шатается стена в квартире что делать
Как укрепить стены старого дома. Укрепление стены здания и дома
При возведении кирпичных стен, особенно наружных, принимающих на себя основную нагрузку, армирование помогает добиться дополнительного укрепления поверхности.
Для чего необходимо усиление конструкции, что для этого нужно, и как это происходит – читайте подробно в представленной статье.
Что это такое?
Чтобы предотвратить ошибки строительства, в виде трещин на стенах и их разрушения, при кладочных работах обязательно используют армирование – заливку раствором монтажной сетки или прутьев различного диаметра, а также дополнительное укрепление стен с помощью монтажных приспособлений.
Усиление особенно сильно выручает на конструкционных (несущих) стенах – его используют в качестве профилактики ошибок строительства, а также при выявленных нарушениях технологии кладки и разрушениях, вызванных определенными факторами:
фундаментными причинами (неправильное проектирование, отсутствие технологии работы с почвами, земельные работы с нарушенной технологией обустройства);
Дополнительное укрепление стен помогает избежать растрескиваний на поверхности, и затрат, связанных с ремонтом и восстановлением поверхности.
Чаще всего дополнительное усиление требуется при нарушенной технологии процесса, например, когда торопятся со стройкой, и не дают фундаменту достаточно времени для того, чтобы он сделал усадку в течение года. Усиление необходимо также для построек, расположенных на пучинистых почвах, даже если на них обустроен монолитный фундамент.
Армирование способно снять большую нагрузку со стен, равномерно распределив ее по всему периметру конструкции, помочь при выполнении сложных кладок (например, арочных и столбов), устранить ошибки (если были использованы низкокачественные материалы), а также сделать стены неуязвимыми в сейсмоопасных регионах.
Для укрепления стен применяют прутья и проволоку из стали, индивидуальные металлические каркасы-анкеровки, а также различные крепежные элементы.
Металлические прутья имеют диаметр от 3 до 8 мм, а сеточная арматура бывает заводской или связанной самостоятельно (строительная проволока), с ячейками от 40 х 40 (мм) и выше. Арматуру и сетку можно укладывать в разных направлениях, через каждые 3-5 рядов. Она хорошо взаимодействует не только с кирпичной поверхностью, но и растворами, которые применяются для кладочных работ (чаще всего – песчано-цементный).
Современные производители в настоящее время выпускают кирпичную продукцию по новым технологиям, благодаря которой возводящаяся стена из кирпича не нуждается в армировке, несмотря на то, что строительные нормы обязывают ее выполнять.
Но большинство строителей советуют не пренебрегать технологией укрепления стен. Необходимости в ней нет тогда, когда стена, толщиной в половину кирпича, не превышает 3 м, и не подвержена большим нагрузкам, а также при очень толстом пироге стены и для небольших зданий.
Усиление и армирование показаны тем домам, которые возводятся на непрочных грунтах, для правильной усадки постройки, без склонности к разрушениям, а также, если в работе используется колотый кирпич.
Стены в ванной комнате
Варианты укреплений
Армировка кирпичной кладки может быть внутренней и наружной, с использованием металлических приспособлений. Внутри она проводится с помощью сетки и металлических стержней, снаружи – с помощью анкеровочной или сеточной конструкции, соединяющей между собой швы при разрушенных частях стены.
При выборе наиболее подходящего вида укрепления, всегда учитываются:
Расположение (вариант) укреплений бывает нескольких разновидностей:
Какой бы способ не выбрал строитель, любой из них позволит надежно закрепить конструкцию, сделает ее долговечной, и будет противодействовать появлению трещин.
Армированные крепления должны быть в хорошем состоянии, без следов коррозии. Желательно, чтобы они были выполнены проверенным производителем, способным предоставить гарантии на свои изделия.
Перепланировка квартиры
Любой хозяин мечтает сделать свое жилище неповторимым. В новостройках заказчик еще на стадии строительства может сам спланировать, где будут находиться перегородки и дверные проемы. Другое дело – дома советской постройки, которые возводились по типовым проектам с маленькими комнатами и крохотной кухней. В связи с этим, владельцы «хрущевок» все чаще начинают задумываться о необходимости перепланировки своих квартир. Они выпиливают или разбирают часть стен для проемов, объединяют лоджии с кухнями, одни комнаты с другими.
