pyrex одежда история бренда
10 фактов о марке Off-White
Разбираемся, почему детище Вирджила Абло постоянно на слуху.
«Off-White выпускает парфюм», «Off-White открывает pop-up кафе», «Off-White представляет очередную коллаборацию с Moncler» – модные издания (и мы в их числе) ни дня не проживают без новостей о марке, созданной Вирджилом Абло, экс-стилистом Канье Уэста.
Марка была основана всего-то в 2013 году, но за вещами из некоторых ее коллекций порой нужно стоять часовые очереди. Мы собрали все самое важное о бренде, чья популярность сегодня просто зашкаливает.
1. Основатель
Вирджил Абло не учился на дизайнера, зато у него есть образование инженера и архитектора – отсюда любовь к четким линиям, которая привела к созданию узнаваемого принта Off-White в виде диагональных полосок. До создания собственного бренда более десяти лет он служил креативным консультантом Канье Уэста: отвечал за стиль рэпера, работал над обложками его альбомов и сценографией для концертов. В перерывах между подготовкой мужских и женских коллекций Off-White Вирджил еще и успевает играть диджейские сеты.
В 2016-м Вирджил посетил Санкт-Петербург (это фото сделано как раз тогда) ради паблик-тока с GQ Россия в питерском ДЛТ.
2. Уличная культура
Абло тонко чувствует время и ловко препарирует streetwear. Среди его ориентиров – поп-культура 1990-х и, конечно, образы молодых людей с улиц.
В 2012 году он запускал бренд Pyrex Vision, для которого на рубашках Ralph Lauren и толстовках Champion печатал собственные принты. Через год проект перерос в полноценный бренд Off-White, коллекции которого уже не ограничиваются футболками и толстовками.
3. Коллекции
Для Вирджила участие в 92-й выставке мужской моды Pitti Uomo стало важной вехой в карьере. Показ Off-White весна-лето 2018 прошел в Палаццо Питти: спортивная одежда соседствовала с деконструированными плащами, рубашками, свободными брюками и пиджаками. Классическим вещам Вирджил уделил большое внимание и в коллекции осень-зима 2018/2019, назвав ее Business Casual. «Одежда для 17-летнего, выросшего в 37-летнего» – прокомментировал коллекцию Абло, которому сейчас 37.
4. Искусство
Сотрудничество с известными художниками – важная часть работы креативного директора Off-White. Для показа Temperature художница Дженни Хольцер создала световую инсталляцию с отрывками из произведений на тему войны и иммиграции. Кстати сам Вирджил – сын иммигрантов из Ганы. А в этом году он представил совместную экспозицию с Такаси Мураками. Персональная выставка Абло, посвященная его карьере, пройдет в 2019 году в Музее современного искусства Чикаго.
5. Вдохновение и Раф Симонс
Off-White / Raf Simons
Среди источников вдохновения Вирджила всегда были архивные коллекции Рафа Симонса. В прошлом году он даже назвал Рафа богом дизайна, впрочем, эту мысль он многократно транслировал в разговорах с журналистами.
Модные критики не раз упоминали о прямых заимствованиях Абло идей и принтов бельгийского дизайнера, который, в свою очередь, в интервью американскому GQ Style, говорил, что не считает креативного директора Off-White оригинальным. Месяц спустя после этих слов Симонса в сети появилось приглашение на показ женской коллекции Off-White осень-зима 2017/2018 c надписью Nothing New, а уже на бэкстейдже показа Вирджил заявил, что находит такую критику мотивирующей.
6. Коллаборации
Своим успехом марка во многом обязана коллаборациям с другими известными модными брендами – Levi’s, Moncler или Timberland. Off-White не обошли стороной и компанию IKEA, вместе с которой собираются выпустить ковер (дата начала продаж нигде не указана, но все очень ждут).
Самым нашумевшим по праву считается сотрудничество бренда с Nike. К счастью всех любителей кроссовок, представители обоих сторон не собираются ставить в своих отношениях точку.
