Мифы о натуральных и селективных дрожжах

Продолжаем читать книгу Луиджи Мойо «Дыхание вина» и коснемся глав, посвященных дрожжам и ароматам вина. Хорошо известно, что Мойо является сторонником селективных дрожжей, свою точку зрения он не раз высказывал в многочисленных работах.

Рассмотрим некоторые мифы о дрожжах с комментариями знаменитого профессора неаполитанского университета Луиджи Мойо.

✅ Миф 1. Вина, произведенные с помощью натуральных дрожжей, полезнее для здоровья.

«В эти годы мои друзья, которые производят вина для домашнего потребления, сильно обеспокоены и спрашивают меня, почему брожение такое ленивое и стремится остановиться раньше времени. Когда я отвечаю, что, скорее всего, ягоды были здоровыми и очень спелыми, на меня смотрят в недоумении».

В то время, как в годы с более тяжелыми климатическими условиями, когда не все ягоды целые, может некоторые из них тронуты плесенью, дрозофила фруктовая чувствует себя хорошо, и помогает распространению дрожжей, особенно, в поврежденном винограде. В таком случае, спонтанная ферментация запускается быстро и завершается в срок. Но в некоторых случаях возможно возникновение аномальных ароматов, которые могут изменить реальную картину, связанную с первичной материей и местом произрастания.

✅ Миф 2. Автохтонные дрожжи лучше отражают терруар, потому что происходят с той же территории, что и виноград, и они хорошо «знают» свои ягоды.

Реальность. «Безусловно, это очаровательная история с философской точки зрения. Возможно, поэтому самый распространенный вопрос, который задают виноделу, когда он разливает вино по бокалам, какие дрожжи он использует – натуральные или селективные».

Целью дрожжей является поиск пропитания с целью роста и размножения, они не стремятся произвести лучшее вино из данного винограда, тем более выразить терруар. Кстати, более корректно употреблять термин «натуральные дрожжи», а не «автохтонные дрожжи».

✅ Миф 3. Селективные дрожжи оказывают значительное влияние на аромат вина.

Реальность. Существует устойчивое убеждение, что селективные дрожжи оказывают большое влияние на аромат вина, вплоть до того, что они могут «замаскировать» терруарные характеристики винограда, сделать вина похожими.

Для того, чтобы понять роль дрожжей, стоит вернуться к разделению сортов на «солистов» и «оркестры».

В случае с винами-«оркестрами» (вина из нейтральных сортов) ароматический баланс регулируется сложными эфирами и спиртами.
Главная задача дрожжей – вмешаться в этот баланс, но значительно важней используемые штампы и другие факторы, среди которых температура, мутность сусла и т.д. Баланс может сместиться в сторону эфиров, тогда в винах будут преобладать фруктовые ароматы, такие как банан, яблоко, ананас и дыня; в противном случае вино будет характеризоваться бедным ольфактивным профилем.

Эта ситуация часто подтверждается при винификации белых вин, когда влияние дрожжей на аромат составляет от 20% до 30%. При винификации с мацерацией эти цифры значительно ниже.

В винах-«солистах» (вина из сортов с выраженными сортовыми характеристиками) ароматический баланс складывает из сложных эфиров, спиртов и сортового аромата. В данном случае Мойо предлагает ввести еще одно деление: сортовые характеристики уже выражены в винограде (и, следовательно, в сусле) и сортовые характеристики не выражены в винограде.
В первом случае дрожжи усиливают сортовой аромат. Речь идет о винах из муската, гевюрцтраминера, мальвазии, каберне совиньон и каберне фран.
Во втором случае виноградные ягоды имеют не столь выраженные сортовые характеристики, и дрожжи играют более важную роль, потому что они должны помочь проявить сортовые особенности. К этой группе относится совиньон блан.

Переходя к выводам: дрожжи играют очень важную роль, но необходимо учитывать разницу между сортами с сильным ароматическим характером и нейтральным. К последним относится большинство вин, и во время их производства дрожжи являются фундаментальным элементом, который помогает развивать ароматический баланс и избегать аномальных запахов.

