утепление стен с двух сторон одновременно

05.02.202413.07.2023 admin 0 Comments

Меня интересует методика утепления деревянного дома с двух сторон (внешней и внутренней стороны). Я понимаю, что возможно это выглядит абсурдно, так как достаточно только с внешней и лишь в определённых случаях с внутренней стороны, но я задался вопросом утепления с обеих сторон, для max сбережения тепла. Подскажите, пожалуйста, как быть? Распишите, пожалуйста, все плюсы и минусы такого утепления (конденсация и т.д.). И как выглядит со стороны дома на улицу, т.е. утеплитель, бревно, утеплитель, сайдинг.

Вы – правы, утепление стен дома с обеих сторон нецелесообразно не только экономически, а также по трудоемкости, но и с точки зрения комфортности проживания. Поскольку утепление изнутри предполагает наличие пароизоляционного слоя, который будет способствовать повышению влажности в помещениях дома. Поэтому нужно будет устраивать вентиляционную систему по какому-то принципу действия.
Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима в помещениях дома – утепление наружной стены только со стороны фасада является наиболее оптимальным вариантом. Кроме того в этом случае поверхность стен выводится из зоны воздействия окружающей среды, поэтому и с этой точки зрения наиболее целесообразной считается схема внешнего утепления с последующим устройством защитно-декоративного экрана – внешней отделки фасадов.
При утеплении стен с наружной стороны необходимо, прежде всего, смонтировать каркас. Конструкция каркаса зависит как от толщины утеплительного слоя, так и фасадной отделки дома. Так, например, для крепления винилового сайдинга, который крепится, как правило, в горизонтальном положении, необходима обрешетка, устраиваемая с шагом400 мм. Поэтому если толщина теплоизоляционного слоя больше50 мм, то сначала на стене закрепляют вертикальные стойки элементы каркаса, между которыми враспор располагают плиты утеплителя. А затем к каркасу крепят горизонтальные элементы, пространство между которыми также заполняют теплоизоляционным материалом. При этом расстояние между элементами каркаса должно соответствовать типу выбранного облицовочного материала и быть на 10-20 ммменьше ширины закрепляемого утеплителя.
В качестве утеплителя для деревянных домов лучше всего применить теплоизоляционные материалы на негорючей основе, например «Rockwool ЛАИТ БАТТС», «URSA П-20» или им аналогичных. Обычно для утепления применяют плиты шириной600 мм, которые располагают враспор между стойками каркаса. Чтобы не отапливать улицу и экономно расходовать энергоресурсы, следует толщину слоя утеплителя выбирать в зависимости от климатического региона и толщины стен дома.
Поверх утеплителя закрепляется гидроизоляционная, но паропроницаемая мембрана, которая служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкции каркаса от атмосферной влаги и как дополнительная защита от ветра. Следует отметить, что между утеплителем и гидроизоляционной мембраной необходимо оставить воздушный зазор 10-15 мм, иначе мембрана не будет «работать», и попавшая в утеплитель влага не будет выветриваться наружу. Однако в продаже имеются супердиффузионные гидроизоляционные мембраны, например «ИЗОСПАН-АМ», которые можно настилать непосредственно поверх утеплителя.
Предварительно гидроизоляционный материал закрепляется на стойках каркаса строительным степлером или оцинкованными гвоздями небольшой длины, но с широкой шляпкой. Затем поверх него по стойкам крепятся также оцинкованными гвоздями или саморезами контррейки – деревянные бруски обычно размером 40×50 мм, с требуемым шагом. По контррейкам монтируется облицовка фасада выбранным застройщиком материалом, как например, в данном случае – виниловым сайдингом. Следует отметить, что толщина контррейки даст необходимый вентиляционный зазор между гидрозащитной пленкой и наружной обшивкой.
Следует отметить, что перед устройством каркаса и закреплением утеплителя все деревянные конструкции необходимо обработать огнезащитными и антисептическими составами или каким-то одним комбинированным средством для защиты древесины. Обработка деревянных конструкций выполняется для получения трудновоспламеняемой древесины, согласно требованиям ГОСТ 16363-98 и защиты деревянных конструкций от воздействия различных видов биоразрушителей: плесень, гниль, грибок, деревопоражающих насекомых, а также против появления синевы и почернений.
При расположении теплоизоляционного слоя с внутренней стороны ограждающей конструкции необходимо к выбору материала утеплителя подойти очень тщательно. Прежде всего, надо обратить внимание на экологическую чистоту утеплителя и его горючесть. Если различные пенополистирольные утеплители в обычном состоянии безвредны для здоровья человека, то при горении могут выделять токсичные вещества. Лучше всего для утепления стен изнутри дома применить теплоизоляционные плитные материалы на негорючей основе, например те же «URSA П-20», «Rockwool ЛАИТ БАТТС» или им подобные, которые прослужат не один десяток лет.
Как и при утеплении стен с наружной стороны, при устройстве утепления стен изнутри необходимо смонтировать каркас из металлического профиля или деревянных брусков размером примерно 50×50 мм. При этом ни пленок, ни рулонных материалов различного назначения предварительно на стены не закрепляют. Внутреннее пространство каркаса заполняется теплоизоляционными плитами. Обычно для утепления применяют теплоизоляцию также шириной600 мм, поэтому расстояние между стойками каркаса должно быть меньше ширины плит утеплителя на те же 10-20 мм.
Чтобы минераловатный утеплитель не потерял своих теплоизоляционных свойств при накоплении влаги и со временем «не испортился», необходимо обеспечить его защиту от проникновения паров влаги из помещения. С этой целью используются пароизоляционные пленки, которые на строительном рынке страны представлены широкой качественной и ценовой линейкой. Пароизоляционный материал на каркасе, как правило, располагают горизонтальными полосами. Герметизируют стыки полотнищ специальным водостойким скотчем, и предварительно закрепляют с помощью степлера. В дальнейшем пароизоляция прибивается на вертикальных стойках каркаса контррейками, толщина которых обеспечит необходимый воздушный зазор в 20-30 мммежду пленкой и внутренней обшивкой стен. Этот зазор необходим для того, чтобы попавшие за облицовку пары влаги выветривались наружу.
Затем выполняют облицовку стен по каркасу какими-либо штучными или листовыми строительными материалами, например евровагонкой или гипсокартонными листами.
Следует отметить, что перед устройством каркаса и закреплением утеплителя все деревянные конструкции необходимо обработать огнезащитными и антисептическими составами или каким-то одним комбинированным средством для защиты древесины. Обработка деревянных конструкций выполняется для получения трудновоспламеняемой древесины, согласно требованиям ГОСТ 16363-98 и защиты деревянных конструкций от воздействия различных видов биоразрушителей: деревопоражающих насекомых, плесени, гнили, грибка, а также против появления синевы и почернений.
В заключении еще раз отмечу, что при утеплении наружных стен с внутренней стороны, создается эффект термоса и чтобы влажный воздух выходил наружу из здания, необходимо оборудовать какую-то систему вентиляции или чаще проветривать помещения дома, открывая оконные форточки или фрамуги.