7. Made in Italy
Офис и производство Off-White расположены не в родном городе Вирджила – Чикаго – и не в Нью-Йорке, а в Милане. У дизайнера, для которого в ДНК собственного бренда важно было внедрить уличную культуру, в приоритете качественные итальянские ткани.
8. Инстаграм
Вирджил Абло вряд ли бы стал считать, сколько часов в день он уделяет времени социальным сетям: инстаграм Абло считает одним из своих главных рабочих инструментов. В интервью дизайнер не раз говорил, что даже новых сотрудников он готов находить там – достаточно изучить их профили. К слову, в последней документалке Off-White, посвященной подготовке к показу коллекции весна-лето 2018 в рамках 92-й выставки Pitti Uomo, можно увидеть, как Абло практически не выпускает телефон из рук.
9. Рейтинг
В конце 2017 года марка Off-White отметила всего четыре года с момента основания, но уже оказалась в первой тройке самых популярных брендов рейтинга Business of Fashion – рядом с Gucci и Balenciaga. Может показаться, что сработало правило «новичкам везет», но дело отнюдь не в везении. За короткий срок благодаря социальным сетям, поддержке инфлюенсеров вроде Канье или A$AP Rocky и четко выстроенной концепции сочетания streetwear с Высокой модой вещи Off-White стали объектом желания во всем мире, поэтому бренд без труда обошел на повороте многие другие модные Дома.
10. Из России с любовью
В прошлом году Вирджил создал коллекцию специально для московского концепт-стора «КМ20». В ход, ясное дело, пошла кириллица. Коллекцию назвали Temporary («Временный») пообещали периодически обновлять. А поскольку купить эти вещи можно только в России, у поклонников марки со всего мира появился хороший повод посещать столицу чаще.
История бренда Off-White
Независимо от того, хотите ли вы следить за уличной модой или нет, но сейчас тяжело не знать о бренде Off-White. История началась с уникального видения Вирджила и вскоре распространилась на весь мир.
Основатель бренда Вирджил Абло
Восхождение молодого дизайнера
История бренда Off-White (читается как Оф-Вайт) интересна, но еще интересней её дизайнер. Основанный американским парнем Virgil Abloh (Вирджил Абло), с 2013 года миланский лейбл открыл выставочные залы в 15 местах по всему миру и сохранил звездный состав клиентов. Имея степень магистра в области архитектуры, кто бы подумал, что резкий поворот Abloh к проектированию премиальной уличной одежды может принести такой успех?
До того, как Абло начал руководить брендом, он ранее работал дизайнером уличной одежды под названием Pyrex Vision, которое многие знаменитости приняли с распростертыми объятиями. Однако, по мере того как он позже столкнулся с разногласиями относительно повторного использования и перепродажи фланелей Ральфа Лорена по астрономической цене, он отказался от компании. Несмотря на критику, вскоре он вернулся с новыми амбициями, и началась история OFF-WHITE.
Мало того, что он владеет брендом одежды, но американский предприниматель также участвует во многих других предприятиях, включая компанию #BEEN #TRILL. Он – диджей и режиссер, который в прошлом году представил музыкальное видео для репера Lil Uzi Vert (Лил Узи Верт). И, самое главное, он известен как креативный директор компании Kanye West (Канье Уэст). Абло – важная личность на уличной и музыкальной сцене.
Но то, что делает художник с OFF-WHITE это нечто – он выращивает своего рода авангардную и культовую одежду, которая объединяет уличную культуру с премиальным стилем, например, достигая гармонии между двумя крайностями. Сам бренд имеет говорящее название – он определяется как зона серого цвета между черным и белым. Абло экспериментирует с получением классического силуэта в новом направлении, что удовлетворяет молодое поколение.
Ремень Industrial Belt
Собственный стиль брендирования
Всякий раз, когда мы видим стрит проекты, Абло приходит нам на ум. Очевидно, что шаблон зебры, известный как диагональный спрей, и прозвище «WHITE», являются синонимом бренда. Тем не менее, говоря о надписи, 2-метровый желтый и черный промышленный пояс с пряжкой также очень резкий и знаковый. Он был настолько длинный, что компании пришлось выпускать специальный видео-гайд по его правильной носке.