Читайте также:

Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Помните, что только умеренное употребление вина полезно для здоровья!

Источник

Гаражные вина: История успеха

Гаражным называют вино, производимое в малых объёмах из винограда с небольших малоурожайных виноградников. Особенностью технологии является повышенное внимание виноделов к выращиванию и сбору урожая.

Для производства вина тщательно отбирается только самый спелый виноград, собранный вручную. С целью достижения высокой концентрации вина с лозы еще в зелёном виде обрезается большинство гроздей, каждая из оставшихся подвергается заботливому уходу.

Производство гаражного вина — это тонкая ювелирная работа, позволяющая получать концентрированные, сложные, ни с чем несравнимые вина. Обычно они очень танинные, обладают богатым вкусом и ароматом дубовых бочек. Вкус этих нефильтрованных и неосветленных вязких вин часто имеет выраженный мужской характер.

Как всё начиналось

История возникновения гаражного вина очень интересна и поучительна. Она демонстрирует, что для человека, увлечённого идеей, полного решимости её осуществить, нет ничего невозможного. И нет ничего окончательно устоявшегося и незыблемого даже в такой консервативной области как классическое производство вина.

Основателем гаражной философии считается представитель известной французской винодельческой семьи Жак Тьенпон. Имея в распоряжении недорогой старый пресс и металлический чан для ферментации, он самостоятельно создал густое и насыщенное вино Chateau Le Pin, ставшее впоследствии одним из самых дорогих вин в мире. Его примеру последовали другие виноделы, попытавшиеся создать вина по собственным технологиям.

Одним из них был Жан-Люк Тюневан, ставший пионером гаражного виноделия. Он оставил карьеру мелкого банковского служащего и в 1989 году купил недалеко от Бордо, в Сент-Эмильоне, небольшой виноградник. Вместе с женой они с энтузиазмом принялись воплощать в жизнь свои виноградарские и винодельческие идеи.

Ничто не могло их остановить. У них не было денег на современный пресс — они давили виноград ногами. Нехватку знаний Жан-Люк восполнял из книг. Всё винодельческое оборудование размещалось в гараже, что и послужило в дальнейшем причиной появления такого названия — «гаражное» виноделие. Правда, в самой Франции чаще используется другой термин — micro-cuvee.

В 1991 году Жан-Люк Тюневан выпустил первое вино, которое назвал в честь своей жены Chateau Valandraud. Успех не заставил себя долго ждать. Уже через несколько лет этому вину была дана высочайшая оценка известным винным критиком, непререкаемым авторитетом Робертом Паркером. Это вызвало шквал хвалебных отзывов со стороны других критиков и журналистов. Этим вином заинтересовались состоятельные любители и коллекционеры. Спрос значительно превышал предложение. Образовался дефицит, породивший ажиотаж и резкий рост цен.

Вторая волна

В Сент-Эмильоне, который известен большим количеством мелких виноградников, у Тюневена появились последователи. Новые микрохозяйства довольно успешно стали выпускать небольшие партии эксклюзивного гаражного вина. Через 10 лет движение гаражистов перешло и на Левый берег, в Медок. Их небывалый коммерческий успех заставил даже крупных производителей, поначалу пренебрежительно относившихся к экспериментам новых виноделов, изменить свои взгляды. Они стали присматриваться к новой технологии и запускать небольшие экспериментальные серии вина «ручной работы».

Гаражной идеей увлеклись известные энологи Мишель Роллан и Стефан Деренонкур и стали её пропагандистами. В эти годы на свет появились интересные редкие вина Marojallia, Karolus, Chateau Tertre Rotebeouf, Serenite de Poumey и Magrez Fombrauge, La Mondotte.

Широкое распространение получило гаражное движение и в других регионах Франции. Менялись стили и технологии, незыблемым оставался лишь основной принцип — производство эксклюзивных вин небольшими партиями, путем применения экспериментальных технологий и доступных средств.

