и аккуратно проходим им по краям материала вокруг отверстий. В этом случае он у вас никогда не будет ворситься.
На этом работу можно считать законченной. В результате у вас получится ровный, красивый короб под сабвуфер, за который будет не стыдно. В статье мы подробно рассмотрели процесс оклейки сабвуфера карпетом, выделили все нюансы, на которые стоит обратить внимание. Вам останется лишь установить ваш динамик и наслаждаться любимой музыкой.
xTechx.ru
Новости Высоких Технологий
Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.
Доработка акустики своими руками.
В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.
У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.
Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.
Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.
Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.
Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.
Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.
Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса.
Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.
Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.
Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Обивка звукопоглощающим материалом.
*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.
Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.
Для какой цели это делается.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
Предупреждение.
В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.
2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Установка акустики на шипы.
Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.
Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.
Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.
Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.
Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.
Важное примечание.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
Пара слов о проводах от источника звука к акустике.
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание.
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры.
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.
Правильная расстановка акустики.
Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.
От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.
1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.
3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.
4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.
5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.
Заключение.
Ещё раз повторим действия:
1. Укрепить общую конструкцию.
2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
3. Доработать фазоинвертор.
4. Установить акустику на шипы.
5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
7. Слушать.
Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.
Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.