Off white история бренда
Off-White – молодой бренд, созданный Вирджилом Абло, существует с 2013 г. Его одежда представляет собой сочетание высокой и уличной моды. Она легко узнаваема и интересна, отлично подходит для создания оригинальных образов. Продукцию от Оф-вайт носят многие певцы, популярные блогеры и селебрити, а продвигается она не через модные журналы, а в Instagram. В этой статье расскажем об истории развития креативного бренда Off-White.
Как был основан бренд
Вирджил Абло родился в 1980 г. в США. Его мать работала швеей, а отец – менеджером на лакокрасочной фабрике. Родители Вирджила перебрались в Америку из Ганы еще до его рождения.
Образования дизайнера у Абло нет. У юноши тяга к творчеству проснулась рано, и семья всячески эта поощряла. Однако Абло получил довольно не творческую специальность в области строительства и архитектуры, но не работал по ней.
В 2009 г. Вирджил стал стажером модного дома Fendi, где подружился с рэпером Канье Уэстом. Позже тот пригласил Абло на должность креативного директора своей компании Donda. В его обязанности входили создание стиля рэпера, участие в разработке обложек его альбомов и работа над сценографией для концертов.
В 2012 г. Абло презентовал первый проект Pyrex Vision. Он скупал вещи прошлых коллекций Polo Ralph Lauren за 30-50$, наносил на них надписи и перепродавал заметно дороже. Раскрутиться бренду помогли Джей Зи и Канье Уэст, которые появлялись в одежде Pyrex во время гастролей. Но бренд просуществовал недолго.
Уже в 2013 г. Вирджил Абло презентовал бренд Off White. Спустя несколько месяцев он совместно с партнерами создал холдинг New Guards Group (NGG). Последние предоставляют Вирджилу помощь в создании коллекций, но на условиях 50% вознаграждения от прибыли. Также по соглашению они не имеют права вмешиваться в создание продукции и управление брендом.
Концепция Off-White
Одежда от офф вайт очень узнаваема:
Выпускает Off-White как мужскую, так и женскую одежду. Например, футболки для женщин также имеют надписи, уникальные 3D-рисунки, необычные узоры, в т.ч. и с флористическими мотивами.
Коллаборации и сотрудничество Off-White
Основной площадкой для продвижения своего бренда Абло выбрал Instagram. Он считает, что эта соцсеть помогает в общении с аудиторией, а также позволяет документировать его творческие достижения. В паблике больше 10 млн подписчиков.
Коллаборации со знаменитыми брендами – один методов продвижения Off White. В 2017 г. Абло создал для Nike линию кроссовок The Ten, которая произвела фурор. Всего было создано 10 пар, из которых 9 являлись сильно переделанными культовыми моделями Converse Chuck Taylor All Star. Цена на новые кроссовки стартовала с 200$. Но новые сникерсы начали носить знаменитости, и цены взлетели. Первая партия разошлась очень быстро, поэтому пришлось создавать еще одну.
Сотрудничал бренд и с Levi’s, Moncler и Timberland. Также Оф Вайт успел поработать с IKEA. Они запустили выпуск ковров из шерсти с надписью Keep Off и не только. Также плодами коллаборации стали шоперы, вазоны для цветов, стулья, столы и др. предметы.
В декабре 2019 г. Off White создал совместную коллекцию с Лувром. Это были худи и майки с изображением картин Леонардо да Винчи.
В марте 2018 г. Вирджил Абло получил пост креативного директора Louis Vuitton в отделе мужской одежды. На первый показ приехало много знаменитостей, причем не только в качестве гостей. На подиум вышли Блонди Маккой, Кид Кади, Люсьен Кларк. Первыми вышли на показ 17 моделей афроамериканцев, что было вызовом – модные дома обычно приглашают не больше двух.
Новые вершины Off White
Несмотря на высокий пост в LV, Вирджил не забывает о своем детище и регулярно выпускает новинки. Одну из коллекций Off White он посвятил женщинам, которые занимаются спортом, а представляли ее олимпийские спортсменки.
