Средство для обработки порогов автомобиля изнутри

Защита порогов автомобиля: чем обработать пороги

Пороги автомобиля (короба) — один из самых проблемных кузовных элементов после колесных арок. Как правило, арки, пороги, а также кромки дверей часто повреждаются и наиболее сильно подвержены коррозии.

Для защиты порогов необходимо проводить следующие процедуры:

Обратите внимание, данные операции проводятся комплексно. Внутреннюю обработку следует проводить для защиты внутренних (скрытых полостей) от влаги. Наружная обработка предполагает защиту лакокрасочного покрытия порога от сколов и других повреждений, чтобы избежать начала активной коррозии. Подробнее читайте в нашей статье.

Почему нужно дополнительно обрабатывать пороги

Современные автомобили при выходе с завода обычно имеют минимальную защиту порогов. При этом пороги для автомобилей зачастую в заводских условиях обрабатывают «антигравийкой», которую сверху окрашивают в цвет кузова. Реже отдельные модели дополнительно получают пластиковые накладки на порогах и т.д.

Важно понимать, что независимо от типа и качества защиты, в процессе эксплуатации автомобиля пороги требуют отдельного внимания по следующим причинам:

Чем обработать пороги изнутри

Чтобы защитить пороги автомобиля от коррозии внутри коробов, нужно выполнить антикоррозийную обработку. При этом можно использовать как готовые антикоррозийные составы (например, Раст-Стоп для скрытых полостей), так и хорошо известный Мовиль в пороги или другие решения.

Основная задача сводится к тому, чтобы внутри короба эффективно распылить защитное средство, которое затем будет защищать металл (зачастую ничем не обработанный) и вытеснять влагу. Сделать обработку можно через специальные технологические отверстия, которые выполнены в коробах автомобиля для вентиляции (могут быть спрятаны за брызговиками и подкрылками).

Наружная защита порогов автомобиля

Кроме внутренней защиты, пороги необходимо обрабатывать снаружи. Для этих целей можно использовать различные средства. Как правило, это следующие составы:

Такие покрытия можно купить в аэрозольных баллончиках, также есть решения «под кисточку» или «под пистолет». Наносится защита сверху, то есть прямо на грунт, краску или лак.

Как обработать пороги своими руками

Для самостоятельной наружной обработки порогов лучше выбирать простой метод с антигравием в аэрозольном баллончике. Перед обработкой необходимо помыть автомобиль и высушить машину. Все работы лучше осуществлять на подъемнике или эстакаде.

Также следует подготовить инструменты и материалы:

Подготовка порогов

Сначала при помощи наждачной бумаги нужно убрать ржавчину с металла на порогах. Далее все места потребуется обработать преобразователем ржавчины и просушить.

Затем малярной лентой обклеиваются все места, которые не будут обрабатываться. На этом подготовка к обработке закончена и можно переходить к нанесению защитного состава.

Нанесение антигравия

Еще добавим, что если вместо антигравия использовалась мастика, которая наносится кистью, сушить такой материал феном нельзя. Мастика на порогах должна сохнуть самостоятельно. Обычно процесс сушки составляет от 2-3 до 10-12 часов.

Рекомендации

Лучше обрабатывать пороги изнутри специальными составами с ингибиторами коррозии, которые после нанесения максимально эффективно растекаются по всей поверхности короба и защищают металл короба.

Источник

Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей

Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.

Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.

Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.

Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉

Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.

С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.

2. Днище автомобиля

1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.

2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.

Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:

Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.

Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:

— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики

Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.

Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.

Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:

Вот такой результат должен получился:

Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.

Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:

После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри

В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:

Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.

Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:

Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉

Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.

Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!

Источник

Чем лучше обработать пороги внутри?

Комментарии 121

я заливал моторное масло в полость порога, где-то по литру.
само собой, через дреннаж вышло почти все.
дело было лет 5 назад, товарищи — без порогов сейчас, у меня — они есть, правда перфорации все же есть там, где пленка так и не заволокла (задняя часть порогов), а в остальном — снаружи отлично.

Купите DINITROL ML (аэрозольный баллон) для скрытых полостей и к нему продаётся насадка-удлинитель (dinitrol.su/products/nasadka-na-aerozolnyj-ballon).
Очень хороший состав.

Есть статья ВЕЧНЫЙ АНТИКОР.бестселлер на драйве.