Добавлено: 23.07.2012 09:10

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Деревянный дом»

Для утепления деревянного дома лучше всего выбирать материалы на негорючей основе, например «Rockwool», «Ursa» и им подобные. Конечно, для утепления наружных стен дома можно применить пенопласт, который, как заявляют производители, не только хороший теплоизолятор, но еще и не горит. Однако пеноплас.

Источник

Утепление изнутри и снаружи ОДНОВРЕМЕННО

Ситуация такова: Флигель в пол шлакоблока, изначально утеплился частично пенополистиролом 20 мм изнутри + штукатурка около 1,5 см. после первой зимы показало что стена в угловой комнате не промерзает, но конденсата куча, и следствие грибок. Ошибку понял прочитав форум. Летом было сделано наружное утепление с последующим оштукратуриванием. Утеплено пенопластом 50 мм 35 плотности. Результат- значительно теплее в помещении. но по материальным причинам до борьбы с последствиями прошлого года добрался только теперь. Вопрос в чем, стоит ли избавляться от внутреннего утепления, кто знает, подскажите пожалуйста.
есть еще идея прокинуть медную трубу отопления вдоль плинтуса для создания конвекционного потока. И на завершение еще вопрос, бытовой осушитель воздуха может мне чем помочь, если средняя влажность в комнате (3,1*3,6) составляет 60-70 %.
Здоровая критика приветствуется, а советы еще сильнее)

Kashpir88 написал :
Утеплено пенопластом 50 мм 35 плотности.