Гаражные виноделы не ставят перед собой задачи создания узнаваемой марки. Их цель — рождение новых, ярких, неповторимых вин. Они обязательно должны выпускаться небольшими партиями, что является гарантией эксклюзивности и, соответственно, высокой стоимости. На следующий год применяются новые технологии, на свет появляются новые марки.

Международное движение гаражистов

На сегодняшний день гаражное виноделие популярно не только во Франции, но и в других странах. Появились его приверженцы в Испании и Германии.

В США гаражное движение подхватили с огромным энтузиазмом. Нашлось большое количество богатых людей, готовых заниматься созданием гаражного вина не ради коммерческого успеха, а просто во имя самой идеи. Выпускаемые микроскопическими дозами вина там называются культовыми или бутиковыми (boutique wine).

Ширится также движение гаражистов в Австралии и Южной Африке. На территории бывшего СССР идею гаражного виноделия наиболее удачно удалось воплотить Рамазу Пейкришвили, который стал выпускать вина под маркой «Глахуна».

А что говорят критики…

Гаражные вина имеют не только многочисленных сторонников, но также и противников, которые приводят вполне серьёзные аргументы «против».

Основной претензией, которая предъявляется гаражным винам, является их оторванность от терруара. Этому термину нет однозначного соответствия в русском языке. В переводе с французского он означает — «почва, земля». Когда речь идёт о вине, под этим понятием подразумевается целый комплекс почвенных, ландшафтных и климатических факторов определённой местности. Это своеобразная «соль земли», которая оказывает непосредственное влияние на особенности произрастания виноградной лозы, на качество, аромат и другие свойства вина.

Гаражные вина упрекают в том, что они не содержат уникальных характеристик, которыми обычно обладают вина, производимые в данной местности, что они не имеют своего стиля. Гаражисты со временем осознали существующую опасность того, что вкус их вин может стандартизироваться. Многие внесли коррективы в свои методики. Они продолжают работать на небольших участках, сознательно сокращая урожайность, но, в то же время, стараются упростить технологичность производства, позволяя природным факторам оказывать своё благотворное влияние на производимое вино.

Ещё один минус гаражного вина — быстрое старение. Это обнаружилось после проведения дегустаций вин, произведенных в 90-е годы. Одной из причин этого явления называют применяемый некоторыми виноделами процесс микрооксидации — искусственного насыщения вина воздухом для смягчения избыточных танинов.

Нарекания вызывает также слишком выраженный в гаражных винах вкус нового дуба. Это вызвано тем, что ферментация и выдержка этих вин производится в новых обожженных бочках. Это же объясняет их высокую концентрированность. Однако далеко не все считают это недостатком гаражных вин.

Перспективы

Предсказать будущее гаражного виноделия довольно сложно. Время покажет, имеет ли эта революционная идея право на дальнейшую жизнь. Пока что ситуация такова, что в мире становится всё больше коллекционеров элитного вина, они же являются и основными покупателями. Соответственно, остаётся спрос на эксклюзивные бутиковые вина. Цены на гаражные вина под влиянием моды и рейтингов критиков продолжают расти, свободно преодолевая все границы здравого смысла.

На сегодняшний день ажиотаж вокруг гаражного вина немного утих, но мода на него не сдаёт свои позиции. Появляются всё новые его сторонники, как среди производителей, так и в рядах ценителей. Остаются и противники.

До сих пор продолжаются споры, что же представляет собой гаражное виноделие? Это технологическая революция, пошатнувшая консервативный мир классического виноделия или удачный маркетинговый ход. Ответа пока нет. Но уже тот факт, что эта тема вызывает жаркие споры, не оставляя никого равнодушными, свидетельствует о том, что гаражное виноделие стало яркой вехой в истории мирового виноделия.