Процесс запущен и его уже не остановить. Только замедлить. Ни в коем случае не использовать густые битумные составы для днища — под пленкой сгниеттнамного быстрее чем если вообще не трогать. Нужно что то очень жидкое и текущее, которое не высыхает. Например noxudol 700 или 750

Понял, меркасол думаю какой нить … вопрос ток как вымыть песок внутри 😂

Процесс запущен и его уже не остановить. Только замедлить. Ни в коем случае не использовать густые битумные составы для днища — под пленкой сгниеттнамного быстрее чем если вообще не трогать. Нужно что то очень жидкое и текущее, которое не высыхает. Например noxudol 700 или 750

Не дезинформируйте. Пескоструй все останавливает. Вопрос в том, что будут делать после него.

А как вы собираетесь внутри всего порога это пропескоструить? Срезать порог, отпесочить и приварить на место? Так сгниет потом по швам сварочным

Все с вами понятно.

Я думал о динитроле каком нибудь )
Но больше думаю как песок оттуда выбить )

Компрессором и сжатым воздухом. Долго помучаетесь но выгоняется большая часть. И можно ещё на пылесос насадку замутить трубчатую тонкую.

Говно редкостное ваш растоп.

Да лил я его, через год там где была ржа под ним все так же цвело если не хуже, ни кто не верил пока в этом году на песок не поаез машину и мастера не увидели своими глазами.А там гже был чистый метал он как лежал так и лежал, у меня был вывод один, что его можно проливать только на чистый металл

С виду, там уже обработка совсем не минимизирует ничего.

Я вот этим средством пользовался: www.drive2.ru/l/587760984131678266/. Без запаха! Устойчиво к высоким температурам. Мне понравилось. Заказывал в СПЕКТР36РФ.

Я брал какую-то вариацию мовиля. Novol Cavity Wax или как-то так. На основе воска. Негатива о нем особо и не нашёл. Чуть дороговато на фоне традиционного мовиля. Зато пишут, что не пересыхает со временем. И не воняет.

судя по фото — так же нет намека на какой либо антикор:)

по теме… основное уже посоветовали…
чуток добавлю (мой опыт)
покупаете банку кислотного грунта, один к одному бодяжите с мастикой кордон (жидко, разводите белым спиртом) задуваете путем распыления
вместо мастики кордон можете заюзать что угодно (пуш сало, мовиль, итд) главное чтоб в составе была кислота
ну а потом, через часик, полтора… на второй раз можно задуть без кислоты, более густым раствором
таким же способом где надо промазывайте…

суть сего в том что жидкий раствор попадает во все проблемные места, «пропитывает», кислота реагирует со ржавчиной, более густой раствор это дело защищает «запаковывает»

«народный» метод, когда надо много и дешево (например залить все днище изнутри) — покупаете мешок битума, накалываете в ведро, разогреваете на электроплите до кипения, потихонку добавляете отработку… получается практически не высыхающая, консервирующая, шумоизолирующая масса…

преобразователь ржавчины «аля цинкарь» юзать не рекомедую (сие нужно нейтрализовывать, в закрытых полостях это проблематично)

а что за белый спирт?

Fluid Film.
Это лучшее средство из тех, что пробовали.

Интересно. В ЕАЭС есть, или нужно заказывать напрямую?

Я заказывал на ебее из Германии : www.drive2.ru/l/598937519827984169/
Вы ближе к Германии, наверное доставка будет дешевле.

Fluid Film.
Это лучшее средство из тех, что пробовали.

у них разные средства. какое именно?

Fluid Film.
Это лучшее средство из тех, что пробовали.

Без проблем можно заказать отсюда: www.tbs-aachen.de/Suche/F…_Film.htm?VL=Fluid%20Film, что я и сделал несколько лет назад.

Но насчёт «лучшего средства» усомнюсь: тестов на антикоррозионные свойства, стойкость, долговечность и т.п. по нему не встречал.

По тем же Динитролам-Меркасолам таких данных полно, любой разумной детализации.

P.S.
Почитал про него внимательнее: если отбросить маркетинговую шелуху, то это обычный антикор для скрытых полостей, вроде даже ML. То, что в нём в качестве плёнкообразователя-загустителя ланолин — очень мило и ГретаТунбергно, а вот какой реальный эффект и свойства — по-прежнему хз…

Переварка, пушсало+растоп. Другие заливают переваренные чисто мовилем.