ЭППС чтоли утепляли? 50ммм явно мало, при чем этим материалом не утепляют фасады, он для утепления полов, цоколя и т.д

Да. поговорил с разного рода советчиками по этому вопросу, мне так и посоветовали. 50 мм по их словам достаточно для нашей климатической зоны.
И тут все как бы понятно, что ЭППС не сильно годится для фасада, но что сделано то сделано. тем более у нас по городу приблизительно 90 процентов фасадов утеплено ЭППС. специально наблюдал и присматривался к этому прежде чем начать

но все же больше интересует вопрос, внутренний пенополистирол лучше содрать? грибком он не поражен (он был только на виниловых обоях)? и для контроля влажности может осушитель воздуха? + медная труба под проблемной стеной. И еще, в помещении сделал приточно-вытяжнаую вентиляция на чердачное помещение сечением 100 мм, от нее будет какой либо толк интересно.

Kashpir88 написал :
50 мм по их словам достаточно для нашей климатической зоны.

Kashpir88 написал :
90 процентов фасадов утеплено ЭППС

Хорошая работа манагеров по облапошиванию населения. Украина однако.

Утеплял сам. да и закупался в супермаркете, где абсолютно пофиг что толкать. 50 мм или же 100. ну все же, недостаточное утепление (50мм) всего лишь снизит КПД отопительной системы, но не повлияет на образование конденсата/-грибка как мне кажется. что не могу сказать о внутреннем утеплении. будет ли влияние второго.

Если посмотреть график, то точка росы в утеплителе, влагонакопления не будет, при условии правильно работающей вентиляции.

Kashpir88 написал :
внутренний пенополистирол лучше содрать?

Kashpir88 написал :
И еще, в помещении сделал приточно-вытяжнаую вентиляция на чердачное помещение сечением 100 мм, от нее будет какой либо толк интересно.

Если чердак холодный и не жилой, то это глупость несусветная! Теперь чердак будет весь в конденсате.

Kashpir88 написал :
есть еще идея прокинуть медную трубу отопления вдоль плинтуса для создания конвекционного потока. И на завершение еще вопрос, бытовой осушитель воздуха может мне чем помочь, если средняя влажность в комнате (3,1*3,6) составляет 60-70 %.

На счет трубки под плинтусом хз..Вы лучше вентиляцию наладьте для начала.

Kashpir88 написал :
но все же больше интересует вопрос, внутренний пенополистирол лучше содрать? грибком он не поражен (он был только на виниловых обоях)?

Ну если пенополистирол внутри содрать и вновь наклеить винилку, то влажность вряд ли сильно упадет. Винилка везде наклеена? Займитесь вентиляцией, тут на форуме полно таких веток Главное, что.

Kashpir88 написал :
Летом было сделано наружное утепление с последующим оштукратуриванием.

Kashpir88 написал :
И на завершение еще вопрос, бытовой осушитель воздуха может мне чем помочь, если средняя влажность в комнате (3,1*3,6) составляет 60-70 %.

Это такая коробка с большой таЛбеткой? Немного поможет, но она на небольшую площадь расчитана. Двери закрытые держать все время будете?

Будет работать вентиляция постоянно и влажность упадет.

Да трубку-то можно, если есть неутолимое желание. Хватит ли ее мощности? А чем плоха термоэлектродуйка, направленная на проблемное место, как временно?

