ушп или плита с теплым полом
При строительстве деревянного дома на проблемных участках иногда целесообразно рассматривать плитные виды фундаментов. В этом сегменте на слуху две технологии. Первая — обычный плитный фундамент без заморочек. Второй — утеплённая шведская плита или УШП — технологичный, технически сложный и многокомпонентный фундамент. Он привлекает много внимания, так представляет собой полноценный нулевой цикл под ключ, со всеми коммуникациями, включая отопление, канализацию, водопровод и дренажную систему. Какой из этих фундаментов выбрать — вы сможете решить на основании представленной в этом материале информации.
Классическая монолитная плита
Обычный плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту на песчаной подушке. Усиливается арматурным каркасом. Не предполагает реализацию встроенных коммуникаций — они обустраиваются на плите позже, после завершения строительства дома. Монолитная плита считается дорогим типом фундамента, однако, обходится она заметно дешевле, чем её конкурент — УШП.
Обустройство монолитной плиты состоит всего из трёх ключевых этапов:
Преимущества классической монолитной плиты:
Недостатки (в сравнении с УШП):
Несмотря на такие недостатки, классическая монолитная плита остаётся более популярным плитным фундаментом в нашей стране, чем УШП. Скорее всего, это связано с тем, что обустройство данного типа фундамента гораздо проще, и на первых этапах не требуется вкладывать огромные средства в коммуникации.
Утеплённая шведская плита
УШП — является разновидностью плитных монолитных фундаментов, отличается высокой технологичностью и энергоэффективностью. Позиционируется, как готовое основание дома под ключ, с коммуникациями, отопительной системой, ливневой и дренажной канализациями, утеплённой отмосткой вокруг дома. Как и обычный плитный фундамент, УШП подходит для строительства на проблемных участках.
Вкратце обустройство утеплённой шведской плиты включает следующие этапы:
В свете указанных недостатков УШП не пользуется большой популярностью в нашей стране, даже с учётом её очевидных преимуществ. Особой проблемой этого типа фундамента является сложность реализации, где минимальный просчёт исправить будет практически нереально. В остальном утеплённая шведская плита — это современное, высокотехнологичное решение для строительства дома, являющееся заманчивой альтернативой обычной монолитной плиты.
УШП: развод на деньги или экономия средств?
Один из трендов в малоэтажном домостроении последних лет – фундамент в виде утеплённой шведской плиты (УШП). Чем обусловлен высокий спрос на такой фундамент? Какие у него плюсы и минусы? Какие требования к его конструктиву и к материалам, которые используют для его создания?
Формально УШП – это разновидность утеплённой монолитной бетонной плиты, которая дополнена утеплённой отмосткой. Однако в отличие от обычных плитных фундаментов в УШП встроены основные инженерные системы:
■ Отопление – водяной тёплый пол
■ Водоснабжение
■ Канализация
■ Электроснабжение
Также в большинстве случаев при строительстве УШП предусматривают систему дренажа по периметру фундамента.
Каковы плюсы УШП?
[1] Высокая скорость возведения конструкции за 2-3 недели. Срок выполнения работ зависит от площади и геометрии плиты: чем больше по размеру и сложнее по форме фундамент, тем дольше его будут сооружать. Играют роль и погодные условия: во время сильного дождя бетон лучше не заливать.
[2] Возможность устройства почти на любых грунтах, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод и пучинистых – глинах, суглинках. Благодаря утеплителю земля не промерзает, а значит, фундамент защищён от деформаций из-за морозного пучения грунта. Однако УШП нельзя делать на грунтах с очень низкой несущей способностью, например, торфяниках. В этом случае возможна осадка фундамента.
[3] Не требуется глубокий котлован: экономия на земляных работах.
[4] Готовность всех коммуникаций ещё на этапе устройства фундамента. Это существенно ускоряет строительство дома.
[5] Высокая энергоэффективность благодаря слою теплоизоляции. А значит, низкие затраты на отопление здания. УШП с утеплителем толщиной 200 мм имеет коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/(м•°С). Для сравнения: коэффициент теплопроводности обычной монолитной бетонной плиты, как правило, превышает 0,40 Вт/(м•°С)
[6] Нет мостиков холода в конструкции плиты и промерзания нижних углов здания благодаря сплошному слою теплоизоляции под фундаментом и утеплённой отмостке.
[7] Отопление с помощью водяного тёплого пола на 20-30% экономичнее радиаторного, поскольку в радиаторы подаётся теплоноситель с температурой около 70°С, а в тёплые полы – с температурой около 40°С. Кроме того, тёплый пол прогревает помещение равномерно, создавая очень комфортные температурные условия для обитателей дома. Наконец, отсутствие радиаторов улучшает внешний вид помещений.
[8] Поверх плиты не нужно устраивать стяжку: поверхность фундамента выровнена и отшлифована, служит готовым основанием для укладки напольного покрытия. А значит, при отделке помещений можно отказаться от дополнительных влажных работ.
[9] В плите нет швов (в стяжке компенсационные зазоры – обязательны), что упрощает монтаж напольного покрытия.
Каковы минусы УШП?
При всех своих достоинствах у этой конструкции есть и недостатки:
[1] Проблематично устраивать УШП на участках с уклоном. В принципе это возможно, но потребуется выравнивание участка за счёт подсыпки песка, а это весьма затратное мероприятие.
[2] Невозможно или неоправданно дорого создать в доме, стоящем на УШП, подвал или погреб.