Хз надо ли заливать?) А если через год все это спиливать, а там антикор. Будет течь, гореть и вонять.
Если покоя нет то промыть и высушить, потом или пушсалом, но его надо горячим до верха заливать, чтоб все щели и стыки забило или мовиль под давлением. Мовиль создает туман который попадает везде, но его надо обновлять раз в 3-4 года.
А дорогие средства здесь уже не чему, железо им все равно не восстановить, что бы там на них не писали)))

«мовиль создает туман» — улыбнуло:)))

туман создает практически любая (достаточно жидкая) субстанция при воздушном, либо безвоздушном распылении под давлением
разведите битум — тот же туман, пушсало жиденько — то же самое… итд…

Это, но не всякая при этом сохранит свои свойства. В мовиль добавь чуть-чуть бензина и он легко дуется через компрессор, бензин испарился и он снова густой. Пушсоло тоже так продуть можно, но очень жидко разведя, то есть из него получиться тот же мовиль. Битум тот да можно смело разбавлять, только железо им лучше не покрывать))

Динитрол МЛ + пушсало+ уайтспирит

Пушсало
Обычный компрессор
И мовильница доработанная
Цена 3 копейки.

Рас стоп+пушечное сало+Уайт спирит нагревал на плитке и задувал везде где можно три года полёт нормальный.

SL0114, или аналогичным, но по факту да, несколько запущеный процесс

Потому что это смола
А машины не смолят.
Смолой покрывают асфальт
Или крыши домов.
Но не автомобили.

выпускают средства для антикора на основе битума

а как я захотел арки/днище покрыть битумом то это плохо 🙂

а там тупо рекламный ход. Нужно же продать дешевый материал за 3 цены? Вот и пиарят как хотят

да есть у неё защитные свойства, но только для нового авто или свежеотремонтированного. На старом есть риск покрыть мастикой мелкий очаг коррозии, из которого через пару лет будет дыра.

есть же кучка примеров, нужно только поискать )))
(мастика со временем отходит от кузова, трескается и в трещины попадает вода… финита)

а ну это если она высохла /потрескалась… понял спасибо…
если она остается мягкой как пластилин то должно быть всё ок

Я под локерами немного подмазал битумной мастикой. Хорошо что через год залез. Она не только сама отпала, она растворила грунт под собой! Отмыл это все бензином, отошло до голого металла, на котором уже ржа зацвела. Отчистил все, цинкарем обработал и замазал грунтом 3в1, из хозмага, то что в гараже было. На следующий год пушсало туда натолкал.
Битумка еще то зло(((

может от производителя зависит… посмотрим как у меня будет весной

сам не верил, пока не попробовал. Экспериментировал в течении нескольких лет. Кроме того, ржавчина так же идёт из швов в кузове, даже если они залиты заводским полимерным покрытием. В арке ленд крузера битумное покрытие, нанесенное мной, отслоилось через 1 год, хотя всё было тщательно очищено и обезжирено. Потом просили у дилера восстановить, там пшикнули чем то из пистолета или баллона, отпескоструилось через пару месяцев. Потом в эксплуатации на работе была 2111 ваз, у которой всё днище было обработано прошлыми хозяевами. Днище сгнило до дыр, мастика отходит слоями, что заводская, что битумная. А вот еще, забыл. Потом на крузаке в условиях стороннего сервиса нанесли антигравий. Вот он уже несколько лет держится

понял спасибо. у меня так то стоят локеры. и я под локерами хочу мастичить… под локерами думаю будет ок.
а пока на эту зиму я одну чась за мастичил. уголок так сказать. один задний подкрылок у меня чуть короче изза проходящей мимо выхлопной трубы. и там чуть открыт корпус/днище. я забитумил этот маленький учассток. посмотри по весне что там будет. если всё ок то на след зиму уже все арки полностью за подкрылками битумом помажу.

я себе под локерами замазал антьикором для внутренних полостей. По сути, так оно и есть — пескоструя там нет, вода струёй не поливает

Типа мовиля. Афишировать не буду, шибко не любят тут на драйве это средство

Мовили это различные составы, в которых есть олифа. Защита от коррозии барьерная.
ML составы более проникающие, вернее расползающиеся и кроме закупорки металла от воды и кислорода содержат больше ингибиторов коррозии.

ну так о том и речь за бугром нет мофиля/олифы. там МЛ для тех же целей где у нас мовиль льют

понял спасибо. у меня так то стоят локеры. и я под локерами хочу мастичить… под локерами думаю будет ок.
а пока на эту зиму я одну чась за мастичил. уголок так сказать. один задний подкрылок у меня чуть короче изза проходящей мимо выхлопной трубы. и там чуть открыт корпус/днище. я забитумил этот маленький учассток. посмотри по весне что там будет. если всё ок то на след зиму уже все арки полностью за подкрылками битумом помажу.

