Рододендрон опали листья после зимы что делать
Почему у рододендрона сохнут листья: поиск причин и способы лечения
Добавить в избранное
Бывает так, что красивейший куст рододендрона в новом сезоне перестаёт радовать глаз: листва и бутоны вянут, засыхают и осыпаются. Причиной может быть инфекционное или физиологическое заболевание и даже насекомые-вредители. Сначала нужно узнать, почему сохнут листья у рододендрона, а затем определить, как его спасать.
Рододендрон засох из-за плохих условий и неправильного ухода
Физиологическое, или неинфекционное заболевание — это нарушение процессов роста и развития растения, которое может быть вызвано рядом субъективных причин:
Плюс в том, что если вовремя устранить эти нарушения, растение восстановится и станет здоровым и красивым.
Состав почвы и удобрения
Рододендроны любят кислую почву с оптимальным рН 4,5–5,5. При такой кислотности все питательные вещества находятся в земле в легкоусвояемой для растения форме. В почве (например, известковой) со слабокислой и щелочной реакцией химические элементы находятся в той форме, в которой корни не могут их впитать и усвоить.
Саженец голодает, из-за чего плохо развивается. В таких условиях часто проявляется хлороз — недостаток железа и магния, которые необходимы для образования в листьях хлорофилла.
Симптомы: листовая пластина желтеет по краям, а прожилки остаются зелёными, листва легко получает солнечные ожоги и засыхает.
Что делать:
Профилактика:
Пожелтение, увядание и опадание листьев может свидетельствовать и о недостатке азота в земле. Обычно страдают вечнозелёные сорта, растущие на рыхлых песчаных грунтах.
Симптомы: в середине лета прошлогодняя листва светлеет и опадает, к осени на ветвях остаются лишь молодые листья. Методы борьбы: внести азотное удобрение (азотнокислый калий, сернокислый аммоний). Профилактика: ежегодная подкормка азотом.
Освещение
Розовое дерево очень требовательно к освещению. Оно хорошо себя чувствует в лёгкой полутени высоких деревьев, особенно хвойников. В условиях слишком густой тени растение вытягивается, теряет свои декоративные свойства и даже перестаёт цвести. А куст, открытый для солнечного света в течение всего дня, слабеет и теряет свои защитные силы — он становится лёгкой добычей вредителей, подвержен болезням и страдает от солнечных ожогов. Решить эту проблему можно, пересадив рододендрон в более подходящее место: под высокое дерево или куст. Отлично подойдёт также место возле северной тени дома, где солнце появляется только во второй половине дня и не такое жгучее.
Полив
Рододендрон — влаголюбивое растение, но излишек влаги в земле для него так же опасен, как и его недостаток. Если куст постоянно испытывает жажду, то одновременно и голодает, ведь, лишившись воды, он не получает поступающие вместе с ней питательные элементы. Растение очень ослабевает, часто болеет, его листья высыхают и опадают. Оно даже может не пережить зиму. Для его спасения нужно наладить регулярный умеренный полив и не позволять, чтобы земля у корней пересыхала.
Избыток влаги также ослабляет растение.Оно подвергается грибковым инфекциям и нашествиям паразитов. Избыточная влага может привести к вымоканию куста. Его причины: чрезмерный полив и плотная, плохо дренированная глинистая почва.
Симптомы:
Чтобы спасти куст, его нужно пересадить в специально подготовленную яму: на дно насыпать толстый слой дренажа из гравия, грунт смешать с песком, соломой или другим разрыхлителем. Поливать надо не часто, только когда будет подсыхать верхний слой земли. Профилактикой вымокания является посадка в специально приготовленный рыхлый субстрат.
Замерзание и высыхание зимой
Неправильные поливы могут стать причиной того, что рододендроны после зимы болеют и даже погибают. Куст скорее всего не переживёт морозную зиму и замёрзнет, если подзимний полив выполнить слишком поздно. Растение, не впитавшее всю влагу до наступления холодов, не успевает замедлиться в росте и адаптироваться к низким температурам, поэтому замерзает. Весной его уже спасти невозможно.
