утеплитель под плинтус в деревянном доме
Правильное утепление пола в деревянном доме
Деревянные полы чаще других, особенно в последнее время, устраивают при строительстве загородных частных домов, коттеджей. Полы сооружают как по деревянным балкам, так и по железобетонным перекрытиям.
Теплопроводность древесины гораздо ниже, чем у камня или бетона, что делает ее теплее на ощупь. Тем не менее очень часто требуется утепление деревянного пола, особенно на первых этажах зданий.
Виды деревянных полов
Способ утепления во многом зависит от конструкции деревянного пола. Можно выделить три ее вида:
Дощатые полы изготавливают путем настила досок по лагам – деревянным брускам, смонтированным через определенное расстояние. Такие конструкции очень часто изготавливают в деревянных домах. Дощатые полы могут сразу образовывать верхнее финишное покрытие, а могут являться основой для какого-либо другого декоративного материала. Во втором случае такие полы называются черным полом.
Для того чтобы доски в промежутках между лагами не прогибались от веса людей или каких-либо предметов, стоящих на полу, при укладке их соединяют друг с другом. Для этого доски шпунтуют, создавая на одной кромке паз, а на другой – шип. При монтаже пола доски сплачиваются, шипы входят в пазы, составляя массивный деревянный щит, лежащий на лагах.
Фанерные полы используют в основном как черновые. Фанера также настилается по лагам и закрепляется. Поверх фанеры может монтироваться любое покрытие: линолеум, паркет, ламинат.
Паркетные полы представляют собой набор плашек из твердых пород древесины, которые уложены в особом порядке, образуя декоративный орнамент. Паркет может укладываться как на черновой деревянный пол, так и на бетонное перекрытие.
В зависимости от вида пола способы утепления будут различаться. Чтобы выбрать правильный, нужно учитывать назначение здания – жилой это дом или дача. Многое также зависит от несущих конструкций, способы утепления в деревянном, кирпичном или газобетонном домах могут различаться. Необходимо к тому же принимать во внимание наличие или отсутствие подвала под полом.
Материалы
Существует много способов защитить внутреннее пространство дома от холода, но в первую очередь утеплять нужно пол и крышу, так как именно через эти конструктивные элементы происходит основная потеря тепла. Только когда эти конструкции качественно защищены от холода, есть смысл в утеплении деревянного дома изнутри или снаружи.
Производить утепление полов второго и последующих этажей целесообразно, если они устраиваются на бетонных перекрытиях.
Для утепления используют различные материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности:
У каждого из них есть свои преимущества, и в большинстве случаев выбор зависит от доступности того или иного материала и личных предпочтений домовладельца. Толщина теплоизолятора зависит от климата, в котором стоит деревянный дом, от расположения по отношению к уровню грунта, а также от рекомендаций производителя.
Термопласты
Пенопласт и пеноплекс представляют собой очень сходные материалы. Производят их путем вспенивания пластических масс, вводя иногда дополнительные добавки, препятствующие разложению и делающие их непривлекательными для грызунов. Оба этих материала имеют очень низкий коэффициент теплопроводности.
Обратите внимание! Для сравнения: по теплоэффективности пенопласт толщиной 5 см эквивалентен кирпичной кладке толщиной 75 см.
Такими материалами удобно пользоваться, так как они производятся в виде листов различной толщины. Транспортировка их к месту строительства не доставляет хлопот. Они очень лёгкие и прочные. Резать пенопласт либо пеноплекс можно обычным канцелярским ножом. При утеплении поверхности ими можно загерметизировать получившиеся щели на стыках обычной монтажной пеной. Адгезия с утеплителем очень хорошая.
Пенополиуретаном называют материал, который в быту привычнее видеть в качестве поролоновых матов. В строительстве такие маты не используются, а пенополиуретан наносится на поверхность распылением. Позже, в процессе твердения и полимеризации он вспенивается, застывая. В результате пенополиуретан образует прочную, водостойкую, герметичную тёплую шубу для строительных конструкций.
Минеральная вата
Различные строительные ваты используется в качестве утеплителя очень давно. В настоящее время чаще всего используются стекловата, минеральная или базальтовая ваты.