[3] Коммуникации проложены внутри плиты, и потому их ремонт в случае аварийной ситуации либо неосуществим, либо затруднён.
Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Если в систему тёплого пола, интегрированного в УШП, залита вода, и зимой она замёрзла при отключении электричества, то трубы разорвёт, и отремонтировать их будет нельзя. Придётся демонтировать напольное покрытие, установить новый тёплый пол поверх существующего, выполнить стяжку, уложить новое напольное покрытие. Поэтому лучше изначально заливать в систему отопления антифриз. Но если тёплый пол повредили, например, при бурении перфоратором, то локальный ремонт вполне возможен. Что же касается труб систем водоснабжения и канализации, то аварии, способные полностью вывести их из строя, маловероятны»
УШП: дорого или нет?
Сколько прослужит?
Заказчиков всегда волнует вопрос: насколько надёжен и долговечен «шведский» фундамент? Он надёжен и долговечен при соблюдении трёх условий: продуманного проекта, использования качественных материалов и привлечения высококвалифицированной рабочей силы для его устройства. В этом случае он прослужит много лет.
Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Важное условие надёжности и долговечности УШП – наличие проекта, в который входит план с подробным расположением стен, разводкой теплого пола и точным указанием ввода и вывода коммуникаций. Проект должен учитывать различные нагрузки (от собственного веса, эксплуатационные и снеговые), грунтовые условия, особенно уровень грунтовых вод. В нём должны быть подробная спецификация с прописанными марками материалов и рекомендации по выполнению работ»
Чем утеплять?
Рассмотрим основные материалы, применяемые при сооружении УШП. Начнём с теплоизоляции. Толщина её слоя, как правило, 200-300 мм. Точнее, 100 мм под рёбрами плиты (их устраивают под несущими стенами) и 200-300 мм (в зависимости от высоты рёбер) под её подошвой. Плюс 50 мм – под отмосткой. В качестве утеплителя применяют в основном плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS).
Этот материал оптимален для подземных конструкций. Среди его достоинств:
■ Высокая прочность на сжатие – от 250 до 500 кПа при 10% линейной деформации (в зависимости от марки изделия). Высокопрочные плиты без проблем выдерживают нагрузку даже от тяжёлого здания (порядка 10 тонн/м2)
■ Коэффициент водопоглощения – всего 0,3-0,4% по объёму. То есть материалу не грозит намокание из-за грунтовых или поверхностных вод.
■ Низкий коэффициент теплопроводности – 0,032-0,034 Вт/(м•°С). Иными словами, пенополистирол очень хорошо сберегает тепло.
■ Плиты не подвержены гниению и воздействию микроорганизмов.
■ Заявляемый производителем срок службы в грунте – не менее 50 лет.
Александр Керник, руководитель группы тех.поддержки продаж «УРСА Евразия»:
«Для чего нужно утеплять плиту фундамента и отмостку? Во-первых, для защиты подземной конструкции от морозного пучения грунта. Грунт не должен замерзать, расширяться и сдвигать фундамент. Благодаря утеплителю мы сохраняем геотермальное тепло в грунте под плитой и отмосткой. Во-вторых, утеплитель препятствует передаче тепла от системы тёплого пола в грунт. Всё тепло устремляется вверх, в помещения дома. Тем самым мы экономим на отоплении. Третий момент конструктивный: в УШП для усиления предусматривают железобетонные рёбра под несущими стенами здания. Пространство под плитой между рёбрами не должно быть пустым, поэтому его также заполняют утеплителем, но обычно меньшей марки (с прочностью на сжатие не 500 кПа, а 250 кПа) – для снижения затрат на УШП»
Какие трубы использовать?
Для системы водоснабжения и водяного тёплого пола применяют трубы из сшитого полиэтилена марок PEX-A, PEX-B, PEX-C, полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, а также металлопласта. Все они обладают высокими показателями по механической прочности, теплопроводности, долговечности.
Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Для тёплого пола в УШП мы рекомендуем трубы из сшитого полиэтилена марки PEX-A или металлопласта. Они относятся к одной ценовой категории. Однако у труб PEX намного больше удлинение при нагреве, и в теории из-за изменений в размерах трубы этого типа, находящиеся в монолитной бетонной плите, спустя годы могут истончиться, вплоть до появления разрывов. На практике мы не сталкивались с подобными проблемами. В любом случае металлопласт не имеет такого линейного удлинения, и его проще укладывать. Мы не советуем использовать трубы PEX-B и PEX-C, потому что их сравнительно легко переломить при монтаже. И форму они не восстанавливают. Так что есть риск загубить их».
Для тёплого пола и системы водоснабжения применяют трубы, как правило, двух диаметров – 16 или 20 мм. Притом 20-ую трубу выбирают лишь тогда, когда длина контура тёплого пола свыше 80 м, а также когда в системе водоснабжения есть потребители с очень большим расходом воды.
Канализацию выполняют обычно с помощью «рыжих» труб из поливинилхлорида (ПВХ), стандартный диаметр 110 мм. Если в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали, мало или вообще нет ревизионных колодцев, то используют трубу диаметром 160 мм
Как устроена плита?
Поверх слоя теплоизоляции сооружают армированную бетонную плиту. Все инженерные коммуникации должны быть интегрированы в УШП до заливки бетона. Притом система тёплого пола обязательно должна быть опрессована.