Чердак холодный и не жилой, более того, не утепленный. имеет непосредственно сообщение с окружающей средой. мне казалось чем ставить всякие фуфловые микропроветриватели на окно( а зачастую это куча высверленных отверстий в ПВХ профиле окна с красивой шторкой) решил попробовать на чердак. винилка по всему дому проклеена. Бытовой осушитель типа » >
Дверь в помещение закрыта приблизительно часов 12 в день. Устройства типа тепловетродувок конечно неплохое решение проблемы, им до этого и пользовался, воздух сушит добротно, стену тоже. но его не оставишь когда нет дома (уж больно много случаев пожаров по причине неисправности этого добра) и наматывать лишнее электричество, когда мощности ТТ котла еще немерено, и для повышения его КПД мне его наоборот пригрузить надо. А от медной трубы 10 метров 1/2 » по моим расчетам вполне достаточно тепла бедет под проблемной стеной.

прилично стоит, вместо него можно купить несколько

Kashpir88 написал :
фуфловые микропроветриватели на окно( а зачастую это куча высверленных отверстий в ПВХ профиле окна с красивой шторкой)

через которые будет заходить свежий воздух, забирать с собой влагу, которую вы надышали и уносить. вопрос куда же уносить? А, на чердак. Крыша- металлочерепица? Возможно будет «плакать». (дома что гэть никакой нормальной вентиляции нету что ли?) Воздух холодный будет в дом заходить и его придется как-то греть, вот как раз.

Kashpir88 написал :
когда мощности ТТ котла еще немерено, и для повышения его КПД мне его наоборот пригрузить надо.

А холодный воздух с улицы всегда сухой, и смешиваясь с влажным и теплым воздухом в доме будет влажность дома понижать.

Kashpir88 написал :
Устройства типа тепловетродувок конечно неплохое решение проблемы, им до этого и пользовался, воздух сушит добротно, стену тоже. но его не оставишь когда нет дома (уж больно много случаев пожаров по причине неисправности этого добра) и наматывать лишнее электричество,

Грел такой штукенцией свой дом, чтоб не замерзли трубы, включал на пол «накала» ставил ее на большой лист оцинковки. Дома никого не было несколько дней, дом полностью из деревянного бруса. Хотя волновался. Другое дело, что наматывает счетчик. Но у меня и так до сих пор нет газа, все на ляктричестве.

Источник

Можно ли утеплять дом с 2-х сторон?

Подскажите пожалуйста, знающие люди. Можно ли утеплять дом из газосиликата с двух строн? Планирую с улицы: пенопласт, сетка, штукатурка. А снутри мин.плита+ гипсокартон. Ну чтобы теплее было.

Стена в 40 см толщины и ни какого утепления,но уличная отделка само собой.

62.5 см грешно как-то утеплять.

Ага, особенно силикатный кирпич у которого теплоизоляционные свойства не сильно лучше, чем у железа. В сорокоградусные морозы стены такие насквозь промерзают. Г-но этот материал, только для сараев и годится.

Изнутря лучше не утеплять, а если очень хочется, то кирпичом и штукатуркой на этом же форуме, только не помню в какой ветке это очень хорошо разжёвано, поиском пройдитесь.

dmvt1 написал :
В сорокоградусные морозы стены такие насквозь промерзают. Г-но этот материал, только для сараев и годится.

У Вас точно в два с половиной кирпича кладка? Не в полтора? У нас нормально не промерзают,хотя морозец покруче питерского будет,сорок то давно у Вас было?

Спасибо огромное за советы, учту.

Suever написал :
У Вас точно в два с половиной кирпича кладка? Не в полтора?

Михалыч написал :
Конечно не в буквальном смысле- когда инеем покрывается, но стена реально ледяная.

В полтора промерзает вот так:

dmvt1 написал :
стены такие насквозь промерзают.

т.е иней внутри. В два с половиной вообще проблем быть не должно.

chernichok написал :
Кладка на растворе

Он (раствор) ещё «теплый» и «холодный» бывает,без шуток.

chernichok написал :
будет ли теплее если утеплить так как вы советуете или нет смысла во внутрянку еще деньги вкладывать?