Другой крайностью является отсутствие подзимнего полива, что может спровоцировать зимнее высыхание. Во время зимы растение теряет влагу, а из-за длительных морозов и чрезмерной потери влаги повреждаются водопроводящие пути. Если весной процесс подачи воды от корней к веткам и листьям не восстанавливается, куст полностью погибает.
Болезни и их лечение
Нарушение агротехники повышает риск заражения рододендрона инфекционными болезнями и поражения насекомыми. К примеру, чрезмерный полив создаёт благоприятные условия для развития грибков, а растения, которые растут на открытом месте, истощены солнцем и тоже не имеют сил сопротивляться инфекциям. Поэтому лучшей профилактикой является соблюдение правил посадки и ухода, а также регулярная обработка кустов медным купоросом.
Пятнистость листьев
Несколько видов грибов вызывают пятнистость листьев рододендрона. Различить возбудителей можно по цвету и форме пятен на листьях, которые растут, распространяясь по всему растению. Повреждённые листья засыхают и отмирают. Со временем может погибнуть и всё растение.
Виды пятнистости:
Методы лечения пятнистостей:
Трахеомикозное увядание
Трахеомикоз называется также сосудистым увяданием, поскольку его возбудитель Fusarium oxysporum поражает сосудистую систему. Точнее, этот грибок заполняет спорами всю систему сосудов, тем самым блокируя доступ питания от корней к кроне. Заражённое растение погибает.
Симптомы:
Поражённый куст спасти невозможно. Его следует выкопать и сжечь со всеми его частями, чтобы он не заразил соседние растения. Профилактика: опрыскивание кроны и полив под корень раствором «Фундазола» (0,2%).
Мозаика покрывает листву пятнами
Вирус мозаики переносят насекомые (тля, клопы, трипсы и другие). Инфекция очень опасна, так как очень быстро заражает всё растение, переходя от листьев к стеблям и корням, а затем переносится на соседние кусты.
Симптомы:
Побороть вирус можно только на начальном этапе развития: удалить поражённые листья и побеги, кустарник продезинфицировать «Актелликом» или «Конфидором». Если растение сильно поражено, его нужно полностью выкопать и сжечь, а землю обработать фунгицидными препаратами.
Листья вянут, сохнут и опадают — симптомы гнили
Существует несколько видов гнили, при которых листва увядает, засыхает, скручивается и опадает. Серая гниль развивается во влажной среде. Споры грибов распространяются по воздуху и с водой. Симптомы: стебли, листья, бутоны покрываются бесформенными коричневыми пятнами. Заражённая поверхность засыхает и растрескивается, затем появляется серый налёт грибницы. Метод борьбы: удаление всех поражённых частей или всего куста. Профилактика: опрыскивание и полив «Фундазолом» (2% раствором).
Корневая гниль разрушает основание стебля и корневище. Симптомы: внезапное увядание и засыхание листвы, буреют и отмирают почки, корни темнеют и гниют. Вылечить недуг невозможно, растение следует полностью сжечь. Профилактика: поддерживать необходимый уровень кислотности и не заливать корни.
Деформация листвы при восковом заболевании
Восковая болезнь называется также вздутием листьев, потому что на листовых пластинах образуются круглые наросты, похожие на маленькие надутые шары. Возбудителями могут быть разные виды грибов из одного семейства Exobasidium.
Симптомы:
Лечение включает удаление повреждённых листьев и побегов и обработку «Камулусом» или бордоской жидкостью. Профилактика: весеннее опрыскивание медьсодержащими препаратами.
Увядание кроны — признак фитофтороза
При этом заболевании гниют корни. Его вызывает гриб из семейства Фитофтора.