Расходники и нужные инструменты
Для того, чтобы выполнить качественное укрепление в процессе кладки, необходимо подготовить расходный материал и инструмент. Строителю понадобятся:
Если планируется использование армированной решетки, то ее можно купить в готовом виде, или при желании, связать специальным крючком самостоятельно, заранее разметив длину прутьев, и разрезав стержни для того, чтобы образовать с ними сетку в виде звеньев.
При сотрудничестве со строительными фирмами по договору, они сами предоставляют расходные материалы, согласно смете, прилагаемой к проекту, а инструментом строители обеспечены.
Как укрепить конструкцию?
Укрепление кирпичной стены происходит при кладке в шахматном порядке (армировка в полкирпича), а также в четверть кирпича.
Любой способ способен увеличить прочность здания за счет создания долговечной стены. Армирование начинают выполнять с самого первого слоя, не забывая про использование Г-образных прутьев для образования углов по периметру постройки.
Важное правило продольной и поперечной армировки – обустройство изделий по поверхности слоев кладки, с перевозкой швов, через каждые 3-4 слоя. Вертикальные прутья закрепляют с низа, в полкирпича от пола. В процессе работы армированную кладку осуществляют с помощью цементного раствора, при этом стараются, чтобы смесь полностью покрывала используемую сетку или прутья.
Технология армировки должна соответствовать нормативным правилам, и выполняется только после того, как окончены земляные работы, установлен фундамент, давший усадку в течение 1 года, выполнена гидроизоляция и водоотвод фундаментного основания, закуплены необходимые расходные материалы и инструмент.
Поперечное упрочнение
Сетка при данном способе накладывается на кирпичный слой. Ее можно закрепить или заменить прутьями нужной длины. Желательно использовать для одного строения одинаковый армирующий материал. После расположения армированных изделий в пустотелом кирпиче или по полнотелому, укладываемая поверхность промазывается цементным раствором, с толщиной не менее 1,5 см.
При данном способе допустимо одновременное использование сетки с разной формой звеньев (зигзагообразных, прямоугольных и квадратных) и стержней от 10 мм.
Через каждые 4-5 рядов накладывается армировка, заливается раствором цемента под наложенный сверху кирпич, который простукивается резиновой киянкой.
Продольное армирование
Здесь используют прутья, укладываемые снаружи или внутри стены, с диаметром, более 10 (до 150) мм. Внутреннее укрепление заключается в усиленном углублении низа стержней в основании кладки, в глубине шва, на поверхности между кирпичными изделиями.
В процессе монтажа определяется нагрузка на стену. В зависимости от этого, распределяется расстояние между прутьями. Заливка раствора проводится по такому же принципу, как и в поперечном.
Вертикальное
При этом способе используют прямую или зигзагообразную строительную сетку, можно прутья.
Рекомендуется рядная кладка правильной формы, с шириной шага около 100 мм и заглублением используемых приспособлений армировки на 20 мм.
Выбрать наиболее подходящий способ усиления стены возводящейся постройки мастер может сам. Главное – выполнять работы по представленным строительным нормативам.
Монтаж после обшивки
Вариант укрепления стены из гипсокартона после завершения обрешетки каркаса представляет собой более сложное предприятие, чем монтаж закладной под листы. Сложность здесь заключается в том, что необходимо все действия проводить очень аккуратно, чтобы не повредить уже установленные листы материала.
Закладная в отверстии
Обычно такой способ используется, когда необходимость в установке кухонных шкафов и прочей гарнитуры возникла уже после завершения малярных работ по приданию стенам окончательного вида. Здесь единственным выходом из сложившейся ситуации является формирование отверстия в стене. Чтобы установить закладку таким образом нужно совершить следующие манипуляции:
После установки укрепления из гипсокартонного листа вырезаем кусок, который полностью отсоветует проделанному отверстию в стене. Стыки обрабатываем серпянкой, шпаклюем и зачищаем до идеально гладкого состояния наждачной бумагой. После этого проводим малярные работы.
Особенности
Для проведения кирпичных кладочных работ чаще всего используются качественные материалы, имеющие сертификат качества, маркировку и гарантии от производителя.
Технологии, применяемые при кладке, должны соответствовать нормам:
Особой армировке подлежат стены с толщиной в полкирпича – здесь достаточно использования немного внутренней строительной сетки.