Александр Плешкин,инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Бетонная плита в конструкции УШП состоит из двух принципиальных элементов. Первый – рёбра жёсткости, которые несут и распределяют нагрузки от стен, перекрытий, крыши, оборудования, мебели. Также они должны выдерживать эксплуатационные нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые зависят от региона строительства. Исходя из всех этих нагрузок, подбираются марка бетона и сечение арматуры. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25), а также 4 арматурных стержня диаметром 10-12 мм A-III (A-400), которые располагают в продольном направлении. Дополнительно устраивают поперечные хомуты из стержней с шагом, как правило, 300 мм. Высота рёбер – от 200 до 300 мм.
Второй элемент – остальная часть фундамента. Её толщина обычно составляет 100 мм, марка бетона – та же. Сечение и схему раскладки арматуры подбирают, исходя из нагрузок, но чаще всего это один ряд стержней диаметром 6-10 мм A-III (A-400), связанных в сетку с ячейками 150 х 150 мм. Арматуру устанавливают на фиксаторы из ПВХ, строго следя за тем, чтобы она не лежала на утеплителе. Высота фиксаторов должна быть такой, чтобы арматура находилась внутри защитного слоя из бетона толщиной не менее 40 мм».
В следующей статье мы подробно расскажем обо всех этапах сооружения УШП. Если же вам нужна полная информация о строительстве дома из газобетона, приглашаем на курс от YTONG
Фундамент DOW-плита: классика в современной интерпретации глазами профи и самостройщиков
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Плитные фундаменты отнюдь не современное изобретение, в нашей стране у этого типа основания солидная «борода», но с появлением современных материалов и технологий плиты тоже «оптимизировали». Сравнительно недавно в сегменте частного загородного строительства появилась утепленная шведская плита (УШП), уверенно потеснив обычный железобетонный монолит. А теперь ее саму пододвигает новое «прочтение» классической монолитной плиты – DOW-плита. В чем она отличается от исходника и почему все популярнее у застройщиков, разберемся при помощи одного из исполнителей биржи портала и его участников, уже опробовавших «новинку».
Содержание
Что такое DOW-плита
Название интригующее, посмотрим, что за ним скрывается.
DOW-плита – это не что-то сверхъествественное, а привычный нам плитный фундамент с утеплением, коммуникациями и теплым полом. В отличие от УШП применяется армирование в 2 арматурные сетки по всей площади.
Кроме двойного армирования DOW также отличается повышенной несущей способностью – если в УШП присутствуют ребра жесткости и толщина бетона в плите неравномерна, в этом варианте исполнения монолит везде одинаковой толщины (порядка 25 см). Отличием же от классического плитного фундамента является наличие «корыта» из утеплителя под плитой и закладка коммуникаций и системы напольного отопления в фундамент. Получается не только фундамент, но и готовый черновой бетонный пол по грунту, не требующий дальнейшего утепления и заливки еще одной стяжки. По сути, DOW, более массивная и прочная разновидность УШП, способная выдержать не только повышенную, но и неравномерную нагрузку, что особенно актуально при строительстве каменных домов на пучинистых грунтах. Этими качествами обычно и обусловлен ее выбор.
Основное отличие этого плитного фундамента от УШП – это возможность строить более тяжелые каменные дома, а так же дома с неравномерным распределением нагрузок (например, от больших оконных проемов).
Почему плита DOW
Если аббревиатура той же УШП максимально прозрачна, то DOW – это не сокращение, а название компании, первой «модернизировавшей» простую бетонную плиту и выпустившей стандарт на усовершенствованную версию.
Стандарт организации на проектирование и монтаж данного вида фундамента был разработан компанией ООО «Дау Кемикал» в 2008 году: СТО 465-003-2008.
Стоит оговориться, что в СТО 465-003-2008. «Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу на грунте» указана конкретная марка ЭППС, под которую и «заточили» этот фундамент. Но какой-либо критичной разницы при использовании этой же теплоизоляции, но других брендов не случится, а вот с целью экономии заменять экструдию пенопластом – нежелательно.
Производитель рекомендует использовать именно ЭППС. Наиболее важной и решающей изоляционной величиной является низкое водопоглощение. Благодаря закрытой ячеистой структуре этот материал имеет очень низкую влагопропускную способность. Важно, чтобы при теплоизоляции фундамента был правильно подобран материал, так как вода значительно ухудшает качество изоляционного слоя. При всем этом пенополистирол соответствующей марки (прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации не менее 250 кПа) по стоимости будет сопоставим стоимости ЭППС.
Цена вопроса
В большинстве ситуаций главным фактором влияния при выборе той или иной строительной технологии является бюджет и желание насколько можно сократить расходы. Учитывая, что фундамент, не только важнейший конструктивный элемент, но и один из самых затратных, цена вопроса очень даже имеет значение.
Данный тип фундамента незначительно дороже УШП, примерно на 10-15 %.
Это удорожание обусловлено двойным армированием и большим расходом бетона при заливке плиты. Более конкретные цифры, от которых можно отталкиваться, приводит одна из участниц нашего портала.
Итоговая стоимость нашей DOW-плиты 8,2×12 м, сложилась из следующего (период, сентябрь-октябрь 2019 года):
Итого работы: 390 тыс. рублей.
Итого материалы и спецтехника: порядка 500 тыс. рублей.
Сколько стоит фундамент по технологии утепленной шведской плиты
Для двухэтажного дома площадью 140 м²
В конце 2011 года я купил участок под Санкт-Петербургом и начал строить дом.