В 2017 г. Абло выпустил линию одежды для магазина «КМ20» в Москве, которую назвал Temporary («Временный»). В коллекцию вошли худи, футболки, спортивные брюки и кепки, на которых были изображены черная пантера и логотипы Off-White и «Офф-Уайт». Присутствовали и знаменитые надписи в кавычках, но написаны они были кириллицей.
Мужская коллекция осень–зима 2019/2020 была создана в полном соответствии с духом бренда. На показе были представлены широкие брюки из 90-х, рубашки в клетку, бомберы, пиджаки оверсайз. Коллекция получилась яркой и эпатажной, впрочем, как и обычно.
В 2019 г. 100% акций New Guards Group приобрел Farfetch. Однако продажа бренда не отразилась на продукции, и последняя коллекция (весна/лето 2021) хоть и получилось немного сдержанной, но стиль Off-White в ней хорошо прослеживается.
История Вирджила Абло — основателя бренда Off-White
Фото: Juergen Teller
Последние полгода команда журнала System, партнера Buro 24/7, провела в поездках в Нью-Йорк, Сан-Паулу, Париж, Милан и Амстердам, где состоялись встречи дизайнера Вирджила Абло с интересными собеседниками. Результатом стал разговор Вирджила с влиятельным арт-куратором и директором лондонской галереи Serpentine Хансом Ульрихом Обристом. Интервью эксклюзивно представлено на Buro 24/7.
Часть первая
Галерея Serpentine
Лондон, 30 июня 2017 года
Обрист: – Почему вы пришли в архитектуру?
Абло: — Мои родители — иммигранты из Ганы, страны в Западной Африке, и у моего отца была установка: «Если я смогу перебраться в Америку, у моего сына будет выдающаяся карьера». Чего он не смог предсказать, так это того, что мои подростковые годы в Америке придутся на 1990-е.
— В каком году вы родились?
— В 1980-м. Я жил в американской мечте и считал, что все прекрасно, просто потому, что я не в стране третьего мира. У меня есть африканские корни, но они как бы смылись, пока я рос в американском пригороде. Мне нравились скейтбординг, рок-н-ролл и рэп. Все, что связано с лайфстайлом. В школе было легко. А дружил я с бунтарями. Когда дело дошло до колледжа, мой отец сказал, что хочет, чтобы его сын стал инженером, и сам выберет для меня специализацию. Это было меньшее, что я мог сделать, чтобы отблагодарить его. Я был легкомысленным. Я рано начал диджеить. Для меня это возможность отвлечься, делать то, что обладает культурной, а не только практической ценностью. А гуманитарные науки я начал изучать поздно, поэтому курс по искусству так и не прошел. Я даже не осознавал, что это мое. Только на пятом году обучения профессии инженера я попал на курс по истории искусств, узнал об эпохе Возрождения и Караваджо, и это перевернуло мое сознание.
— То есть интерес спровоцировал именно Караваджо?
— Совершенно точно. Меня потрясла мысль о том, что в искусстве можно что-то изобретать — так же, как новый способ распределения нагрузки в высотном здании. Меня это в нокаут отправило. К тому времени я уже пять лет учился в инженерном университете. Поэтому я погуглил, где можно было получить степень магистра по архитектуре, имея образование инженера, и нашел три курса. Один был в Иллинойсском технологическом институте. И вот я прихожу в корпус Миса ван дер Роэ: об архитектуре ничего не знаю, с собой у меня только книга с репродукциями Караваджо; вхожу в Crown Hall — и у меня перехватывает дыхание. С этого и началась моя учеба по специальности «основы модернизма и интернационального стиля». В том же году, когда я поступил, Рем Колхас как раз закончил строительство учебного корпуса. То есть я оказался там ровно в то время, когда Рем Колхас и Майкл Рок читали лекции в здании с тоннелем, по которому ходили настоящие поезда. Сегодняшний я родился именно в тот момент.