Углы кирпичных стен необходимо укреплять более тщательно, так как от них распределяется несущая нагрузка на стены и задается ее направление. Для углов используются прутья, швеллеры, металлические уголки.
Основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в процессе кладки – это:
При выполнении армирования необходимо соблюдать нормативы, и стараться не допускать в процессе хранения изделий порчи армированного материала. Кроме того, нужно знать о том, что в процессе кладки армировка должна быть полностью покрыта кладочным раствором, а толщина швов закрывать металлические стержни. При этом, края приспособлений не должны выходить за пределы кладки.
Опытные специалисты рекомендуют при вязке сетки использовать материал, который нужно крючком готовить самому, без выполнения сварочных работ.
Последствия отсутствия
Несвоевременно принятые меры по укреплению разрушающихся стен, с трещинами и обрушениями, несоблюдение технологии кладки вначале строительства, может привести к неблагоприятным последствиям:
Поэтому укреплению уделяется такое повышенное внимание, несмотря на появление на строительном рынке кирпичей-новинок, не требующих кладочного закрепления. Особенно большое внимание стоит уделять проемам (двери, окна), где требуется усиленная армировка.
Также необходимо знать, что процесс усиления проводят равномерно по стене, так как строители не рекомендуют использование металлических приспособлений сверх нормы. Особые требования к раствору – он должен быть сделан из качественной марки цемента, желательно, М500 и выше.
Армированную сетку необходимо выбирать правильно, с одинаковой конфигурацией ячеек. Ее можно предварительно прокрасить, чтобы защитить от коррозии.
Как укрепить шатающуюся стену
Как закрепить дюбель в рыхлой стене?
Конечно же, эта проблема очень распространенная и для ее решения существует несколько хитростей.
Самый известный у мастеров народный способ – обмотать дюбель смоченным бинтом и вставить в отверстие. Шуруп можно вворачивать сразу же. Но вешать что-либо на него допускается только после того, как вода полностью испарится.
В случае если стена не слишком крошится, а груз будет нетяжелым, вместо бинта подойдет толстый слой обычного целлофана.
Еще один вариант – перед монтажом крепления воронку необходимо зацементировать. Чтобы материал лучше держался, увлажните ее поверхность из пульверизатора.
Цемент можно заменить на эпоксидную смолу или жидкие гвозди. Предварительно обезжиренный дюбель вгоняется в основу, а после ее загустения вворачивается шуруп. Пользоваться им вы сможете только после полного высыхания.
Гораздо прочнее – дерево. Из бруска необходимо вырезать чопик с диаметром чуть больше воронки. Он вбивается в стену, а уже в него ввинчивается дюбель. Древесина подвержена расширению, а значит крепеж будет отлично держаться.
Кроме того, существуют дюбеля, разработанные специально для рыхлых стен. Они оснащены шприцами с особым вяжущим составом, однако по цене ощутимо дороже обычных. Если предполагается большой объем работы, то подумайте о рациональности такой покупки.
Отличным надежным решением будут рамные анкера (анкерные гвозди). Анкерная технология отличается особой прочностью крепежа и далеко ушла от обычных метизов.
Также не поленитесь соблюдать следующие правила:
Простые способы укрепления стены
При покупке кухонного гарнитура часто появляются определенные трудности. Одна из них – решение проблемы навешивания шкафчиков на стену таким образом, чтобы они не упали. Как правило, на кухне не все стены являются несущими, а санузел может быть отделен от нее просто перегородкой.
Непрочные и ветхие стены в квартирах старой застройки встречаются нередко. Кто-то советует их просто снести, но это не всегда возможно в силу каких-либо причин. В этом случае стоит прислушаться к советам, как укрепить стену на кухне для того, чтобы на ней можно было установить пару шкафчиков.
Способов укрепления стены слишком много и перечислить их все просто невозможно. В каждом случае решение принимается индивидуально. Для усиления конструкций используют:
Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые учитываются при выборе способа укрепления стены или перегородки.
Самостоятельно строим дом. Почему плиты перекрытия нельзя подпирать в середине
Мы не только построили баню и строим новый большой дом, но и стараемся делать это правильно, «по науке». Иногда делимся своими знаниями с другими. Это как раз тот случай. Профессионал не найдёт ничего интересного, а совсем начинающий, возможно сумеет лучше понять как устроена стройка.