Он сделан по каркасной технологии, общая площадь составляет 140 м², а основание фундамента — 90 м². Подробнее про сам дом я рассказал в другой своей статье в Т—Ж.
Участок попался сложный: он расположен на склоне с перепадом высот в 11 метров. В таких местах каркасные дома чаще ставят на сваях — это дешевле всего. Но я изначально нацелился построить энергоэффективный дом, то есть с минимальными теплопотерями. И в качестве фундамента лучше подходила утепленная шведская плита, сокращенно — УШП. Я подсмотрел этот вариант у европейцев. Его часто используют в Германии и скандинавских странах, где уделяют особое внимание вопросу энергоэффективности частных домов. В 2012 году технология УШП в России еще была в новинку. Сейчас я смотрю на дома, которые строят вокруг моего участка, и вижу, что такой тип фундамента набирает популярность.
В статье расскажу, как я заливал фундамент и сколько денег потратил.
Какие вообще бывают фундаменты
Фундамент — это основа, которая удерживает весь дом. Поэтому к его устройству стоит отнестись максимально серьезно. Любая ошибка на этапе проектирования и строительства фундамента может привести к плачевным последствиям: если он просядет или разрушится, на стенах появятся трещины, а здание перекосится.
Фундаменты делят на мелкозаглубленные, когда большая часть находится над поверхностью земли, и полнозаглубленные — такие утапливают глубоко в землю. Последние обычно вкапывают на глубину промерзания, то есть ниже того уровня, до которого зимой может добраться мороз. Глубина промерзания — это нормативная величина. Для каждого региона ее определяет свод норм и правил — снип. Для Ленинградской области этот показатель составляет 1,2 м. То есть полнозаглубленные фундаменты в нашем регионе должны уходить в землю глубже этой величины.
Фундаменты подразделяют на несколько видов в зависимости от того, по какой технологии они сделаны.
Столбчатый. Один из самых дешевых и легко реализуемых вариантов. Это конструкция из отдельно стоящих опор, обычно бетонных, но иногда и из цементных блоков или кирпичей. Столбчатый фундамент делают так: на участке выкапывают необходимое количество ям, ставят опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Все эти опоры соединяют ростверком — деревянной или металлической балкой, которая образует крепкий пояс.
На этот пояс опираются стены и лаги пола первого этажа. Такая конструкция лучше всего подходит для каркасных и легких деревянных домов, а также пристроек. Технология очень простая, и земляных работ требуется мало. Но столбчатый фундамент не подходит для участков с большим перепадом высот.
Свайный фундамент напоминает столбчатый, только в качестве опор используют винтовые сваи. Это металлические столбы с резьбой на конце, которые вкручивают в землю как шуруп. Сверху сваи также объединяют ростверком, чтобы придать конструкции жесткость.
Сваи вкручивают на глубину промерзания, поэтому на фундамент не действуют силы пучения — так называют деформацию грунта, когда в нем замерзает вода. Свайный фундамент отлично подходит для сложных почв, например заболоченных. Кроме того, дом с таким фундаментом можно построить на склоне, ведь сваями разной длины получится компенсировать перепад высот.
Ленточный фундамент может быть как полно-, так и мелкозаглубленным. Это нехитрая конструкция: по всему периметру дома, а также в тех местах, где будут несущие стены, выкапывают яму и делают фундамент из бетона или блоков. Иногда под лентой заливают бетонные столбы, уходящие на глубину промерзания.
В полнозаглубленном варианте это будет самая крепкая основа, которая подходит даже для многоэтажных домов из кирпича или бетона. Кроме того, лента позволяет сделать цокольный этаж. Но такой фундамент будет дорого стоить, так как понадобится большое количество земляных и бетонных работ. По сравнению с мелкозаглубленной лентой цена может отличаться в разы. Особенно это касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, когда вода держится в почве близко к поверхности земли. Придется тщательно изолировать цокольный этаж и отводить воду за пределы участка, иначе подвал будет затапливать.
Есть еще один риск: когда бетонных работ очень много, недобросовестному строителю легче обмануть заказчика. Такой прораб может начать заливать в фундамент как можно больше бетона, раздувая смету, а вместе с ней — стоимость своего труда. В результате заказчик получит излишне прочный фундамент и дыру в бюджете.
Мелкозаглубленный вариант ставят на песчаную подушку или слегка закапывают в землю, не добираясь до глубины промерзания. По прочности такой фундамент значительно уступает углубленному, но он может стоить в 3—4 раза дешевле. Ведь мелкозаглубленная лента обычно имеет высоту 30—50 см, а полузаглубленный аналог — порядка 1,5 м. Но сопоставлять их в отрыве от конкретных параметров дома не имеет смысла, так как это два фундамента с разными характеристиками, предназначенные для домов с разной массой.
Плитный — монолитное железобетонное основание по всей площади первого этажа. На земле устанавливают опалубку, повторяющую периметр будущего дома, для прочности вяжут каркас из арматуры и заливают бетоном. Обычно используют бетон марок М200, М250 и М300, которые отличаются по прочностным характеристикам. Стоимость бетона зависит от его марки и составляет около 2,6 тысячи за м³.
Плитный фундамент имеет наибольшую опорную площадь, а значит, оказывает наименьшую нагрузку на грунт. Он подходит для любых типов домов и разных грунтов. Закладные для коммуникаций обычно проводят прямо в плите, поэтому перед строительством надо тщательно спроектировать будущий дом. Иначе потом может оказаться, что, например, канализационная труба находится в паре метров от ванной.