По виду и технологии производства они очень похожи между собой, отличаясь друг от друга только используемым сырьем. Для получения их сырьё нагревают, плавят, используя специальное оборудование, а затем вытягивают в нити. Позже, при застывании этих волокон станки, отдалённо напоминающие ткацкие, вяжут из них объемную массу с малой плотностью.
Производятся такие утеплители в виде прямоугольных матов различной толщины либо в виде рулонов.
Пенофол
Пенофолом называются тонкие пластины или листы из вспененного полиэтилена. Толщина их может быть от 3 мм до 10 мм. По теплоизоляционным качествам этот материал сравним с пенопластом или пеноплексом, но работать им удобнее ввиду того, что он гибкий. Производится пенофол и поставляется в продажу и на объекты строительства в рулонах шириной по 0,5 метра и 1 метру.
Выпускается утеплитель в трех вариантах – фольгированным с одной стороны, с двух сторон либо фольгированным с одной стороны и с нанесенным клеевым слоем с другой. Последний вариант использовать наиболее предпочтительно, так как монтаж такого утеплителя занимает совсем немного времени. Достаточно вырезать из листа необходимую заготовку и, отделив защитную пленку с клеящего слоя, приложить к деревянной поверхности и ненадолго прижать.
Опилки
Древесные опилки традиционно использовали в качестве утеплителя, так как они являлись побочным продуктом любого лесопильного производства, а происхождение их всегда сопутствовало изготовлению пиломатериалов. Очень долго именно опилки использовали для утепления деревянных полов, засыпая слоями между лагами.
Масса опилок, если она не подвержена намоканию, может годами лежать в закрытом пространстве и не слеживаться. При этом сохраняется малая плотность такого утеплителя, что обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Недостатком же такого утепления является то, что опилки очень быстро слеживаются и даже начинают гнить, стоит их только немного намочить. Чтобы предотвратить гниение опилок и поражение различными древоточцами, производят их обработку раствором марганцовокислого калия или же перемешивают опилки с известью.
Дощатые и фанерные полы по лагам
Идеальным вариантом является тот, при котором утепление пола производится еще на стадии строительства здания. В этом случае можно предусмотреть все нюансы и избежать ошибок, лишних временных и материальных трат. Максимальный эффект от утепления будет получен, только если уровень деревянного пола первого этажа расположен на расстоянии не менее 25-30 см от уровня грунта, спланированного вокруг здания.
Полы в деревянных домах устраиваются по балкам, которые уложены в одном уровне с первым венцом сруба. Сверху балок укладываются лаги, а уже по ним – дощатое или фанерное покрытие. При утеплении деревянного пола во время строительства можно поместить теплоизоляционный материал между балками. Для этого по всей их длине снизу прибиваются черепные бруски, на которые опираются дощатые либо фанерные настилы. Между двумя соседними балками образуется пространство, которые можно заполнить утеплителем.
Обратите внимание! Прежде чем укладывать утеплитель, нужно проложить слой пароизоляции.
При этом ориентировать ее надо так, чтобы водяные пары из утеплителя выходили в подпол. Из подпольного пространства они удаляются через специальные вентиляционные отверстия, которые должны быть предусмотрены в фундаменте. На зиму обычно такие вентиляционные отверстия закрываются, чтобы не допускать холодный воздух в пространство под полом.
При наличии подвала
Если под первым этажом предусмотрен подвал дома, вентиляционные отверстия в фундаменте могут отсутствовать. В этом случае должна быть предусмотрена вентиляция подвала. Часто ее выполняют, выводя вентиляционную трубу вверх над крышей и устанавливая вдоль какой-либо из стен дома.
Дополнительная пароизоляция
После укладки утеплителя необходимо смонтировать еще один слой пароизоляции, коэффициент паропроницаемости которого будет в несколько раз меньше, чем у нижнего слоя. Для этого можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку или какие-либо рулонные фольгированные материалы. При этом фольгой нужно располагать в сторону внутреннего объема помещения, тогда она будет оказывать отражающее действие для тепла. По верхнему слою пароизоляции укладываются лаги, и монтируются доски или фанера.