Источник

Особенности коллекционных вин

Коллекционные вина — это не просто те вина, что томятся на полках коллекционеров. Это особая категория вин, которая имеет свои особенности.

Коллекционное вино — это престижно. Также оно может стать выгодным вложением, так как с каждым годом цена на такую бутылочку возрастает. Нужно только знать, как ее потом продать.

Итак, что же такого в коллекционном вине?

Во-первых, выдержанный напиток разительно отличается от молодого. И его вкус невозможно повторить при помощи приспособлений, добавок и чего-либо еще. Только время способно превратить его в истинно элегантный напиток. Во время выдержки происходят химические процессы, вино как бы эволюционирует, становится еще лучше.

При этом не каждое вино способно к выдержке — некоторые вина все же лучше пить молодыми. Есть и такие вина, которые от выдержки становятся лучше, но от слишком длительной просто стареют и становятся, в лучшем случае, безвкусными. Так что коллекционное вино — это то вино, которое имеет потенциал к хранению.

Еще одна особенность коллекционных вин в том, что они подвергаются бескислородному способу выдержки. Это происходит на втором этапе приготовления вина. Вино хранится в бутылках в горизонтальном положении.

Сроки выдержки коллекционных вин могут быть разными. Белые вина обычно выдерживаются меньше — до 20 лет. Для красных вин норма 35 лет. Есть, конечно, исключительные вина, что и в сорок лет все также хороши, но такие вина можно на пальцах сосчитать. Чаще всего в таком возрасте вина начинают терять свой вкус и аромат. Словом, все как у людей.

Есть, правда, хересы, которые могут храниться и более 100 лет. И на самом деле, самыми старыми винами на земле сейчас являются именно хересы. Один такой уважаемый херес храниться на известном винодельческом предприятии Крыма — Массандре.

Если говорить о регионах, то здесь нет исключений, вроде: только Франция может выпускать коллекционные вина. Вовсе нет! Свои коллекционные вина есть и в Калифорнии, к примеру, что принадлежит к Новому Свету. А австралийский Penfold’s Grange числится в списке лучших коллекционных вина наравне с супертосканскими Sassicaia и Ornellaia.

Кстати, такие вина обычно продаются отдельно, к ним нередко прилагается что-то вроде паспорта вина, в котором указываются все характеристики напитка.

Впрочем, если вы просто хотите вино, которое будет хорошо и через несколько лет, есть немало и не коллекционных вариантов. Главное, чтобы вино имело высокую категорию, не было столовым, а также важно соблюдать условия его хранения.

Купить лучшие вина вы всегда можете в магазине WineStreet.

Другие статьи из рубрики «Энциклопедия алкоголя»

Особенности, производство, классификация и история марсалы.

Собираясь с друзьями на природу, особое место времяпрепровождения занимают шашлыки. При этом если мясо не удалось, то и вылазка остается подпорченной. Правильно подобранный алкоголь поможет не только подчеркнуть вкус главного блюда, но и улучшить его! Расскажем, как выбрать подходящее спиртное под шашлыки в этой статье.

О, коньяк! О, благородный напиток. Немало людских сердец ты покорил. А знаете ли вы, кому мы обязаны за появление коньяка? Нет? Сейчас все-все-все расскажем. Присаживайтесь прямо тут и поудобнее.

Источник

Селективное вино что такое

Богатые и гармоничные гаражные вина живут, не следуя изменчивой моде, они требуют проведения многих лет в погребе для развития своих лучших качеств. В сущности, мы не в состоянии точно оценить это явление, так как большинство гаражных вин еще просто не созрело. Большое будущее этим винам обеспечено американским рынком, где бутылки покупаются как предметы роскоши или произведения искусства. При себестоимости около 15 евро за бутылку они покидают производителя за 70, чтобы достичь 450 евро уже при следующей продаже.

Что же такое гаражное вино?

«Это вино от кутюр», – без колебаний отвечает Мишель Роллан, консультант и пропагандист гаражных вин, определивший их прорыв на мировых рынках.