Часто самодеятельные строители, особенно не имеющие технического образования, не могут понять, почему плиты перекрытия опирают обязательно на края и почему категорически нельзя подпирать их середину. По-крайней мере, мне приходилось неоднократно это объяснять.
Кажется, что так наоборот будет прочнее? Так, да не так. Я сам по образованию физик и
немного
изучал вопрос распределения сил и моментов в твёрдых телах. Плита, как раз случай такого тела. Попытаюсь рассказать, как говориться, «на пальцах».
Железобетон состоит из двух компонентов — бетона и арматуры. Бетон отлично работает на сжатие
,
попробуйте сжать камень
, но
плохо работает на растяжение
,
камень невозможно сжать, но довольно легко сломать.
Арматура, напротив, очень
хорошо работает на растяжение
,
попробуйте порвать стальную проволоку
, но
плохо на сжатие
,
ту же проволоку очень легко смять.
Железобетон
—
отличное сочетание положительных качеств того и другого. Бетонное ядро обеспечивает несжимаемость, арматура — не позволяет растягиваться. Для простоты, можно представить себе бетонную плиту в виде ящика с песком внутри которого натянуты нити или упругие резинки.
Падает стена? Подопри ее столбом
Проезжая мимо одного здания, не смог удержаться, и сфотографировал одно интересное решение. Когда кирпичная облицовка начала отходить от стены, её просто подперли.
Просто обычное промышленное здание, скорее всего цех, когда-то решили облицевать кирпичом. Наверное, для того чтобы придать эстетический вид
, ведь все-таки стена смотрит на проезжую часть.
Видно, что само здание сделано из бетонных панелей, световые проемы тоже, скорее всего давно зашиты. Облицовывали в полкирпича, обычным силикатным кирпичом. На самих бетонных панелях, заметны остатки цементно песчаного раствора. И по этой же фотке, можно догадаться, что решение подпирать
столбом, уже
было принято после того, как рухнула приличная часть облицовки
.
Ведь интересное решение кто-то придумал. Подпереть падающую стену бетонным столбом
. Наверное, это самый простой и дешевый метод. Хотя,
честно говоря, стыдкакой-то
, решение для ветхого забора.
Стоить отметить, что после этой работы, обрушения прекратились
. Если судить по щитам и столбам, то стоят они уже лет 10, если они были новые в момент монтажа.
Еще на стене заметны торчащие обрезки полосы,
с определенным шагом. Они скорее всего тоже выполняют роль для удержания кирпичной стены.
Кладка под своим весом отошла вместе с углом, и порвалась на торцевой облицовке здания.
Видно, что сама облицовка сделана не из нового кирпича
, в целях экономии. Когда ее делали, то не учли, что сам раствор ну очень плохо прилипает к гладкой стороне бетона. Нужно было
вбивать стержни арматуры
в бетонную панель, и
завязывать их с армошвом
.
Когда начала падать облицовка, наверное правильнее и безопаснее было бы ее полностью демонтировать. По мне, так лучше совсем без кирпича, чем с такими столбами.
Подготовка
Перед тем как отложить саморезы, дюбели и молоток в сторону, и выбрать подходящий вам метод крепления, нужно оценить два параметра.
С первым параметром всё просто: не каждый крепёж способен выдержать тяжелые рамы, а большинство и вовсе рассчитаны на вес до 1 кг.
Со вторым немного сложнее: не все методы могут быть одинаково эффективными на разных поверхностях. Например, двустороннюю липкую ленту можно использовать только на гладком покрытии, в то время как липучки будут крепко держаться и на фактурном.
Варианты крепления для картин на стену без гвоздей
Портновская булавка
Самый простой метод, он подойдёт только для очень легких предметов: плакатов, любых рисунков на бумаге и фотографий без рамки, максимум — с бумажной. Можно использовать и портновскую булавку, и альтернативный вариант — кнопку из канцелярского магазина. Изделие просто втыкается в стену, поэтому подойдёт способ только в том случае, если она покрыта обоями или сделана из гипсокартона. Краску и бетон булавка или кнопка не осилят. Кстати, перед применением от английской булавки можно отсоединить декоративный шарик с помощью плоскогубцев. Так что останется лишь тонкая жесткая иголка, которая будет практически незаметна.
Двусторонний скотч
Тоже инструмент для легких фоторамок. Хорошо зарекомендовал себя на гладких гипсокартонных, бумажных и плиточных поверхностях. Можно взять как обычный тканевый, так и вспененный скотч. Последний подходит для более тяжелых предметов.
Применение простое: на перегородку клеится одна полоска скотча, на раму — другая такого же размера. Чем тяжелее рамка, тем шире должна быть лента; минимальный размер 1 см.
Перед тем как закрепить картину на стене без сверления, обязательно обозначьте место приклеивания скотча. И снимайте защиту в самом конце, перед соединением частей, чтобы предотвратить оседание пыли и загрязнение на липкой части.
Канцелярская скрепка
Такой крепеж можно рассматривать только в том случае, если поклеены обои, и планируется размещение нетяжёлых изображений.
Последовательность действий
Крючок-паучок
Сверлить не нужно, достаточно аккуратно вбить их молотком. Но будьте осторожны: не стоит прилагать усилий, чтобы не повредить пластиковую часть. Бывает несколько видов таких крючков: самый маленький способен выдержать до полутора килограммов, самый большой — девять килограммов.
Монтаж после обшивки
Вариант укрепления стены из гипсокартона после завершения обрешетки каркаса представляет собой более сложное предприятие, чем монтаж закладной под листы. Сложность здесь заключается в том, что необходимо все действия проводить очень аккуратно, чтобы не повредить уже установленные листы материала.
Закладная в отверстии
Обычно такой способ используется, когда необходимость в установке кухонных шкафов и прочей гарнитуры возникла уже после завершения малярных работ по приданию стенам окончательного вида. Здесь единственным выходом из сложившейся ситуации является формирование отверстия в стене. Чтобы установить закладку таким образом нужно совершить следующие манипуляции:
После установки укрепления из гипсокартонного листа вырезаем кусок, который полностью отсоветует проделанному отверстию в стене. Стыки обрабатываем серпянкой, шпаклюем и зачищаем до идеально гладкого состояния наждачной бумагой. После этого проводим малярные работы.
Советы по креплению петель на картины
Какие идеи примените вы? Расскажите друзьям и не забудьте поставить лайк!
Частичное перекладывание
Если завалы более значительные и не ограничиваются небольшими отклонениями по вертикали и наличием трещин, приходится частично разбирать кладку. Повреждённая поверхность разбирается, на её место накладывается жидкий цементный раствор, после чего участок выкладывается заново и прочно скрепляется с остальным домом при помощи цементного раствора. Процесс происходит под чётким контролем вертикали и горизонтали.
Что предпринять, чтобы стена перестала вибрировать и «звенеть»?
После этих процедур стена начала звенеть и ретранслировать в квартиру все передвижения за ее пределами.
И возможно ли в этом случае как-то упрочнить стену, не сбивая Ротбанд?
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано, и что в таких случаях делать?
Конечно ситуацию надо видеть.
А так возникает множество вопросов, если Вы уверены что вибрирует и «звенит» именно стена, то почему ни чего не предприняли, а набросали штукатурку?
Вывод получается один, звенит штукатурка (распространённое явление), то есть штукатурка отошла от основы и издаёт такие звуки из-за зазора между основой и штукатуркой.
Тут выход один, сбили, армировали, заштукатурили по новой.
Честно говоря я не видел ни разу что бы кирпичные стены, без штукатурки звенели. Вибрацию встречал, может быть это Ваш случай, слишком тонкая стена, высота большая, ширина большая, была у Вас толстая цементная штукатурка, это как-то сдерживало вибрацию (была связь стена-потолок, стена-стена, стена-пол).
Тут какой выход? ломать и строить, но с учётом толщины стены, ну или строить рядом другую стену и вязать их между собой.
Опять же все эти рассуждения «на пальцах», не возможно иногда поставить диагноз хотя бы без уточняющих комментариев.
Если не хотите ломать и строить, можно попробовать купить вот такие стальные уголки
Уголки в потолке, стене и полу можно топить в углублениях, в кирпичной стене не надо их скроет штукатурка.
Если стена вибрирует (шатается) только по центру, это точно не достаточная толщина кладки.
Возможно вибрация прекратится, возможно Ваша старая стена плохо вязалась со стенами потолком и полом.
Возможно Вы вообще не соблюдали пропорции при замесе раствора, или цемент не свежий.
В общем надо пробовать и делать, что-то, да сработает.
Возможно, будет достаточно монтажа звукоизоляции если странные звуки беспокоят, надо смотреть.