Почему рододендрон заболевает:
Симптомы:
Лечение возможно только на раннем этапе. В течение 2 недель обрабатывать растение и почву фунгицидами: бордоской жидкостью, «Фундазолом» или другими препаратами. Сильно повреждённый куст нужно выкопать и сжечь, а землю дезинфицировать.
Профилактические меры:
Куст, больной ржавчиной, сбрасывает листву
Это осенняя болезнь чаще всего поражает мелколистные сорта рододендрона.
Признаки заражения видны только на листве:
Лечение:
Коричневые пятна на нижних листьях — это церкоспороз
Грибок Cercospora поражает листья нижнего яруса. Без вмешательства куст может погибнуть. Чтобы вылечить растение, нужно удалить больные побеги, а куст опрыскать фунгицидом — например, «Фундазолом».
Болезнь можно распознать по таким симптомам:
Вредители, из-за которых вянет рододендрон, и борьба с ними
Рододендроны — любимое лакомство для многих насекомых. Вредители представляют двойную опасность: сами повреждают все части куста и являются переносчиками вирусной инфекции. Вялые, засохшие и скрученные листья часто являются признаком того, что растение заселили паразиты.
Бороздчатый долгоносик
Второе название — скосарь рифлёный. Это маленький жук (до 1 см в длину), чёрного цвета с жёлтыми мелкими пятнами, не летает. Его спина исполосована точечными бороздками, отсюда и название.
Несмотря на маленький размер, он очень опасен на всех этапах своего развития:
Признаки повреждения:
Для борьбы с вредителями нужно использовать инсектициды: «Актеллик», «Искра», «Децис», «Сплэндер».
Паутинный клещ
Вовремя заметить на кустарнике паутинного клеща очень трудно, так как размер взрослой особи максимум 0,5 мм, а его личинки и вовсе прозрачные. Их присутствие можно определить по признакам их жизнедеятельности. Они заражают растения обычно в сухую и жаркую погоду, когда высасывают соки из сочной листвы.
Симптомы:
Методы борьбы: обработка коллоидной серой, «Карбофосом», «Актелликом», «Фуфаноном», «Фитовермом».
Трипсы
Табачный трипс — это мелкое летающее насекомое (до 1 мм) жёлтого цвета, переносящее вирусы. Перезимовав в почве или в растительных отходах, трипсы начинают активность в апреле: сначала питаются сорняками, затем перелетают на рододендроны и другие цветущие культуры. Предпочитают питаться нераспустившимися бутонами.
Симптомы: бутоны не распускаются, становятся жёлтыми и опадают. Лечение: обработка «Актелликом», «Фитовермом», «Карбофосом», «Актарой», «Фуфаноном», неоникотиноидами, пиретроидами и другими инсектицидами.
Клопы
Рододендроновый клоп, или клещик, заселяет сорта рододендрона с опушённой нижней частью листвы. Взрослое насекомое имеет длину тела 3,5 мм и бесцветные крылья. Распространяется летом вместе с заражённой почвой.
Признаки заражения:
Методы борьбы:
Белокрылка
Рододендроновая белокрылка, или белая мушка, предпочитает крупнолистые сорта розового дерева. Является переносчиком вирусов. Мушка заселяет нижнюю сторону листьев.
Методы борьбы: весеннее и осеннее опрыскивание листвы снизу никотином и масляной эмульсией. Профилактика: летнее опрыскивание никотиновым дустом.
Слизни и моллюски
Улитки, моллюски и слизни размножаются при повышенной влажности воздуха и грунта. Они повреждают почки, бутоны, молодые побеги, прогрызают в листьях большие дыры. Молодой куст очень быстро пропадает от таких повреждений. Способы борьбы: собирать вручную, а также поливать кусты раствором ТМТД, или тирама, (0,8%) или специальными средствами против моллюсков.