Это новый, «ювелирный» метод работы: на маленьких площадях, с небольшими объемами, без механического оборудования.

Первым прославилось под названием гаражного вино, сделанное Жан-Люком Тюневеном*, бывшим банковским служащим, посвятившим себя производству гаражного вина. Название объясняется тем, что из-за отсутствия приспособленного погреба и «микроскопических» объемов производства вино было сделано в гараже. Обычно это очень маленькое хозяйство или участок, редко больше 2-4 га, в малораскрученных наименованиях по происхождению. При таких размерах виноградника винодел работает, как садовник, порой ухаживая за кустами, как за комнатными растениями.

*Жан-Люк Тюневен (Jean-Luc Thunevin) – француз родом из Алжира, бывший банковский служащий. 25 лет назад выпустил в микроскопическом количестве вино своего замка шато Валандро, площадь которого всего 2 га. В своих экспериментах опирался на поддержку маститого винодела Алена Вотье из шато Озон. «Встряхнул» пребывавший тогда в застое бордоский район Сент-Эмильон, доказав, что на земле средних достоинств можно делать великое и очень дорогое в продаже вино. Вскоре с подачи Мишеля Роллана на него обратил внимание Роберт Паркер, который с тех пор регулярно присуждает его вину 100 баллов из 100. Благодаря этому вино получило всемирную известность и дало начало такому явлению как гаражное вино.

«Я ничего не изобрел, – утверждает Тюневен, – я лишь восстановил старинные приемы. Это нетрудно, нужно просто забыть о времени, отбирать только лучшие и самые спелые ягоды». Плюс к этому – низкая производительность: около 20 гл с гектара вместо обычных пятидесяти. Простой рецепт, требующий, однако, огромного труда и почти хирургической точности. Тюневен заставляет лозу «страдать»: уже в июле собирает «зеленый урожай»( Vendange verte – дословно «зеленый сбор урожая» – ранняя обрезка завязей с целью ограничения урожайности) с удалением трех четвертей кистей с лозы, после чего обрезает листья сначала с восточной стороны, а затем, непосредственно перед сбором урожая, – целиком: для максимального воздействия солнца на ягоды. Из-за маленьких размеров участка урожай собирается вручную, в очень короткий срок (один день) и в наилучших погодных условиях.

Да, это вино «по мерке». Как говорили когда-то – «индпошив». Это возвращение к ручному труду, к ремеслу в высоком смысле этого слова, к ограниченным объемам, к маленьким крю от производителя. Это смесь пота крестьянина, мастерства рук бондаря и личности винодела. Отказ от механизации и возврат к терруару. «Уборочный комбайн – худшее из того, что было в моей карьере», – утверждает Мишель Роллан, призывая уважать виноматериал.

Бернар Магре для своего гаражного вина практикует ручной сбор ягод, а Жан-Луи Деспань кладет целые ягоды в бродильные бочки. Винификация в гараже, или микровиноделие, – это тонкая, ювелирная работа энолога, которая позволяет получать очень концентрированные, сложные, потрясающие вина, у которых пока нет истории, и неизвестно, как они поведут себя со временем. Пить сейчас эти танинные, как правило, нефильтрованные, тяжелые вина невозможно из-за чрезмерной вязкости, какой-то жгучести и «шершавости».

Юбер Бутейе, бывший президент межпрофессионального совета вин Бордо и глава комиссии по проблемам терруар и окружающей среды при INAO (INAO – Национальный
институт контролируемых наименований по происхождению), заявил в апреле 1999 года: «Есть такие запредельные технологические приемы, которые следует изучить с точки зрения приемлемости для потребителя в отношении дефиниции продукта». В переводе на человеческий язык это означает: «Являются ли такие вина вином?»