Утепленная шведская плита. Несмотря на то что его заливают на всю площадь основания дома, а внешне он выглядит как плита, по своей сути это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Просто вместе с ребрами жесткости, которые принимают на себя нагрузку от дома, одновременно заливают стяжку чернового пола с трубами отопления.
Такой фундамент со всех сторон утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Это материал, похожий на пенопласт, только гораздо прочнее. Он защищает фундамент от промерзания грунта, снижает теплопотери дома и позволяет эффективнее использовать теплый пол.
От пучения грунта плиту защищают песчаная подушка, которая не задерживает влагу, дренаж, а также утепление фундамента и отмостки. Земля под домом не промерзает, а если мороз туда все же добирается, то грунтовых вод там просто не будет.
Это самый технологичный вариант фундамента из описанных выше, но он может оказаться дороже аналогов. По моим прикидкам, шведская плита выходит где-то на 20% дороже плитного фундамента. Но нужно учитывать, что в цену УШП уже входят утепление и встроенные трубы теплого пола.
Такое основание идеально подходит для каркасных и деревянных строений, так как добавляет им тепловой инерционности. Иными словами, дом на таком фундаменте лучше держит тепло. Расскажу, как это работает. Деревянные стены не умеют аккумулировать и удерживать тепло, в отличие от кирпичных или бетонных. Если резко отключить отопление, деревянный дом быстро остынет, а кирпичный дольше останется прогретым за счет того, что стены будут отдавать ему тепло. Для дачи инерционность не нужна: можно приехать и быстро протопить дом. Но если его строят, чтобы жить постоянно, способность накапливать тепло — это преимущество.
А еще УШП подходила для выбранного мною типа отопления
Еще одна причина, по которой я выбрал УШП, — мое желание отапливать дом только теплыми полами. Я считаю такой тип отопления более эффективным, комфортным и экологичным, чем радиаторное.
Кроме того, я изначально планировал использовать в качестве источника отопления тепловой насос. Это аппарат, который забирает тепло из земли ниже уровня промерзания. На такой глубине температура грунта всегда положительная — примерно +6 °C.
Тепловой насос действует по принципу холодильника: в нем тоже есть испаритель, компрессор, конденсатор и хладагент — фреон. Только схема работает в обратную сторону. Холодильник забирает тепло из продуктов внутри камеры и перенаправляет тепловую энергию наружу, а насос как бы высасывает тепло из земли и направляет его в систему отопления дома. При этом наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами — в систему отопления можно подавать воду температурой всего +30…35 °C. В случае с радиаторами — не менее +70 °C. Главная же загвоздка с этими аппаратами заключается в том, что, в отличие от холодильников, их не производят массово, а цена начинается от нескольких сотен тысяч рублей и доходит до нескольких миллионов, в зависимости от производителя и мощности.
В итоге я не стал устанавливать тепловой насос: выбился из бюджета. Сейчас отапливаю дом электричеством по ночному тарифу: с 23:00 до 07:00 грею буферную тысячелитровую емкость с водой до +90 °C и использую ее в течение дня в системе теплых полов. Но в будущем все-таки хочу поставить и насос.
На что обратить внимание перед заливкой фундамента
При выборе фундамента нужно принимать в расчет сразу несколько факторов.
Масса будущего дома. Одно дело, если нужно возвести легкий каркасный дом, который вряд ли весит больше 100 тонн, другое — если вы строите здание с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Для второго варианта понадобится более мощный фундамент, например полнозаглубленная лента.
Сколько весит дом, могут посчитать специалисты на этапе проектирования. Но этот показатель можно вычислить и самому, воспользовавшись усредненными справочными данными, а затем для перестраховки добавить к результату 10—15%.
Вот как примерно выглядит такой расчет.
Масса одного квадратного метра каркасной стены толщиной 150 мм с утеплителем составляет около 30—50 кг, кирпичной стены аналогичной толщины — 200—270 кг. Один квадратный метр деревянного перекрытия с утеплителем плотностью до 200 кг/м³ весит 70—100 кг, а квадратный метр железобетонного — 500 кг. Все эти параметры можно найти в справочнике и посчитать вес всех конструкций. В итоге получится постоянная нагрузка, которую создает строение.
После надо добавить вес мебели, людей и т. п. Обычно на это закладывают 150 кг/м² жилплощади. Учитывайте и снеговую нагрузку: в зависимости от уклона крыши и региона она составляет 80—560 кг/м². Например, для Санкт-Петербурга усредненное значение — 300 кг/м².
Строение испытывает и другие нагрузки, например ветровую или сейсмическую. Для них тоже есть специальный снип.
Проще всего отдать расчет человеку, который проектирует дом. Также в интернете есть специальный калькулятор. А можно найти готовые примеры расчета домов, аналогичных вашему.
Мой дом весит порядка 80 тонн.
Несущая способность грунта. Другими словами, сколько килограммов может удерживать на себе квадратный сантиметр земли. Например, если человек встанет на каменистую почву, ничего не произойдет, а если он наступит на торф, то останется след. То же самое и в строительстве — нужно быть уверенным, что грунт под домом сможет удерживать вес здания.
Чтобы узнать тип грунта на участке, проводят геологические изыскания. Почва может быть:
На моем участке преобладают песок и супесь, что в принципе неплохо.