Толщина лаг обеспечит наличие обязательного воздушного промежутка между верхним слоем пароизоляции и покрытием пола. Вентиляцию в этом промежутке можно обеспечить, просверлив несколько отверстий в полу по углам помещения либо используя специальные щелевые плинтусы.
В случае старой постройки
Если предстоит производить утепление в уже построенных зданиях, описанный выше способ не годится, так как вскрывать существующие деревянные полы нерационально. В этом случае, если позволяет высота этажа, старое покрытие можно использовать как черновой пол. По нему нужно уложить лаги с утеплителем и поверх них – новое дощатое покрытие. Так же как и в соответствии с вышеописанным способом, под утеплитель надо уложить слой пароизоляции и сверху утеплителя также смонтировать более плотную мембрану.
По той же схеме, что и утепление пола, можно своими руками утеплить потолок или перекрытие в деревянном доме. Разница будет в том, что слой пароизоляции с большим коэффициентом проникания должен будет смонтирован сверху, чтобы влага из утеплителя выводилась не внутрь помещения, а на вентилируемый чердак или на улицу.
Паркет и паркетная доска
Паркетные полы могут представлять собой либо наборную комбинацию из отдельных плашек, либо покрытие из паркетной доски. В обоих случаях паркет укладывается на ровное подготовленное основание. Им может быть цементно-песчаная стяжка либо листовой древесный материал. Чтобы паркетный пол не был холодным, можно произвести его утепление несколькими способами.
Значительный утепляющий эффект дает применение подложки из вспененного полиэтилена, укладываемой под паркетную доску. Это подложка по структуре похожа на утепляющий материал пенофол. Разница лишь в том, что у неё отсутствует фольгированный слой.
Обратите внимание! Если наборный паркет укладывается на основание из фанеры или древесностружечных плит, утепляющий слой пенофола можно расположить под древесным основанием прямо по поверхности бетонной плиты.
Когда паркетные плашки приклеиваются прямо на цементно-песчаную стяжку, утеплять нужно ее.
Используют при этом пенофол или пеноплекс. Для этого слой утеплителя приклеивают к железобетонной плите перекрытия, а после этого заливают стяжку. Предварительно по периметру помещения на толщину стяжки обязательно наклеивается лента из пенофола, или прокладываются пластины из пеноплекса.
Располагать их нужно вдоль всех стен и перегородок, в том числе и вдоль межкомнатных, так как они выполняют две функции – изолируют стяжку от холодных наружных стен здания и являются демпферами, компенсирующими изменение размеров стяжки вследствие нагревания.
Замонолитив в стяжку греющий кабель с датчиком от системы обогрева пола, можно получить дополнительный вид отопления. Обычно его так и называют – теплый пол. Кабель необходимо монтировать при помощи специального крепежа до начала бетонирования. Провода, питающие кабель и соединительные провода датчика, нужно заранее вывести к месту установки термоконтроллера – пульта управления системой обогрева. Периодическое включение подогрева обеспечит комфортную температуру во всем помещении.
Утепляем полы в деревянном доме: особенности различных материалов и методов
Утепляем полы в деревянном доме: особенности различных материалов и методов
При строительстве загородных домов и коттеджей особое предпочтение отдается деревянным полам. Натуральный материал хорошо держит тепло и сопротивляется перепадам температур, но без дополнительного утепления ходить по такому полу будет некомфортно.
Плотные доски со временем рассыхаются, а из расщелин начинают дуть сквозняки, что грозит теплопотерями и ростом расходов на отопление. За счет свойств древесины щели между досками расширятся, разница температур приведет к появлению конденсата, а на балках первого этажа вырастет плесень. Своевременное утепление пола в деревянном доме поможет избавиться от данных проблем и сделать жилище действительно уютным.
Лоджия по улице Труда
Вроде бы все нормально, гипс пришит и зашпаклеван. Но в таком виде эта лоджия простояла три (!) года (на момент лета 2012 г.). А люди так и не решились поклеить обои. Было очень холодно и на лоджии, и в квартире из-за нее. Объяснение простое – сквозняк.