Интернет разнес славу об этих «лучших в мире винах с мельчайших терруар», особенно напирая на редкость (менее 10 тысяч бутылок!). Шумные статьи в прессе привлекли внимание богатых любителей и коллекционеров редких вин за рубежом. Создался несколько ажиотированный микрорынок, на котором разрыв между спросом и предложением приводит к постоянному взвинчиванию цен. При себестоимости 15 евро каждая из 10 тысяч бутылок, покидающих поместье по цене около 70 евро, продается в Лондоне по 285-450 евро американским и японским клиентам. Сравните с ценой 4-7 евро en primeur «стандартного» сент-эмильонского гран крю. Глядя на такой успех, многие производители бросились производить гаражные вина, особенно в Сент-Эмильоне: шато Ля Мондот, работающее на 4,5 га с отдачей 30 гл/га, заражает «гаражной лихорадкой» все новых пионеров, таких, например, как актриса Кароль Буке. Она купила маленький участок площадью 2,2 га в Люссак-Сент-Эмильоне определенно для того, чтобы делать гаражное вино высшего качества.

Многие последовали этому примеру, не всегда добиваясь суперкачества, но всегда – суперцен. Ворвавшись в мир элитных вин, они неприятно задели тех, кто живет старыми привилегиями. Последние в отместку называют гаражные вина шато Бидон (Намекая, по-видимому, на несерьезное количество получаемого продукта). Многие из этих вин делаются при участии самого Тюневена или членов его семьи, большинство пользуется энологическими консультациями либурнезского «гуру» Мишеля Роллана. Кстати, термин «гаражное вино» – неофициальный и, как правило, относится к винам правого берега Жиронды, иногда шире – к бордоским.

Во Франции при описании таких редких, отборных вин чаще пользуются понятием microcuvee (От франц. cuvee – бродильный чан, вино одного выпуска, одной композиции, одного «заброда». В русском есть однокоренные «кювета» и «кювет»), проводя параллель с микрохирургией и микробиологией. Думаю, в России скорее приживется название «гаражное вино», и не только потому, что нам очень импонирует идея держать в гараже запасы самодельного вина, но и потому, что слово «кюве» не поддается однозначному переводу на русский язык. Думаю, оно войдет в язык специалистов, как вошло без перевода слово «терруар».

Итак, микро-кюве – это вино очень ограниченного выпуска (400-1500 ящиков в год) урожая малого виноградника (не более 6 га), ставшее объектом особо пристального внимания со стороны автора-винодела, воплотившего в нем весь свой талант, знания и вдохновение.

Идея микро-кюве не нова. Рассказывают, что многие победы на дегустациях и конкурсах завоевывались именно самыми отборными образцами, в то время как основное производство оставалось откровенно «серым». Я иногда задаю себе вопрос: а не было ли легендарное игристое князя Голицына, победившее шампанские вина в слепой дегустации на выставке в Париже, немножечко «гаражным»? Сегодня в серьезных выставках участвуют образцы из декларированных по объемам урожаев, медали получают те вина, которые серийно пойдут в продажу. Гаражные же вина остаются штучным производством. Это «Формула 1» виноделия, это прототипы, идеи которых, возможно, реализуются в будущих крю. В Америке практикуются микро-кюве под названием бутиковых (boutique wine), или культовых, вин, однако каждый понимает это по-своему. Розничные цены этих вин не превышают 150 долларов. Некоторые считают, что если винодельня производит менее двух тыс. ящиков в год, то ее продукцию можно назвать бутиковым вином.

Калифорнийский Институт вина на самом деле не использует этот термин, но классифицирует винодельни Калифорнии следующим образом:
– маленькие: до 5 тыс. ящиков (около 450 виноделен);
– средние: от 5 до 500 тыс. ящиков (около 425 виноделен);
– крупные: более 500 тыс ящиков (28 винных заводов).

Можно заметить, что малыми здесь считаются винодельни, которые никак нельзя сопоставить с нашим определением. Очень часто относительно селективные вина в Калифорнии делаются как раз на крупных предприятиях, как особые limited edition.