Тип грунта может сильно повлиять на бюджет фундамента, поэтому в идеале этим вопросом стоит озадачиться еще во время выбора и покупки участка. Например, если там торф, его придется вывозить, а потом засыпать на это место песок и щебень. Либо вбивать в грунт бетонные сваи. Если на участке высоко залегают грунтовые воды, придется делать дренаж — специальную систему труб, которая отводит влагу за пределы участка. В случае с песчаной почвой дополнительные работы будут минимальными.
Как победить выгорание
Уровень грунтовых вод. Если грунт насыщен влагой, расположенной близко к поверхности, зимой появится эффект пучения. В сильные морозы земля под фундаментом начнет расширяться и двигаться, это может повредить конструкцию. В таких случаях фундамент обычно заглубляют на высоту промерзания почвы и организуют дренаж для отвода воды с участка.
Климат. От него зависит глубина промерзания почвы и снеговая нагрузка на крышу дома. Рассчитать глубину промерзания можно по нормативным таблицам или с помощью онлайн-калькулятора. У меня она составляла 1,2 метра. Но в случае фундамента УШП этот показатель не имеет значения, так как он уже защищен от пучения.
Рельеф. Одно дело — строить дом на горизонтальном участке, другое — на склоне, как в моем случае. Если есть уклон, обычно делают террасирование — строят горизонтальные террасы, которые должны удерживать подпорные стенки.
Но у наклонного участка есть и преимущество — низкий уровень грунтовых вод. Ведь вода не задерживается на склоне, а обычно стекает к его основанию. Так что на моем участке не было проблем с заболоченностью.
Геологические изыскания
Геологические изыскания — это анализ почвы, который нужен, чтобы определить несущую способность грунта. Такое исследование позволит рассчитать необходимую мощность фундамента.
Процедура выглядит так: приезжает специальная бригада с мобильной лабораторией, за пару часов рабочие бурят несколько тестовых лунок глубиной 5—7 метров, а потом анализируют образцы почвы. Я получил свои результаты через пару дней. В исследовании на 14 страницах описали характеристики грунта. На моем участке преобладают песок и супесь — это было хорошей новостью, так как они не задерживают воду и обладают высокой несущей способностью.
я заплатил за геологические изыскания
Скорее всего, в моем случае можно было обойтись и без этого анализа. На склонах не задерживаются грунтовые воды, а о том, что в составе грунта есть песок и супесь, дополнительно свидетельствовали обильно растущие на моем участке сосны. Но я решил на всякий случай получить точные данные.
Насколько я знаю, многие не проводят таких изысканий, желая сэкономить. К тому же о почве можно спросить у соседей, которые уже построили дома. Состав грунта получится посмотреть и самому. Достаточно сделать срез глубиной в пару метров — хоть лопатой, хоть экскаватором. Это позволит примерно определить и уровень грунтовых вод: если они близко, вода тут же заполнит выкопанную яму.
С другой стороны, попытки сэкономить на геологических изысканиях иногда могут обернуться большими расходами. Если проектировщик не знает точных параметров грунта, он заложит большую опорную площадь для фундамента. Например, в случае с лентой сделает ребра жесткости шире — с запасом. Следовательно, вырастут объем работ и затраты.
Проект дома
Перед тем как что-то строить, необходимо все тщательно спланировать, иначе не избежать переделок, а это может увеличить смету и ухудшить качество итоговой конструкции. Расчет фундамента входит в общую проектную документацию дома.
Проектные работы мне выполняли украинские специалисты из Днепропетровска, которых я нашел по рекомендациям знакомых. В тот момент такой вариант был дешевле, чем обращаться в архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я общался с подрядчиками удаленно, в основном по «Скайпу». Проект сделали примерно за четыре месяца.
Сначала над домом работал архитектор — он придумывает внешний вид и внутреннюю планировку. Когда мы согласовали эти параметры, настала очередь конструкторов: они посчитали конструкции перекрытий, крыши, фундамента. На этом этапе мое участие уже не требовалось. Когда проект был готов, я оплатил работу безналичным переводом.
Раздел проектной документации, в котором приводятся чертежи и технические характеристики фундамента, называется КЖ — конструкции железобетонные. Мой проект КЖ содержал шесть листов формата А3, где были чертежи УШП во всех разрезах, а также план организации дренажа.
Отдельным проектом конструкторы рассчитали для меня склон холма, который примыкает к дому, с планом его укрепления прочной синтетической тканью — геотекстилем. Обычно его используют для разделения слоев грунта при организации дренажа. Например, геотекстиль кладут между щебнем и землей: смешанный с землей щебень теряет свои дренирующие свойства.
я заплатил за проект дома
Что касается технических характеристик фундамента УШП, обычно его общая высота составляет 30 см. В ребрах жесткости, где будут стоять несущие стены, — 20 см бетона и 10 см утеплителя. На месте стяжки пола — в обратной пропорции. Толщину ребер жесткости проектировщик заложил в 50 см. Такой фундамент позволил бы сделать стены дома даже из газобетона.
Земляные работы
я потратил на 260 м³ песка
Одновременно с фундаментом я закопал геоконтур для теплового насоса — 800 м трубы ПНД. Это пластиковые трубы из полиэтилена низкого давления. По ним должна циркулировать жидкость-антифриз, забирая тепло у земли, расчетная температура которой зимой для нашего региона составляет 0…+6 °С. Такой разброс связан с тем, что, забирая тепло из земли, тепловой насос постепенно остужает ее, и к весне теплосъем может упасть до 0 °С. Но даже при такой температуре жидкий фреон закипает и тепловой насос продолжает работать и отапливать дом, просто эффективность становится ниже. Организацию геоконтура я также считал в рамках общей сметы фундамента.