Эта же лоджия через 4 дня. Сквозняки на балконе у нас исключены. После 3 лет мучений наши клиенты были очень довольны следующей зимой. Звонили, благодарили.
Предыдущий мастер, как и большинство его коллег по цеху “из газеты”, не заделал ни одной щели за этим гипсокартоном. Те, у кого подобная лоджия в доме советской постройки знают, что сбоку на ней стена не доходит до парапета 60 см. И вот эту “щель” высотой 2.5 метра даже не думают заделывать. В результате – сквозняк на балконе, дома холодно и деньги выброшены, буквально, на ветер. Вот такое неудачное утепление, которое скорее норма, чем исключение. Эта же лоджия после нашей работы через четыре дня. Теперь у них все в порядке. Звонили в 2013 году, благодарили.
Натуральные утеплители для деревянного пола
Первыми в категории природных термоизоляторов назовем сыпучие материалы для утепления пола. Это самые древние средства – песок, грунт, керамзит. На базовое основание расстилается пленка с нахлестом на стены, насыпается утеплитель и разравнивается. Сверху желательно закрыть фанерой или ГВЛ, поверх листового материала можно настилать финишное покрытие.
Второй по популярности натуральный утеплитель – эковата. Это напыляемая целлюлоза, содержащая в составе антипиреновые и антисептические добавки. Термоизоляционная масса задувается компрессорной установкой в свободное пространство межу базовым основанием и черновым полом из листов фанеры, ОСП, ДСП.
Степень теплопроводности эковаты ниже, чем у минеральной ваты – 0,032-0,041 Вт/мК, паропроницаемость – не менее 0,3 мг/(м*ч*Па). Это дешевое и быстрое средство утепления, отлично заполняет все щели, ямки, труднодоступные места. Покрытие монолитное, бесшовное, но со временем оседает, поэтому раз в 1-3 года требуется обновление.
Сейчас распространение получают натуральные теплоизоляционные материалы из льна (Экотеплин) и овечьей шерсти (Клималан), но они не совсем подходят для утепления пола в силу малой плотности и плохой биостойкости.
Для утепления деревянного пола подходит не каждый теплоизолятор, а только материалы с паропроницаемостью выше 0,1 мг/(м*ч*Па) и плотностью от 30 кг/куб. м. Не стоит поддаваться рекламным заявлениям, а проверить соответствующие показатели и только после этого принимать решения по использованию утеплителя в своем доме.
Если скрипит деревянный пол — что следует делать в этом случае?
Видео — этапы работ по утеплению деревянного пола в частном доме:
Потолок
Скажу сразу несколько слов об утеплении крыши. Сегодня его считают чуть ли не обязательным. Между тем, взгляните на старые деревенские дома — много вы там найдете утепленных крыш? А в натопленной избе и в лютый мороз тепло. Почему?
Утепление крыши имеет смысл в том случае, если второй этаж (мансарда) — жилой. Если же это просто чердак, то сосредоточиться стоит на утеплении потолка (перекрытий). Даже тем, кто с физикой знаком плохо, наверняка известно: теплый воздух легче холодного, а потому поднимается вверх. И утекает в атмосферу через щели в потолке, если таковые имеются. Потолок, не позволяющий теплу «сбежать» из дома, — один из важнейших пунктов хорошего утепления.
Пенопласт — пожалуй, наиболее простой и экономичный материал для утепления
Пожалуй, наиболее экономичным и простым вариантом будет пенопласт. Но, с моей точки зрения, его преимущества и достоинства на том и исчерпываются. Он подойдет, если утеплить нужно быстро и совсем недорого (правда, экономить на качестве материала и выбирать пенопласт с минимальной плотностью я бы не советовала; оптимально — ПСБ-С 25).
Не буду вдаваться в подробности — этой теме смело можно посвящать отдельную статью. Скажу только: если хотите более качественного утепления, покупайте пенополистирольные плиты с фрезерованным краем — они стыкуются внахлест. Попытки плотно подогнать обычные ровные края плит обречены на провал: между ними все равно будут оставаться щели, которые при усадке деревянных несущих конструкций могут еще и увеличиваться. Ну а через эти щели, само собой, уходит драгоценное тепло.