Будет. 100-150мм. Чем больше, тем лучше, но как правило, обычно делают 100мм. Сетка, штукатурка.
Внутри- не надо.

Suever написал :
Он (раствор) ещё «теплый» и «холодный» бывает,

. в справочниках.

..ну
А по сути, то в первом сообщении автор нормально спланировал ИМХО

Палецкий написал :
А по сути, то в первом сообщении автор нормально спланировал ИМХО

SergeyE написал :
снаружи должен находиться наиболее паропроницаемый материал

Имхо, утеплять вообще не нужно. Нужно делать необходимую толщину стены (образно), при строительстве и проблем ни каких, на всё время эксплуатации. Не надо ждать когда вата в стене намокнет, и начнет не удерживать тепло, а с тройной силой «качать» его наружу.

Имхо нормальныи вариант зимои тепло, а летом прохладно

Источник

Утепление стены веранды с двух сторон

Доброго дня Семеныч, у меня есть веранда, она оббита доской.

Такой вопрос могу ли я утеплить как с нутри 100 мм, так и с наружи 100 мм, а по середине эти доски? Доскам этим не чего не будет? И надо ли мне обрешетку стены из нутри для вентиляции. Спасибо и добра.

Сергей, Красноярск.

Привет, Сергей из Красноярска!

Технология крепежа утеплителя предполагает, что с обеих сторон старой дощатой стенки монтируется каркас из бруса или обрезной доски. Между элементами этого каркаса и укладывается утеплитель, который затем обшивается каким либо материалом, чаще всего вагонкой, имитацией бруса или блокхаузом.

Так что без обрешетки вам никак не обойтись.

Вентиляционные зазоры очень даже рекомендуется оставлять. Они служат также и для лучшего сохранения тепла в помещениях, а не только для вентиляции стен.

То есть последовательность ваших действий примерно следующая. На сухую стену и с одной и с другой (внешней и внутренней) сторон устанавливается брус или доска сечением 150*150 миллиметров. Чаще всего вертикально и от пола до потолка веранды. Между этими каркасными элементами помещается утеплитель. Если это плотный пеноплекс, то крепится саморезами к старой стене без зазоров, а если таковые будут, то их пропенивают пеной макрофлекса. Если утеплитель минеральный, то его дополнительно прикрывают влагонепроницаемой пленкой, что предотвращает возможное проникновение в него влаги, а также задерживает мельчайшие взвеси материала в окружающий воздух.

И остается воздушный зазор как по внешней, так и по внутренней поверхностям стен в 50 миллиметров. /Использование при этом обрезных досок 150*40 миллиметров сечением целесообразнее и оптимальнее, чем бруса 150*150 миллиметров, экономия материала почти в три с половиной раза./ Доски ставятся и крепятся к стене 40 миллиметровой поверхностью, естественно. То есть на ребро./

Потом идет обшивка и внутренней и внешней поверхностей стен вышеупомянутой вагонкой и т.п.

Источник

Строительная компания «СК-33» осуществляет полный комплекс строительно-монтажных и отделочных работ в Коврове, в Ковровском районе, во Владимире и на всей территории Владимирской области.

Преимущества сотрудничества с нами

— мы предлагаем высокое качество работ по адекватным и приемлемым ценам

— гарантируем, что итоговая стоимость не изменится в процессе работ

— бесплатно выезжаем на осмотр будующих объектов, расчитываем, составляем сметы, оказываем консультации по любым вопросам строительства и ремонта

— предоставляем гарантию на все строительные, монтажные и отделочные работы

— берём на себя все организационные вопросы и постоянно следим за качеством производства работ

— все работы выполняются бригадами с большим опытом работ

— занимаемся доставкой материалов, а также

— индивидуальный подход, вежливое общение

— точные сроки выполнения работ

— любая форма оплаты

По Вашему желанию мы можем построить дом, сделать ремонт квартиры «под-ключ» или выполнить только необходимую вам часть проектных, строительных или отделочных работ. Мы с уважением относимся к любому выбору наших клиентов и готовы найти лучшее решение для каждого.