Чтобы не заливать подпорные стенки из бетона, грунт укрепили геотекстилем. Так вышло экономнее. Процесс выглядит следующим образом: рабочие делают валики из песка и тщательно их трамбуют, а геотекстиль не позволяет песку разъехаться. Один такой валик ставят поверх другого — так и появляется подпорная стенка.
Позже за домом мне все же придется залить бетонную стену, так как песок со склона намывает к дому.
Прокладка коммуникаций
В песчаной подушке прокладывают необходимые коммуникации и закладные, чтобы в будущем не дырявить стены дома. В моем случае это были канализационная труба, входы геоконтура, закладные для подачи в дом воды, подвод воздуха для камина и еще пара труб про запас. Вдруг, например, понадобится протянуть электрический провод на улицу.
После коммуникаций настала пора утеплителя — экструдированного пенополистирола. В ребрах жесткости мы положили утеплитель толщиной 10 см. На месте стяжки пола, для экономии, — прочный пенопласт в два слоя, итоговая толщина составила 20 см.
Следом за утеплением мы положили пространственный каркас из арматуры. В ребрах жесткости — шесть прутьев толщиной 12 мм. Эти пучки обвязали поперечными хомутами через каждые полметра. На место стяжки просто уложили металлическую армирующую сетку.
Весь каркас подняли на пластиковых грибках, чтобы было свободное пространство между ним и утеплителем. Это нужно для того, чтобы армирующий каркас располагался в центре бетонной стяжки, а не в ее нижней части.
Сверху на арматуру уложили трубы теплого пола с шагом 15 см, по краям фундамента — чаще. Существует несколько способов укладки, наиболее популярные — змейка и улитка. Оба варианта я показал на картинке ниже.
В улитке ветки подачи и обратки контура чередуют — полосы с более горячим теплоносителем в начале трубы и остывшим в ее конце формируют тепловую зебру. Так на всей площади стяжки нивелируется перепад температур. А в случае со змейкой температура нагрева плиты в разных концах помещения может заметно отличаться.
В своих теплых полах я использовал трубу из сшитого полиэтилена — PEX-A диаметром 20 мм, с толщиной стенок 2 мм и кислородозащитным барьером EVOH. Последний не дает воздуху попадать в систему отопления и окислять ее элементы. Перед тем как заливать фундамент, необходимо опрессовать трубы — нагнать давление, чтобы их не сплющило. Мы опрессовали трубы воздухом до давления 3,5 бара.
После этого мы установили торцевые плиты полистирола и подперли их деревянной опалубкой. Все стыки плит промазали полиуретановым клеем «Церезит» для дополнительной прочности и герметичности.
Заливка фундамента
Плиту заливали с помощью бетононасоса: приехала машина с бетономешалкой, из которой по шлангу под давлением подавали бетон. Таким способом можно залить его быстро и равномерно.
По расчетам проектировщиков, на мою плиту было необходимо 11,6 м³ раствора, я купил с небольшим запасом — 12 м³. В процессе выяснилось, что этого мало, пришлось в оперативном порядке заказывать еще 1,5 м³.
Заливка фундамента — довольно стрессовое мероприятие. Рабочим надо действовать быстро и слаженно. В тот день я вернулся домой выжатый как лимон, хотя сам физического участия в заливке не принимал — только наблюдал и контролировал.
Из дополнительной техники мы арендовали виброрейку — аппарат, который пробивает бетонный раствор на 18 см, уплотняя его и стравливая воздух. Так в бетонной стяжке не останется пустот и она будет прочнее.
Фундамент обычно заливают по маякам — предварительно установленным рейкам, по которым выводят поверхность фундамента в горизонталь. Мы все делали на глаз с помощью нивелира — прибора, который фиксирует перепады по высоте. В итоге на всей площади фундамента были перепады в пределах 1—2 см, но это некритично.
После того как бетон на плите схватился, мы затерли поверхность специальными щетками, чтобы она стала более гладкой. Обычно для шлифовки используют затирочную машину, которую называют «вертолет», но я решил сэкономить.
После этого фундамент остался дозревать — набирать прочность. В первые несколько дней он набирает где-то 90% своей прочности и еще около месяца доходит до конечного состояния. Поэтому обычно рекомендуют не возводить стены сразу же после заливки, а повременить с этим минимум пару недель.
Заливка отмостки
Я сделал фундамент в 2012 году. Через сезон, в 2014 году, когда коробка дома уже стояла, пришлось заливать отмостку по периметру здания. Во-первых, чтобы вокруг не размывало грунт. Во-вторых, чтобы было удобно ходить. Кроме того, я решил все же сделать позади дома подпорную стенку. Это вылилось в очередную эпопею с опалубкой, арматурой и бетонными работами.
Этот процесс занял около двух недель. Раствор также заливали с помощью бетономешалки с бетононасосом. Иначе было никак, ведь машина не могла близко подъехать, так как работа шла за домом и дотянуться до этого места мог только шланг бетононасоса. В итоге залили бетонную отмостку по всему периметру дома, а также подпорную стенку высотой 1,5 м позади него.