Пенополистирольные плиты с фрезерованным краем
Есть ли альтернатива? В рамках ограниченного бюджета — боюсь, что нет (если найдутся строители-спецы, которые меня поправят, буду чрезвычайно признательна: для меня этот вопрос имеет большую практическую ценность. Земляная отсыпка, которая применялась в старых деревенских домах, сейчас уже практически не используется.
Иногда можно встретить рекомендации закрыть потолок изнутри пенофолом (варианты: изоком, энергофлекс и тому подобные). Это действительно быстро, просто и сравнительно недорого (в зависимости от марки материала и его производителя). Но (субъективное мнение дилетанта — не судите строго) мне все же думается, что это не лучший вариант для жилого помещения… Кто пробовал — давайте обсудим в комментариях, поделитесь своим опытом и впечатлениями. Особенно хочется выяснить, насколько такое утепление может повлиять на уровень влажности в помещении (не образуется ли конденсат на таком потолке?).
Холодный пол — беда большинства деревянных домов. Сегодня существует много способов радикального решения этой проблемы, но мы на этот раз, как вы помните, говорим о самых простых и дешевых вариантах. Поэтому тему теплых полов, к примеру, рассматривать не станем. А что же тогда можно сделать?
Первое — утеплить жилые помещения по периметру: как бы хорошо ни был пригнан пол и подобран плинтус, зазор между полом и стеной существует. Если подвал не утеплен, снизу через эти зазоры будет проникать холодный воздух. И вот тут как раз пенофол нам в помощь: полосы этого материала (фольгированным слоем внутрь помещения) закрепляем при помощи мебельного степлера (или маленьких гвоздей, если степлера нет) таким образом, чтобы один край заходил на стену, а другой лежал на полу. Быстро, просто — а в помещении становится заметно теплее. Проверьте!
Пенофол поможет избавиться от холодного воздуха, проникающего из подвала
Используют пенофол и для сплошной теплоизоляции пола (тут уже кто как поступает: кто-то закрепляет его со стороны подвала, кто-то использует вместо подложки для напольного покрытия, но отзывы я слышала только положительные и от тех, и от других).
Второе — поверхность пола. Домотканые половики в деревенских домах, помимо декоративной функции, имеют и сугубо практическую: это дополнительное утепление. Так что, если есть ковры, паласы, дорожки и коврики — стелите их на пол, и будет вам тепло. Подробнее об этом читайте в статье Дачные мелочи, которые согреют в холода.
Использование тепло и гидроизоляционных материалов
Позаботиться помимо правильной укладки досок нужно и о том, как утеплить пол в деревянном доме. Выбирая утеплитель для пола необходимо помнить, что используемые теплоизоляционные материалы должны отвечать определенным требованиям: простота в монтаже, высокая прочность, долговечность, легкость материала, высокие теплоизолирующие свойства. В качестве утеплителя пола в деревянном доме можно использовать стекловату, минеральную базальтовую вату, пенополистирол.
Использование для теплоизоляции пола минеральной базальтовой ваты является оптимальным вариантом. Такой материал не подвержен возгоранию, имеет очень низкий коэффициент водопоглощения и является очень плотным материалом. При теплоизоляции пола стекловатой, есть необходимость в обязательной гидроизоляции пола, так как стекловата является гигроскопичным материалом. Если есть места пола, где потребность в слое утеплителя минимальна, то экструдированный пенополистирол лучше не применять.
В качестве гидроизоляции пола специалисты советуют остановить свой выбор на рубероиде, изопласте, полиэтиленовой пленке либо на ПВХ-мембранах. Все выше перечисленные материалы обладают отличной защитой утеплителя от проникновения влаги.
Зима не за горами: как утеплить квартиру и дом перед холодами
Синоптики говорят о приближении зимы — да и чего ждать, через пару дней уже ноябрь, а он в Бийске бывает по-зимнему холодным.
Не за горами уже и настоящие холода. А тепло ли будет в вашей квартире в морозные дни?