Меры профилактики
Самой лучшей профилактикой болезней и вредителей является соблюдение агротехники:
Когда рододендронам обеспечен надлежащий уход, они ни в чём не нуждаются. Такие кусты здоровые, крепкие и имеют достаточно защитных сил, чтобы сопротивляться неблагоприятным ситуациям, инфекциям и паразитам. Тогда ничто не помешает их пышному цветению.
Что делать, если комнатная азалия засохла? Рекомендации, как её реанимировать
Каждой представительнице прекрасного пола мило в подарок принимать цветы, а горшочек яркого, красивого, декоративного цветка получать вдвойне приятно. Но вот если такой подарок не получает должного внимания со стороны счастливой обладательницы такого подарка, со временем начинают опадать листья, засыхают бутоны цветков и растение погибает. Так как же спасти засыхающую азалию?
Описание проблемы
Определение
Засыхающим считается растение, которое потеряло жёсткость не одеревенелых частей и количество воды, испаряемое растением больше, чем количество воды, поступающей в них из почвы.
Внешний вид, фото
На фото ниже — рододендрон, который засыхает:
В чём опасность для растения, можно ли его спасти?
Если же начать что-то делать вовремя, а главное — знать, как действовать, то возродить зеленого друга вполне возможно.
Почему комнатный рододендрон в горшке сохнет, листья и бутоны осыпаются?
Конечно же, вся проблема в том, что нет должного ухода и необходимых условий для правильного развития растения:
Какие части подвержены потере влаги?
Для устранения проблемы высыхания бутонов азалии и продления цветения, необходимо:
О том, почему азалия сбрасывает листья, цветы и бутоны, что делать, чтобы спасти растение, читайте тут.
Пошаговая инструкция, как оживить засыхающее растение, чтобы снова цвело
Восстановить цветок, даже если он засохший, можно, но это очень длительный процесс, поэтому необходимо набраться терпения, сил и строго следовать приведенной ниже инструкции, как оживить растение.
Приготовить особенную воду — отстоять в течение двух дней, добавить несколько капель лимонной кислоты.
Первые 12 часов поливать необходимо умеренно, на вторые сутки горшок обложить льдом и полить.
Когда реанимировать засохший рододендрон уже нельзя?
Важно не игнорировать начало засыхания листьев, так как это в конечном итоге может привести к повреждению корневой системы, что однозначно погубит растение и реанимация только в единичных случаях приносит положительный результат.
Профилактика и уход в домашних условиях
Теперь о том, как сохранить растущий в домашних условиях рододендрон путем профилактики. Предотвращать проблемы всегда проще, чем их решать, именно поэтому вы сохраните себе красоту цветущей азалии, если:
Оптимальная температура +10, +15 градусов, максимальная +18. В зимний период на подоконниках температура опускается до +6, +8 градусов, соответственно необходимо убрать растение либо обеспечить необходимую температуру.
Цветок любит яркое освещение (солнечные лучи — запрещены), уютно будет на подоконнике с восточной и северной стороны. Отсутствие света или его недостаток — верная гибель растения, особенно чувствительны молодые цветки.
Азалия будет радовать вас своей красотой и точно не высохнет, если тщательно соблюдать три простых условия: температурный режим (воздух должен быть влажным), освещение — отсутствие прямых солнечных лучей и постоянная влажность почвы.
Как видите, все очень просто и доступно, и непременно будет хороший результат.
Красота этого удивительного цветка стоит ваших усилий по уходу. Конечно, из-за сложности выращивание его редко встретишь на подоконниках в квартирах, но время не стоит на месте и появятся новые сорта этого удивительно цветка и оно станет не таким капризным. А прочитав данную статью вы теперь, знаете, что предпринять, если азалия начала сохнуть!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Скорая помощь для рододендронов. Пересадка и обрезка
22 мая, 2019 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области
С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.
Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?
Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.
А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.
Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.
Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.
Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:
Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?
Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.
Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.
Вопросы по формировке кроны
Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.
Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов
Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.
Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.
Эстетическая формировка
В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.
Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.
Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.
Работа над ошибками
“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.
Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!