В этом месте расположен тамбур, поэтому отмостка шире, чем по остальному периметру дома. Так же, как с фундаментом, поверх ЭППС на пластиковые грибки поставили арматурный каркас
Что в итоге
На возведение фундамента и подпорной стенки у меня ушло в общей сложности около четырех месяцев и 1,3 млн рублей — около трети всех денег, которые я потратил на строительство дома без учета чистовой отделки.
Если бы я строил дом заново, то какие-то вещи точно бы сделал иначе. Например, упростил бы архитектурные изыски, а стены возвел из газобетона. Но в том, что касается фундамента УШП, у меня нет никаких сомнений. Конечно, было много земляных работ из-за сложного рельефа, а свайный фундамент вышел бы дешевле. Но если я соберусь строить дом еще раз, наверняка снова выберу УШП как очень красивое и технологичное решение.
Расходы на фундамент — 1 316 000 Р
| Фундамент и отмостка | 676 000 Р |
| Отсыпка грунта, подпорные стенки, работа трактора | 575 000 Р |
| Геологические изыскания | 40 000 Р |
| Проектирование | 25 000 Р |
Хм, раз пошла такая пьянка, хочу статью — «сколько стоит содержать дворянскую усадьбу и 300 душ крепостных», а чего? Цены ж не изменились с 19 века.
d1mmmk, от стройки к стройке разброс цен все равно очень большой. Мне под другой статьей написал человек, что такой же фундамент делал позже меня и в 3 раза дешевле.
Статья понравилась очень)
тьфунатебя, можно ж не греть а просто топить сразу электричеством + приточной вентиляцией
А плюсы такой системы:
3. Трубы находятся внутри стяжки, которая аккумулирует тепло и придает дому инерционность, что хорошо при постоянном проживании.
4. Субъективно: для некоторых людей теплые полы приятнее и экологичнее, так как не создают сильной конвекции воздуха в помощениях
но все же если говорить про обслуживание и стоимость установки-запуска системы, возникает много вопросов. впрочем, из ваших предыдущих статей про дом мы уже поняли что вы не ищите простых (экономически целесообразных) путей, поэтому я ни в коем случае не навязываю свое мнение и с удовольствием буду ждать дальнейших новостей с фронтов )
Виктор, ого, 190 тыс как-то дорого за простой бак с ТЭНом?
Делали на заказ или готовый брали?
Виктор, а ты без электрокотла котла живешь?
Бак греет 1 м3 и его хвататет на теплый пол + ГВС на день?
п.с. Т-Ж сделайте уже личные сообщения.
Виктор, а ТЭН успевает прогреть с 23 до 7 весь бак?
Бойлер тоже по таймеру?
тьфунатебя, думаю что успевает ) у меня 2квт тэн за час прогревает до 70 градусов бак на 80л, поэтому и с 200л не должно проблем быть
просто у хомо советикус засело в голове что «должна быть батарея»
главное в споре о эффективности учитывать не только ежемесячные расходы, но и общую стоимость установки-обслуживания системы )
Ваш дом через некоторое время съедет с тех координат, где он был и может дать крен. Но лет 50 должен простоять нормально. Вам об этом уже не раз говорили в первом вашем посте и, по вашим словам, никто не делал подобных расчетов
Вообще статья похожа на реферат студента первокурсника на стройфаке. Не советую брать пример и бежать строить, а больше принять как статью, рассказывающую о технологиях применяемых в строительстве для общего развития
Владимир, Вообще, меня то же поразила самоуверенность этого молодого человека!
Пока насос будет стоить 1,5 млн а электричество 5₽ за кВт, экономика насоса не сойдется никогда ) лет за 60 он окупится
Ivan, если прослужит столько))
Булат, экономически эффективней такого насоса будет поставить вокруг дома тепловые пушки и греть зимой стены прямо с улицы ) стоимость квт тепла точно будет ниже
классная насос штука, но уж очень дорогая
Очень интересно, жду еще историй о вашем доме.
Тепловой насос за 1,5 ляма? Специально выбирали самый дорогой? Можно в лям уложиться со всеми работами и самим насосом, смотрите форумхаус.
Бурозаливные сваи и ленточка. сваи на 1900мм., Урал, глубина промерзания 1800. ленточка 400*800. 300 в земле и 500 ростверк. наружное утепление цоколя 100 и отмостки на 50. На ленточке плиты перекрытия, с утеплением на 100 и стяжка с тёплыми полами. как то так
Ничего не перепутали? Глубина промерзания и в Питере и в Мурманске, по схеме, одна и та же.
Денис, там же теплые течения. Я смотрел по таблицам, выходит что в Москве глубина промерзания больше чем в Питере
А в каком районе Ленобласти покупали землю?
Евгений, район Всеволожский. 5 минут от Меги Парнас.
Несколько удивляет Ваша самоуверенность при столь поверхностных знаниях грунтов и оснований для строительства. Ну сделали Вам геологию, получили они свои деньги, ну что потом? Проектировщики из Украины по рекомендации таких же дилетантов как и Вы? Строительство на склоне, это всегда рискованная операция даже дл профессионалов. Помню видел подобный дом у главного инженера-строителя одного из трестов. Он жаловался, что он у него сползает вниз. То же в Питере! А Вы к нему еще и геотермальные трубы привязали. Я бы, скорее всего, к нему сваи привязал, а не трубы!
автор ты где взял карту промерзания грунта я живу в мурманске и ты хочешь сказать и в питере такое же промерзание(просто мне любопытно)
Почему поменяли бы стены на газобетон, если бы начинали заново, каркас все же плох?)