Наступление пластика
Пластиковые окна в квартирах россиян стали появляться в начале 2000-х годов, а вот на Западе их придумали еще с конца 60-х. Пластиковые окна не только сохраняют в доме тепло, они также снижают уровень уличного шума, не пропускают влагу, не промерзают, имеют привлекательный внешний вид и очень долговечны.
Мы спросили у Олега Медведева, монтажника одной из компаний, занимающихся установкой пластиковых окон и балконов, какие моменты стоит учесть при установке окон:
— Вопреки всеобщим стереотипам, я бы рекомендовал пластиковые окна устанавливать зимой. Ведь именно в холодное время года вам будет легче всего выявить недоделки: вдруг где-то будет дуть или промерзать, вы легко обнаружите незаделанные щели. Летом этого не увидеть.
Скажу еще, что качество готового вмонтированного в оконный проем окна определяется качеством комплектующих, изготовления и качественной установкой. То есть, грубо говоря, как и сколько вам будут служить окна, зависит от профессионализма людей, которые вам их установят.
Меняя старые окна, проверьте работу системы вентиляции. Посоветуйтесь со специалистами – возможно, вам необходимо поставить окна со встроенной системой самовентиляции или купить кондиционер. Ведь если в квартире нет нормальной вытяжной вентиляции, то образующаяся в помещении влага, не найдя выхода, выпадет на внутренней стороне стеклопакета и на откосах.
Еще один момент: в каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Они расположены в нижней части рамы, их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо время от времени очищать их от грязи. Соблюдайте все эти условия и окна прослужат вам долго, а в квартире будет тепло.
Мама мыла раму мылом
Елена Копылова поставила пластиковые окна одной из первых в своем доме. И всегда выделяет их преимущества:
— Пластиковые окна, как мне кажется, пропускают больше света, чем деревянные. Это происходит за счет меньшей толщины рамы и благодаря герметичности стеклопакета, который не позволяет оседать пыли на внутреннем стекле. Такие окна не надо красить и заклеивать. Теплоизоляция пластикового окна позволяет зимой поднять температуру в комнате на 5 градусов без дополнительных усилий на обогрев.
Уход простой. Раму моем при помощи обычного мыльного раствора, либо при помощи моющих средств, не содержащих растворителей или ацетона. Кроме того, желательно два раза в год (весной и осенью) смазывать фурнитуру (все движущиеся составные части окна) специальным маслом, не содержащим кислот или смол и не разрушающих защиту от коррозии.
Стены, пол и потолок и…балкон
Современные окна и теплые батареи – еще не означает, что в доме будет тепло. В вашей квартире могут быть тонкие стены, или, например, довольно холодный пол (особенно если вы живете на первых этажах). Как справиться с такими бедами, мы спросили у Евгения, мастера по ремонту квартир:
— Утепление стены дома (особенно, если у вас угловая квартира) пенополистриолом (пенопластом) помогает сохранить до 30% тепла. Внутреннее утепление стен обычно выполняют каркасным способом, очень похожим на выравнивание стен гипоскартоном.
Если у вас холодный пол или по полу дует – озаботьтесь тем, чтобы покрыть полы коврами. И не только – например, тепло будет и от ковролина с длинным ворсом. Приклеивать ковролин не рекомендуется – достаточно уложить его прямо поверх старого напольного покрытия и прижать плинтусом. Если очень мерзнете, то вам стоит подумать об установке пленочного теплого пола. Также для утепления с долгосрочной перспективой подойдут и такие материалы, как линолеум на вспененной толстой подложке и замковый ламинат – их укладывают буквально за два дня.
Утепленные или застекленные балконы – еще одно препятствие для проникновения холода в квартиру. Если применить продуманную систему отопления, при эксплуатации балкона даже в самые суровые морозы не возникает таких проблем, как появление на окнах конденсата или наледи.
Откуда тянет холодом?
Через окно зимой улетучивается около 40 % тепла. Самый простой способ снизить потери тепла – установить стеклопакеты. Сменить окна – это первое, что необходимо сделать, если не хватает центрального отопления и приходится ставить обогреватели. В доме будет еще теплее с энергосберегающими стеклами, которые имеют низкий коэффициент потери тепла.