— Вы тогда были знакомы с Ремом лично?
— Нет. Но его книга Content, где он пишет о своей работе с Prada, исследует продажи, инновационное мышление и неконцептуальный дизайн, стала для меня отправной точкой, стимулом сидеть на занятиях, зная, что я хочу от них получить. Майкл Рок тоже помог мне научиться думать. Понимание художественной и теоретической составляющей архитектуры указали мне на мой путь. На тот момент я был очарован модернизмом. Я чувствовал, что ключевые идеи, заложенные в его концепцию, актуализируются, когда интернет наберет силу.
— А потом случился следующий переход.
— Да. Я работал, и вдруг совершенно неожиданно мне позвонил Канье Уэст. Он сказал: «Привет, я слышал о парне из Чикаго, который понимает в дизайне, музыке и культуре». И после двух лет работы в архитектуре, разных маленьких фирмах и строительства домов я стал его креативным директором — на целых 14 лет. Это был отличный опыт — применять на практике то, чему научился. Канье говорил, что, когда становишься настолько знаменитым, ты привратник с ключами от всего мира.
— Ему о тебе рассказали?
— Да, сказали: «Есть кое-кто, кто мыслит так же, как и ты». Чикаго — это большая деревня. Люди, с которыми ты вырос, всегда поддерживают связь. Один молодой профессор научил меня работать во всех основных программах: Photoshop, Illustrator, AutoCAD, 3D-визуализации, 3D Studio Max. Потом я просто применил эти навыки в моде. Когда Канье как-то раз сказал: слушай, мне нужно, чтобы ты разработал дизайн того-то, — я подумал, что раз могу спроектировать здание, то с этим справлюсь. А когда он сообщил, что собирается строить павильон для демонстрации своего фильма в Каннах, я предложил обратиться в бюро Рема Колхаса OMA. Так все и началось.
— Как именно называлась ваша должность?
— Вообще, креативный директор, но я называл себя ассистентом. Он был во главе, а я за ним следовал. Или я делал рисеч, чтобы подвести теорию искусства или архитектуры под его проекты. 14 лет я мотался по встречам по всему миру.
— Вы были креативным директором не только для него, но и для его бренда?
— Именно так. Он иногда шутил надо мной и называл Стивом Джобсом, потому что у меня всегда было длинное точное объяснение для любой мелочи. И это добавляло основательности тому, что он делал. Мы и по сей день с ним близки. Я бы так и занимался архитектурой, если бы не встретил Канье.
— Эта встреча была судьбоносной?
— Да. Я на четыре года младше Канье. То есть принадлежу к поколению миллениалов, и меня интересует миллион всего. Я решил сконцентрироваться на собственном проекте, который бы не рассматривал искусство, архитектуру, музыку и моду как отдельные дисциплины, а как бы соединял их зигзагообразными линиями. Я работал одновременно с Канье Уэстом, Бейонсе, Джорджем Кондо, Ванессой Бикрофт, Дженни Холзер. Так и появился Off-White.
— Но у вас до этого был собственный модный бренд Pyrex 23.
— В каком году это было?
— Это было в 2012-м, а точнее — видео вышло 12.12.12. Я стремился донести мысль о том, что новое поколение хочет иметь вес в индустрии моды — и они должны делать ее сами. Потом я решил, что, если я буду делать линию одежды, Pyrex — это не то название, которое мне подойдет. Моя карьера стала возвращать меня к моему происхождению — черному африканскому мальчику, который вырос в американском пригороде. Я использую свой проект как возможность говорить о расовых проблемах в самых обтекаемых терминах. Как только начинаешь говорить об этом буквально, люди перестают слушать.
— Когда у вас произошло озарение и вы придумали бренд Off-White?
— Я в течение 14 лет работал на Kanye West и в какой-то момент подумал: «Oк, вспомню-ка я, какой у меня любимый цвет. » Pyrex был сенсацией. Я сам остановил продажи в какой-то момент. Это задумывалось как краткосрочный, а не долговременный проект. А затем я придумал Off-White как способ говорить о расовых вопросах. Off-White — это цвет между черным и белым, но моя версия этого «промежуточного состояния» имеет некоторый подтекст. Это чистый холст, кусок не совсем белого материала, который миллионы художников могут использовать как угодно, чтобы придать ему ценность и значение. Off-White — это современная версия модного бренда. Для меня это троянский конь.