По известным историческим причинам пол-Бургундии выпускает микро-кюве. Некоторые создают вина без пресса, без фильтрации, с элементами биодинамии. «С давних пор бургундцы делают это, не называя «чуланным вином» или «вином из подсобки», – иронизирует Мишель Роллан. Главное, опираются ли они при этом на свой терруар, раскрывают ли его характер, поклоняются ли ему.

Далеко не все продвинутые виноделы хотят, чтобы их считали производителями гаражных вин. Летом 2002 года я посетил культового винодела, перевернувшего представления о ценах на испанское вино, – Альваро Паласиоса. Посмотрев, как обрабатываются террасы, и особенно попробовав это концентрированное, плотное, танинное, как будто жгущее вино 2000 года, я спросил: «Это вино – гаражное?» И получил отрицательный ответ.

Думаю, причина в том, что его воспарившая над горным пейзажем бодега с умопомрачительным видом с веранды дегустационного зала просится в учебники современной архитектуры и совсем не похожа на гараж. Что не мешает его винам продаваться en primeur по 150 евро за бутылку. Желающих купить хоть отбавляй.

Другой регион бунтарей от виноделия, Тоскана, также не спешит объявить себя тотально гаражным. Хотя нечто общее у них есть. Подобно тосканским возмутителям спокойствия, под санкции всемогущего INAO попал зачинщик гаражного движения Жан-Люк Тюневен. В 2001 году после шестимесячных дискуссий его вино оказалось деклассированным до уровня столового вина (Vin de table – столовое вино; низшая ступень в европейской классификации вин) только из-за того, что он укрыл виноградники полиэтиленом за три недели до сбора урожая, чтобы вода не попала на ягоды. Эта система была одним из рецептов успеха Тюневена. Теперь наряду с гаражными винами палитра Бордо обогатилась авторским столовым вином. Жестокое наказание?

«Да, – утверждает Тюневен, – если я произвожу столовое вино, то на этикетке не может указываться ни год урожая, ни мое имя, ни адрес». Немыслимое положение для продукта, который никак не назовешь готовым к употреблению, но явно предназначенного для выдержки и коллекционирования. Тюневен недоумевает: «Подобные приемы практиковались на части виноградников второго вина шато Марго. Я делал запрос и получил от синдиката, а также от местной технической комиссии INAO разрешение на проведение опытов на одном гектаре в 1997 и 1998 годах, терпимое отношение было и в 1999-м. И вдруг получаю уведомление о деклассировании урожая 2000 года, в том числе Плезанса, лучшего участка Валандро, до уровня столового вина».

Рене Рену, шеф INAO, считает, однако, это решение вполне оправданным. Аргументация INAO была бы понятна, если бы речь шла о перепроизводстве, плотности посадок, применении гербицидов; если бы борьба с технологизмом коснулась переменного осмоса или выпаривания под вакуумом в Медоке, прочих энологических манипуляций; если бы государственные эстеты и экологи обратили внимание на разбрасывание зловонной грязи с тяжелыми металлами или остатками пластика, изуродовавшими пейзаж Шампани, а сейчас распространяющимися в долине Луары.

Конечно, Жан-Люк Тюневен нашел выход и успешно продает свои получившие скандальную (а значит – суперэффективную) рекламу вина.

Как должен читатель относиться к гаражным винам? А как он относится к одежде от кутюр или «Формуле 1»? Если есть деньги – потребляйте. Если нет – знайте, что вы не один: вместе с вами их не потребляют еще 99,9% населения планеты, с удовольствием, тем не менее, произнося слова «дефиле» и «пит-стоп». Мое отношение к этому точно такое же. Это не вина для питья, – ведь мы, наоборот, стараемся пить вина, готовые к употреблению. Кто-то из французов очень точно сказал: «Вино нужно пить, а не намазывать на хлеб. Суперконцентрированные, танинные, нефильтрованные вина утрачивают свое исконное предназначение – утолять жажду, освежать, орошать нашу еду». Но что такое прет-а-порте без от кутюр?

Источник