Если у вас стоит обычный стеклопакет, утеплить квартиру можно с помощью энергосберегающей пленки, которая работает по принципу отражения тепла в сторону источника. Зимой пленка способна отражать и сохранять тепло внутри, а летом – отражать тепло, которое идет снаружи.
Кроме того, не лишним будет также утеплить входную дверь или поставить двойные двери.
Теплое слово — «батарея»
Зачастую, когда в квартире холодно, стена за радиатором может нагреваться до +50 градусов. Получается, что все тепло уходит на обогрев кирпичной или бетонной стены, и, что еще обиднее, улицы. Но, если за радиатор отопления установить теплоотражающий экран, температура во всей квартире повысится как минимум на пару градусов. Для этого нужно приобрести специальный материал – пенофол (вспененная основа с односторонним фольгированием) – или, как вариант, обычную фольгу.
Экран крепится за радиатором двухсторонним скотчем или прижимается деревянными планками с помощью шурупов. Перед его установкой радиатор следует очистить от пыли и грязи. Не заставляйте радиатор мебелью или декоративными коробами, не занавешивайте плотными шторами – это будет мешать поступлению теплого воздуха в квартиру. Также радиаторы рекомендуется красить в темный цвет – гладкая темная поверхность излучает на 5-10% тепла больше. И не забывайте, что не вся краска подходит для покраски радиатора, она может препятствовать выделению тепла, действуя как изолятор и задерживать тепло.
Кстати!
Специалисты говорят, что дома старой постройки – панельные пяти- и девятиэтажки – самые уязвимые к холоду. Потому что новые дома строят уже с применением современных материалов. Если вы живете в панельном доме, да еще в угловой квартире – придется заботиться об утеплении стен самому. Иногда соседи сбрасываются, чтобы сделать фасад сразу нескольких квартир – это делает утепление более эффективным.
Кровля
Очень часто хозяева не заботятся об утеплении пространства под кровлей дома. А тёплый воздух всегда поднимается вверх. Это известно из физики и забывать о ней не гоже.
Проверить, насколько качественно выполнены работы по утеплению кровли очень просто. Хорошенько протопите печь в вашем доме в слабо морозную погоду, когда на дворе идёт небольшой снежок. Выйдите на улицу и посмотрите на крышу вашего дома. Проталины укажут, где уходит тепло наружу, какие места требуют дополнительной теплоизоляции. Чтобы не снимать кровлю утеплитель придётся устанавливать изнутри.
Если в вашем доме нежилой чердак, то очень просто можно утеплить потолок над комнатами. Утепление жилого мансардного этажа более трудозатратно. Вертикальные части стен и горизонтальную часть потолка утепляют снаружи (неудобно и тесно!), а наклонные верхние части стен – изнутри помещения.
Причина №1. Щели
Первый и самый распространенный виновник холодных полов — это щели. Так что делать, если на вашей даче полы именно такие? Попробуйте такой интересный вариант, особенно популярный еще во времена СССР. Дешево и сердито, как говорится:
Вот как это выглядит:
А вот, что нужно делать, когда щели слишком большие:
Такой пол будет вам служить на удивление достаточно долго, а вот про сквозняки через щели вы забудете навсегда.
А вот если дело совсем плохо, делайте так:
А при полном отсутствии средств так:
Дует от стен в панельном доме. Что делать?
Одна из самых частых жалоб жителей панельных домов — это сквозняки в квартире, промерзание углов и отсыревание стен. Дует от стен — сколько раз вы слышали подобные жалобы? Все это — признаки нарушения герметичности межпанельных швов. Рассказываем, что делать в таких случаях
Признаки разгерметизации межпанельных швов
Первая информация о проблемах с межпанельными швами почти всегда приходит от жильцов. Они замечают, что микроклимат в квартире изменился, появились сквозняки, сырость и другие проблемы. Конечно, все это заметней зимой, но ремонтируют швы обычно в теплое время.
Признаки нарушения герметичности межпанельных швов
Если жильцы вашего дома жалуются на что-то из перечисленного, то скорее всего пора утеплять межпанельные швы.