У меня ваз для опытов, так что натурные испытания разных средств проходят в ускоренном темпе, ввиду отсутствия оцинковки

понял спасибо. у меня так то стоят локеры. и я под локерами хочу мастичить… под локерами думаю будет ок.
а пока на эту зиму я одну чась за мастичил. уголок так сказать. один задний подкрылок у меня чуть короче изза проходящей мимо выхлопной трубы. и там чуть открыт корпус/днище. я забитумил этот маленький учассток. посмотри по весне что там будет. если всё ок то на след зиму уже все арки полностью за подкрылками битумом помажу.

ну это антигравий. им буду наружку порогов делать а внутри ML.

Это лучше антигравия ☝️. А во внутренние полости лучше средство из второй ссылки. Оно лучше мовиля. Оно термостойкое. Им можно обработать скрытые полости капота. Не вытечет как мовиль.

сам не верил, пока не попробовал. Экспериментировал в течении нескольких лет. Кроме того, ржавчина так же идёт из швов в кузове, даже если они залиты заводским полимерным покрытием. В арке ленд крузера битумное покрытие, нанесенное мной, отслоилось через 1 год, хотя всё было тщательно очищено и обезжирено. Потом просили у дилера восстановить, там пшикнули чем то из пистолета или баллона, отпескоструилось через пару месяцев. Потом в эксплуатации на работе была 2111 ваз, у которой всё днище было обработано прошлыми хозяевами. Днище сгнило до дыр, мастика отходит слоями, что заводская, что битумная. А вот еще, забыл. Потом на крузаке в условиях стороннего сервиса нанесли антигравий. Вот он уже несколько лет держится

а там тупо рекламный ход. Нужно же продать дешевый материал за 3 цены? Вот и пиарят как хотят

а как я захотел арки/днище покрыть битумом то это плохо 🙂

это хорошо
когда битум кладется поверх заводского покрытия, он обеспечивает хорошую дополнительную защиту, затекает в появившиеся в процессе эксплуатации царапины/ трещины, летом становится мягким, уплотняет появившиеся новые проблемные места

но… битум битуму рознь…

вот мастика через 1.5 года

никакого зла не вижу 🙂

Ржавчину останавливает препараты, на которых написано МL. Такие есть и у Меркасола, и у Динитрола.

Есть аэрозольный Цинкор, это раз. Далее аэрозольное ПушСало или Цинкомовиль.

Тут надо собирать лавэ на более серьёзный ремонт, такое не обрабатывают, а вырезают к чертям. Ну а так, из личного опыта, покупай банку пушсала, мовили, можно добавить масла-отработки и мешай всё это, а потом на плитке разогреть и мовильником задуть. Эта смесь точно приостановит процесс.

Советую свой состав приготовления для таких работ, уже на второй машине так делаю. Пушсало с трансмиссионным маслом (нигрол). В пропорции 1:1. Нигрол беру на разлив. Разогрел и с пистолета под гравитекс задуваю. Нигрол при жаркой погоде растекается во все щели и там где ржа осталась то пропитывает её и не даёт прогрессировать ей. Пушсало уже как консервант идёт. Это лично то как я делаю. Если места доступны для обработки, то сразу пескоструй, эпоксидный грунт, акриловый грунт и поверх этот антикор из пушсала и нигрола! Удачи!

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Пушсало в чисто виде не пахнет практически, разогревайте и наносите в горячем виде. Нигрола едва ли достанете нынче, можно заменить ТСП-15, запах есть, но ненавязчивый. Все вышесказанное про ОйлРайт, у других запах от сильного до дичайшего.
Вообще есть намного более современные средства, без всяких танцев с бубном, но дороже.

какие например лучше и совремнее?

Негативных отзывов нет только у пушсала+… (тут кто на что горазд)
У всех остальных есть

Ну вот у меня есть негативный отзыв и по пушсалу, дальше что?
Важно понимать, что панацеи от коррозии не существует, каждое средство хорошо для своих целей.
Пушсало мне не нравится по многим причинам, начиная со слабой защиты в тонком слое, заканчивая бесконечной грязью, что при обработке, что при дальнейшей эксплуатации.
Оно защищает, спору нет, и защищает превосходно, но толстым слоем, и там, где нет пескоструя итп.
Меркасол с ноксудолом тоже не идеальны далеко, и к ним у меня тоже есть претензии, однако это защита на химическом уровне, в отличие от пушсала, которое чистый консервант.

Ну значит оно Вам не подходит )))
Не слышал чтобы пескоструилось, к тому же затягивается на жаре, если чем-то соскоблить: какое средство еще этим может похвастать?
А грязь на днище — ну она там всегда есть вне зависимости от что на него нанесено

Оно затягивается если повреждение небольшое, ну грубо 1 мм шириной полоса, на порогах и в арках где идет непосредственно из под колес пескоструй, смывается за зиму практически начисто.
Грязь есть, но одно дело когда это сухой грунт, который легко счистить щеткой или сдуть воздухом, другое дело непонятная смесь из сала, земли и еще хз чего, к которой прикоснешься раз, а отмываешься будто весь день в моторе давно не видевшем ремонта возился. Каждому свое конечно, я сделал на одной машине так, больше не хочу)
Но как антикоррозийный, а точнее консервационный состав вполне имеет место быть, не спорю. В порогах и полостях работает хорошо.
Его бы сделать ближе к воску консистенцией, чтоб плавилось при температурах 50 и выше, и добавить ингибиторов коррозии, я бы применял и на днище, и в полостях, заморочившись как немцы с подогревом итд, но пока оно в руках тает, а мне лень заниматься рецептурой при наличии готовых решений — нет, спасибо.

спасибо. вот как раз меркасол советует битум для арок

Конкретно меркасоловский битум не пробовал, ноксудоловский ничего. Первые пару дней обладает некоторым запахом, но не сильно. На протяжении двух лет уже остается мягким, но чудес от него ждать не стоит, если на металле были очаги, они останутся под ним, с неясным результатом. У меня в арке очаг так и остался под ним, расковырял недавно, вроде без изменений, но судить сложно, не помню уже какой он был.
Производитель рекомендует обработаиь сначала тонким слоем мл состава, а потом уже битум, но насколько это эффективно тоже не могу сказать. По хорошему это средство для новых машин.

какие например лучше и совремнее?

Пушсало в чисто виде не пахнет практически, разогревайте и наносите в горячем виде. Нигрола едва ли достанете нынче, можно заменить ТСП-15, запах есть, но ненавязчивый. Все вышесказанное про ОйлРайт, у других запах от сильного до дичайшего.
Вообще есть намного более современные средства, без всяких танцев с бубном, но дороже.

От производителя зависит

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Ни чего не будет вонять! Эта смесь у меня в гараже стоит в металлическом коробе открытой и запаха нет вообще в гараже от антикора этого. Я когда-то покупал у деда одного нигрол что при ссср был, так он тягучий как смола, вот он действительно вонял. А это трансмиссионное масло оно жидкое по составу, таким смазывают резьбы, болты! Именно такое использую!

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Вот как я делал по этому видео будет всё понятно, и нигрол видно какой по составу.

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Пушсало не воняет и масла можно немного брать, оно нужно чтобы пушсало было подольше текучим при нанесении, потому что одно пушсало очень быстро остывает и становится как парафин. Можно не нигрол, а обычное моторное масло использовать.

Советую свой состав приготовления для таких работ, уже на второй машине так делаю. Пушсало с трансмиссионным маслом (нигрол). В пропорции 1:1. Нигрол беру на разлив. Разогрел и с пистолета под гравитекс задуваю. Нигрол при жаркой погоде растекается во все щели и там где ржа осталась то пропитывает её и не даёт прогрессировать ей. Пушсало уже как консервант идёт. Это лично то как я делаю. Если места доступны для обработки, то сразу пескоструй, эпоксидный грунт, акриловый грунт и поверх этот антикор из пушсала и нигрола! Удачи!

отроботка и нигрол по тестам намного намного хуже пушсала. а вот пушсало от Олрайт тоже говорят порнография… 🙁

Не знаю, кто какие тесты проводил, я лишь поделился своим методом обработки, именно с практики личной. И пока ни где ни что не ржавело в местах обработки.

на ютубе есть много видео где мастера антикора делают теста. через год на улице лежит метал в сале, отработке и тд…
отработка не очень

Такие тесты я видел в ютюбе! Отработку не лью в антикор.

отроботка и нигрол по тестам намного намного хуже пушсала. а вот пушсало от Олрайт тоже говорят порнография… 🙁

Выше в комментах скинул видео обработки. Так и я делал, ну это чтобы не расписывать что да как 🙂

так он и мазал мастикой 🙂 как и я хочу. а тут говорят мастика это плохо. ну время покажет… пока больше интересует как её пистолетом задуть… может разогреть и тогда перестанет застревать в трубке

А где говориться в видео о обработке мастикой? Там пушсало и нигрол! За мастику всё верно писали, что это «зло». Если её в чистом виде наносить то она берется коркой и под ней реально появляется коррозия, которую мы не видим. А если смешивать компоненты с мастикой такие как нигрол, пушсало или мовиль, то от такого смешивания смесь получается жирной и не подсыхает. У меня вопрос к тебе, ты сам лично делал какие-либо обработки антикором на своем авто? Или пользуешься чужими доводами в обзорах на Ютюбе? Вот просто интересно! Спорить можно на любую тему, а когда сам своими руками сделал лично обработку и увидел результат то смело можно утверждать, что это хорошо, а это нет! :))Алекс не подумай, что я тебя в чем упрекаю, я стараюсь сам всё проверить на личном опыте. Занимаюсь покраской авто, там тоже много подводных камней. С каждой покраской узнаешь что-то новое, есть свои тонкости. В горячем виде как ты спрашиваешь, можно задуть, здесь нужно смотреть на степень вязкости задуваемой смеси, более густые смеси задувают уже самоизготавливаемыми приспособлениями, то есть дорабатывают мовильницы дополнительными штуцерами подачи воздуха (пример пескоструй). Я стараюсь сделать среднюю вязкость чтобы задуть с пекаля под гравитекс, ну как-то так. :-))

Ок ты видео внимательно смотрел и мои ответы?
В видео помимо пушсала он еще мастикой мажет.
А я писал часть замастичил посмотрим высохнит или нет.
Мастика зло та которая высыхает твердой коркой. Которая остается мягкой дает результат как пушсало.
Понятно что я не спец антикора или краски. но не обязательно всему учится на своих ошибках.

Немного не поняли друг друга! Я хотел обратить внимание в видео на ту часть где автор приготовил смесь именно из пушсала и нигрола. и именно нигрол более жидкого состава, который не воняет как многие утверждают. У меня есть совдеповский нигрол он как смола разогретая, вот он воняет даже в обычном состоянии без смешивания с каким-либо антикором. На этот момент я и хотел сделать акцент, мастику не брал во внимание так как ей не пользуюсь. Все мы учимся, не без ошибок конечно же. На любую критику реагирую адекватно :)))

А где говориться в видео о обработке мастикой? Там пушсало и нигрол! За мастику всё верно писали, что это «зло». Если её в чистом виде наносить то она берется коркой и под ней реально появляется коррозия, которую мы не видим. А если смешивать компоненты с мастикой такие как нигрол, пушсало или мовиль, то от такого смешивания смесь получается жирной и не подсыхает. У меня вопрос к тебе, ты сам лично делал какие-либо обработки антикором на своем авто? Или пользуешься чужими доводами в обзорах на Ютюбе? Вот просто интересно! Спорить можно на любую тему, а когда сам своими руками сделал лично обработку и увидел результат то смело можно утверждать, что это хорошо, а это нет! :))Алекс не подумай, что я тебя в чем упрекаю, я стараюсь сам всё проверить на личном опыте. Занимаюсь покраской авто, там тоже много подводных камней. С каждой покраской узнаешь что-то новое, есть свои тонкости. В горячем виде как ты спрашиваешь, можно задуть, здесь нужно смотреть на степень вязкости задуваемой смеси, более густые смеси задувают уже самоизготавливаемыми приспособлениями, то есть дорабатывают мовильницы дополнительными штуцерами подачи воздуха (пример пескоструй). Я стараюсь сделать среднюю вязкость чтобы задуть с пекаля под гравитекс, ну как-то так. :-))

Да я уже нашел разные приспособления и допаботки… Вот думаю как грамотно сделать и/ или из чего переделать.

Жалко что у нас нет пестиков с толстой короткой трубкой

Я к пистолету под гравитекс докупил длинную трубку с распылителем, распыляет отлично, можно залезть в пороги и скрытые полости, главное смесь разогреть. А уже без трубки наносил чисто с пекаля на более открытые доступные места. Я купил 3 таких трубки, и по необходимости могу соединять и использовать. intertool.ua/catalog/pnev…1Axw1qEAQYASABEgILFPD_BwE

если да то такой у меня и забился 🙂 буду пробывать добавлять давление в сам баллон и греть его

Источник