— Весь дизайн вы сами придумываете?
— Да. 200 вещей, мужских и женских, четыре раза в год. Притом что я архитектор! Строительство зданий занимало массу времени, и таким образом я не мог общаться с молодежью из моего социального круга. Об этом не поговоришь в баре.
— А есть ли манифест?
— Да. Его можно почитать онлайн. Он о роскоши, потому что мои вещи относятся к люксовой ценовой категории. Off-White действует как бренд сегмента luxury, но по духу он связан с расовыми вопросами, молодежной культурой и глобализацией.
— Это то, что Дэвид Аджайе назвал бы «новым этичным люксом»?
— В каком-то смысле. Я думаю, что есть пропасть между поколениями: молодежь пытается понять тех, кто сейчас находится у руля. Некоторые модные бренды вообще не коммуницируют с молодым поколением.
— Какой средний возраст ваших клиентов?
— От 18 и до Селин Дион, то есть около 50. Я изначально сделал ставку на молодое поколение, которому так пытаются угодить модные бренды, и его круг интересов. Я оперирую огромной базой знаний, которые я в себя вобрал и к которым отношусь особенным образом. Off-White — это я, черный художник, замаскированный под модный бренд, замаскированный под диджея, или как еще там меня называют. Я сам задаю себе курс, используя собственный бренд для того, чтобы делать особенные проекты.
— Можете привести несколько примеров таких проектов?
— Диагональные линии в лого моего бренда очень похожи на работу дизайнера Питера Сэвилла и Бена Келли, архитектора, который спроектировал клуб Haçienda в Манчестере. Я заказал у него передвижную версию Haçienda. Этот проект является собственностью Off-White, но когда дело касается выбора музыки для выступлений, мы работаем вместе. Мы дебютировали в Майами в конце прошлого года, потом нас пригласили в Open Eye Gallery в Ливерпуле, а в ноябре мы будем в музее Somerset House в Лондоне.
Другой пример — проект с художницей Дженни Холзер. Эта история произошла всего две недели назад. Я из Чикаго, родины «Черных пантер» и настоящей социальной ответственности. А на спине курток Off-White написано white, так же как раньше Pyrex, — слово из пяти букв в том же шрифте, только другое. Слово можно оценивать, исходя из цвета, которым оно написано. White, написанное черным или красным, — как картины Джаспера Джонса — могут нести разный смысл в зависимости от цвета. Я применяю эту концепцию в отношении одежды. Она во многом про реалии городской жизни. Я работаю с людьми, о которых я могу рассказать своему поколению. Это возможность для подростков узнать, кто такая Дженни Холзер, потому что мир искусства далек и закрыт от них.
Я отправил сообщение Дженни Холзер; она уже слышала про Off-White, мы пообщались и потом за три месяца сделали вместе коллекцию. Когда я упоминаю Дженни Холзер в соцсетях, я знаю, что ребята моментально погуглят ее имя и оно станет частью их словаря. Что произошло с развитием социальных медиа, так это то, что мы все стали единым целым. Я могу поехать в Японию и встретить там парня, который выглядит так же, как мой друг из Нью-Йорка, потому что они следят друг за другом, и таким образом происходит обмен. В этом и заключается сила социальных сетей.
— Я получил письмо от Майкла Дарлинга, куратора Музея современного искусства в Чикаго. Состоится выставка о моей роли в актуализации молодежной культуры. Не так много людей, у которых за плечами целый ряд проектов на стыке разных сфер: искусства, музыки, моды, культуры. А у меня 14-летний опыт реализации провокационных проектов. Выставка пройдет в чикагском Музее современного искусства в 2019 году.
— Выставка будет ретроспективная?
— Не совсем. Там будут и новые работы. Я покажу все основные проекты и коллаборации с разными художниками за 14 лет работы с Канье Уэстом и мои собственные проекты, которые никогда раньше нигде не выставлялись. У выставки будет единая идея, которую я представлю с помощью целого ряда проектов.
Знаете, я понял, что архитекторы никак не связаны с молодыми художниками вроде музыкантов и актеров, то есть людьми, которые непосредственно вовлечены в культуру. Поэтому я решил создать модный бренд, который все это объединит. Когда я проектирую свои магазины, я строю их в постмодернистском стиле. У меня есть теория, что они не должны быть похожи друг на друга — в противоположность Starbucks, McDonald’s и Louis Vuitton, где вы всегда видите одно и то же.
— Мода открывает вам двери ко всему остальному, что вы делаете?
— Да, именно так мы начали сотрудничать с IKEA. IKEA работала с ограниченным числом партнеров, и сейчас они поняли, что компания достигла таких масштабов, что готова к специальным проектам. Маркус [Энгман], креативный директор, связался со мной и спросил, над чем я хотел бы поработать, и я сказал — над первой квартирой миллениала. Это ведь пост-Tumblr-поколение — мы постоянно выкладываем фотографии в социальные сети, чтобы продемонстрировать свой вкус. Но кто-нибудь разве придумывает дизайн для поколения, которое понимает, что такое искусство и для которого важны эстетические ценности?
Мне очень повезло, что у меня есть возможность бывать в домах очень обеспеченных людей, у которых дома коллекции произведений искусства музейного уровня, но в то же самое время у меня есть друзья, которые для своей первой квартиры покупают стулья из IKEA. Зашел я как-то раз к знакомому в Мехико — и у него там Стерлинг Руби, Джефф Кунс. И это чей-то дом! И когда я туда пришел, у меня возникло ощущение, что я могу в носках идти за хлопьями на кухню, хотя при этом нахожусь в окружении всего этого искусства. И я подумал: вот что мне позволит сделать этот проект с IKEA, передать схожее ощущение поколению, которому оно нужно. Этим я и занимаюсь. Уже написал 80-страничную книгу о проекте. Теперь вы можете представить, как меня вдохновила эта идея. Пока что в моей голове он готов только наполовину.
— Я слышал, что вы произвели революцию в модном мире не только с художественной точки зрения, но и с экономической.
— Люксовый сегмент работает определенным образом: «вот, сейчас мы продадим вам эту мечту». Как в рекламе украшений De Beers, например, или одежды, которую пока не можешь себе позволить. Вы смотрите и хотите стать частью этого.
У поколения ваших родителей был только один пиджак, один комплект одежды. А у нынешнего — по 12 худи и 12 футболок; а покупка одежды — это спорт, они покупают и перепродают ее. Так Zara и H&M зарабатывают деньги на вторичной моде. А мне хотелось сделать бренд в люксовом сегменте, но в молодежном стиле, в духе уличной моды. А потом я разработал модель дистрибуции. Бренд принадлежит мне на 100%, поэтому нет необходимости с кем-то делиться, чтобы получить то, что я хочу. Мне захотелось продаваться в каждом магазине, где представлены Margiela, Prada и так далее. Таких магазинов 260 мужских и 250 женских, и в них приходит молодое поколение клиентов. Уровень наших продаж подтверждает состоятельность моего замысла.
Проект с IKEA представляется мне очень масштабным; для меня в нем архитектуры больше, чем в самой архитектуре. Я подошел к фундаментальной работе над предметным дизайном в эпоху, когда миллениалы хотят платить меньше, а IKEA весь свой бизнес построила на разработке качественного дизайна, который доступен по всему миру.
Одна из важных составляющих моего подхода к работе — показывать сам процесс.
Мне хочется, чтобы наши интервью становились своего рода опубликованным исследованием, манифестом. Работа над дизайном начинается с этого разговора. Через 30 лет мы сможем восстановить проект по этому разговору. Вот это меня и мотивирует. Подумайте только, читатели смогут понять свою эпоху в ретроспективе.