Что делать, если в квартирах панельного дома дует от стен
После того, как обслуживающая организация зафиксировала несколько жалоб от жильцов одного дома, необходимо понять, насколько серьезна эта проблема. Швы обследуют, но наиболее простой и надежный способ — спросить других жильцов. Для этого на досках объявлений размещают объявления и принимают заявки о том, в каких квартирах появились похожие проблемы.
Собранные заявки передают подрядчикам, либо собственной службе, которые обходят квартиры, опрашивают и определяют, какие швы нужно ремонтировать. В ряде случаев возможен выборочный ремонт, но если швы ремонтировались давно, то принимают решения о сплошном ремонте горизонтальных и вертикальных швов. Выборочный ремонт может быть, если проблема локальная, либо нарушена технология утепления межпанельных швов при прошлом ремонте.
Обследуют межпанельные швы визуально, проводят зондирование, либо делают локальные вскрытия герметика. Возможно обследование с помощью тепловизора — он помогает достаточно быстро установить место утечки тепла. Но этот метод не всегда достаточно информативен, так как результат зависит от температуры на улице, силы ветра, настройки прибора и многих других факторов.
Обследование и ремонт межпанельных швов
в Екатеринбурге и Свердловской области:
+7 (343) 268-30-61
Ремонт межпанельных швов
Единственный надежный способ решить проблемы жильцов, которые жалуются на то, что в квартире дует от стен или промерзают углы, — выполнить герметизацию межпанельных швов. Самое правильное решение — ремонтировать межпанельные швы всего дома разом. Это избавит собственников и обслуживающую организацию от необходимости снова и снова проводить локальный ремонт.
При ремонте межпанельных швов удаляют герметик или штукатурку, затем аккуратно очищают шов от старого утеплителя, гидроизоляции и мусора. Качество подготовки очень важно, от этого зависит срок службы межпанельного шва.
Очищенный шов грунтуют, а затем заполняют новым утеплителем. В качестве утеплителя используют специальные полимерные трубки с монтажной пеной, либо только монтажную пену (подходят не все). Когда пена схватится, ее закрывают специальным герметиком. Современные герметики сохраняют эластичность, обеспечивая надежную защиту утеплителя. Кроме того, они могут быть окрашены снаружи, либо, что намного удобней и эстетичней, герметик сразу может быть цветным.
Работы выполняет небольшая бригада, либо один промышленный альпинист. Место работ ограждают лентами, на подъездах вывешивают предупреждения, чтобы жильцы соблюдали осторожность сами и убрали автомобили. Мусор из панелей сразу складывают в мешки, либо спускают в ведрах и ежедневно вывозят, предварительно собрав то, что все-таки упало.
Ремонт межпанельных швов стандартного девятиэтажного дома на 3-4 подъезда может занять от 1 до 2 месяцев, в зависимости от объема и сложности работ, а также от погодных условий. Если ремонт срочный, то количество альпинистов может быть увеличено.
Контроль качества ремонта межпанельных швов
Межпанельные швы утепляют методом промышленного альпинизма на большой высоте, поэтому полноценный контроль качества не всегда возможен. Ответственность за это лежит на подрядчике — он в первую очередь заинтересован в том, чтобы швы были отремонтированы хорошо. Он же берет на себя входной контроль материалов — наличие сертификатов, срок годности и т.д.
Наша компания очень серьезно относится к подготовке персонала. Промышленных альпинистов много, но не каждый способен выполнить ремонт швов, строго следуя технологии, так, чтобы после них еще много лет не возвращаться к ремонту. Самое неприятное — это когда после ремонта жильцы снова жалуются на то, что от стен дует. А такое вполне может быть, если подрядчик недостаточно квалифицирован, либо выполняет работы неаккуратно.
Часть работ по герметизации межпанельных швов являются скрытыми, поэтому контроль осуществляют на всех этапах, составляя акты скрытых работ. Когда ремонт швов завершен, проводят финальную приемку — проверяют качество и толщину герметизирующего слоя. Обращают внимание на внешний вид швов, их аккуратность, ширину. Если все в порядке, то составляют акт приемки выполненных работ. Гарантийный срок на отремонтированные межпанельные швы составляет пять лет.
Обследование и ремонт межпанельных швов
в Екатеринбурге и Свердловской области: